הפוסטים הטובים ביותר שנוצרו על ידי גיל

ג

המשך: (עקב מגבלת תווים לפוסט אחד)

מאייד:

מגבר-בלם:

מגבר הבלמים הוא חלק ממערכת הבלימה ותפקידו לאפשר לרכב לבלום מבלי לצרוך אנרגיה רבה.
ברגע שאתם לוחצים על דוושת הבלם, הרכב צריך להיעצר וזה דורש אנרגיה גדולה ולחיצה חזקה. בזכות מגבר הבלם, אתם יכולים ללחוץ ברכות על הדוושה ולעצור בצורה בטוחה. בפועל, מגבר הבלם מגביר את עוצמת הבלימה ומקל על הרגל שלכם ועל חוויית הנסיעה.
ישנם 2 סוגי מגברי בלמים:

מגבר בלם הידראולי - זהו מגבר הבלם בחזק והאיכותי מבין השניים. בפועל, מגבר בלם הידראולי משתמש בלחץ מנוזל הידראולי ממשאבת אוויר שמותקנת בו, מה שהופך את הבלימה לקלה ורכב מאוד.
מגבר בלם וואקום - זה הדגם המעט פחות טוב אבל הוא עושה את העבודה נאמנה. במקום לחץ הידראולי, בלם הוואקום משתמש רק בלחץ אוויר כדי לבלום.

מד-אוץ:

מד אוץ הוא החלק בלוח המחוונים ברכב שמראה לכם באיזה מהירות הרכב נוסע בקמ"ש. זה אולי נראה מובן מאליו, אבל מד אוץ הוא אחד המדדים החשובים בשביל שמירה על נהיגה בטוחה. מעבר לזה שהוא עוזר לכם לא לעבור את המהירות המותרת, מד אוץ גם יכול לרמוז על תקלה במערכת, למשל אם הוא קופץ או לא מגיב בזמן נסיעה.

מד סל"ד:

מד-סלד

ראה “סל"ד”.

מוח-גיר:

מוח גיר הוא חלק ממערכת ההילוכים ברכב ותפקידו לשלוט ולתזמן בכל מה שקשור להעברת ההילוכים בזמן הנסיעה. בפועל, מוח הגיר מפעיל, מתזמן ושולט בשסתומים שמעבירים את שמן הגיר, בחיישני הטמפרטורה ובתזמון העברת ההילוכים ברכב. כשמוח הגיר מתקלקל ההילוכים לא יעברו בזמן, טמפרטורת הגיר תעלה ויכול להיווצר נזק משמעותי למערכת ההילוכים. תוכלו לדעת שיש בעיה במוח גיר אם תשמעו נקישות בזמן העברת הילוך, משיכת הילוכים ושהרכב נתקע בהילוך מסוים.
אגב, בתיבת הילוכים ישירה (DSG ויעויין עוד בערך “DSG”) יש חשיבות גדולה עוד יותר למוח גיר בגלל שהמערכת חוזה את זמן החלפת ההילוכים מראש ומאפשרת נסיעה חלקה ושליטה טובה יותר ברכב. כשמוח גיר DSG מתקלקל העברת ההילוכים נפגעת ויכול להיגרם נזק חמור למערכת ההילוכים.

מזרקים:

אינג’קטורים, או בעברית מזרקים, הם חלק ממערכת הזרקת הדלק ברכב. האינג’קטורים מזריקים כמות דלק באופן שווה למנגנון הבעירה של המנוע. כמות הדלק שעוברת באינג’קטורים למנוע תואמת ללחיצה על דוושת הגז, ככה שככל שתלחצו חזק יותר, יעבור יותר דלק, ולהפך. אינג’קטורים תקולים לא יעבירו את כמו הדלק הרלוונטית למנוע, ובמקרה כזה הרכב לא יסע בצורה חלקה ואפילו נראה נזילה של דלק מחוץ לרכב. אם זה קורה, הכי טוב יהיה להחליף את האינג’קטורים ולא לשפץ אותם, פשוט כי הם עלולים להתקלקל שוב מהר יחסית.

מיילד-הייבריד:

ראה “היברידי מתון”.

מיכל-עיבוי:

מיכל העיבוי ברכב הוא חלק ממערכת הקירור של המנוע. מיכל העיבוי הוא סוג של מיכל גיבוי לרדיאטור, שבו מצטברים אדים שהופכים לנוזל. כשמערכת הקירור מתאמצת והרדיאטור צריך יותר נוזל, הוא לוקח את הנוזל ממיכל העיבוי ומשתמש בו כדי להפיק יותר כוח ולשמור על טמפרטורת המנוע תקינה. כשמיכל העיבוי נסדק או מתבלה, היכולת של מערכת הקירור לשמור על המנוע נפגעת ולמעשה המנוע מתחמם יותר מדי.

מיסב-גלגל:

מיסב הגלגל הוא חלק מתכתי בצורה של דיסק, שמחבר בין הגלגל לציר הרכב. הצורה של המיסב מאפשרת לגלגל להסתובב בקלות ובצורה חלקה מבלי הפרעות. לפי יצרניות הרכב מיסבי הגלגלים אמורים להחזיק לכ-130 אלף ק"מ, אבל הם יכולים להתקלקל עוד הרבה לפני.באנגלית מיסב גלגל נקרא Wheel bearing שבתרגום חופשי זה “נושא הגלגל” שזה ממש מה שהמיסב עושה - הוא נושא את הגלגל ומונע חיכוך חזק.
סימנים למיסב גלגל תקול:

רעש מהגלגלים - רעש זמזום או חריקה שמתגבר ככל שהרכב מאיץ.
סיבובים ופניות - קושי לסובב את ההגה ולבצע פניות וסיבובים.
מערכת ABS - כשל במערכת ABS (זוכרים מה זה ABS ברכב?).
סטייה - סטייה של הרכב לאחד הצדדים במהלך הנסיעה.

מיקרו-היברידי:

מיקרו היברידי הוא סוג של מערכת חיסכון בדלק, פשוטה יותר מהיבריד רגיל, אבל עדיין חכמה. ברכב עם מנוע מיקרו היברידי, המנוע נכבה אוטומטית בעצירה (למשל ברמזור) ומופעל שוב כשמשחררים את הבלם – מה שעוזר לחסוך בדלק ולהפחית זיהום, בעיקר בנסיעות עירוניות. אין פה מנוע חשמלי שמניע את הרכב, רק מערכת “עצור וסע” יעילה.
מערכת מיקרו היבריד שונה ממערכת היברידית מתונה, מכיוון שמערכת היברידית מתונה כוללת גם מנוע חשמלי קטן שתורם בהאצה ובחיסכון בדלק, אבל לא מסוגל להניע את הרכב בעצמו כמו במערכת מיקרו היבריד.

ממיר-קטליטי:

הממיר הקטליטי מסנן את הגזים הרעילים שנפלטים מהרכב, הופך אותם רעילים לרעילים פחות, ובכך להקטין את זיהום האוויר. סתימה בממיר הקטליטי מצריכה החלפה או תיקון שלו, דבר שיכול לעלות לא מעט כסף. העבודה של הממיר הקטליטי חשובה לפעילות המנוע.
אורך החיים של ממיר קטליטי הוא בדרך כלל כ-100 אלף ק"מ, אך הוא עשוי להחזיק יותר עם תחזוקה נכונה. אורך החיים של הממיר הקטליטי יכול להתקצר כשמשתמשים בדלק לא מתאים או באיכות נמוכה, נסיעות קצרות בתדירות גבוהה, בעיות במערכת ההצתה או הדלק, וזיהומים כמו שמן או נוזל קירור שחודרים לממיר. כדי להאריך את חייו, מומלץ להשתמש בדלק איכותי, לוודא שהמנוע פועל באופן תקין, ולשקול שימוש בתוסף לניקוי הממיר במידת הצורך.
ויעויין עוד בערך “ניקוי ממיר קטליטי”.

מנוע:

המנוע הוא כמו לב האדם, ובלעדיו הרכב לא יוכל לנסוע. אל המנוע מחוברים חלקי רכב שונים שמקבלים ממנו אנרגיה ולמעשה המנוע הוא זה שמפעיל את המערכות השונות ברכב, מזרים חשמל, אנרגיה ופועל ללא הפסקה כדי שתוכלו להגיע בבטחה ליעד. בשורה התחתונה, כל חלקי הרכב הם חשובים, אבל בלי המנוע הרכב הופך לפסל.
המנוע עובד באמצעות בעירה פנימית. ברגע שמתניעים את המנוע, דלק ואוויר מוזרמים לתוכו ומתקיימים פיצוצים קטנים ומבוקרים בתוך הצילינדרים שבמנוע. הפיצוצים הקטנים מייצרים כוח למנוע ובעזרת כוח זה המנוע יכול לתפקד ולהפעיל את הרכב.

מנוע-אטמוספרי:

מנוע אטמוספרי הוא מנוע ששואב אוויר בצורה טבעית, בלי טורבו או מדחס - רק בעזרת הלחץ של האוויר שבסביבה (מכאן השם). היתרון הוא, שיש פחות תקלות והתחזוקה פשוטה. החיסרון הוא, שיש פחות כוח למנוע והביצועים פחותים לעומת מנועים עם טורבו.

מנוע-טורבו:

ראה “טורבו”.

מסנן-חלקיקים:

ראה “DPF”.

מספר-שילדה:

ראה “VIN”.

מסרק-הגה:

מחבר בין ההגה לגלגלים הקדמיים, הוא מופעל על יד מוט שמחובר להגה וגלגל שינים שמגיע עד לתפוחי ההגה, (כן כן) והם מתחברים ישירות לגלגלים. התפקיד של מסרק ההגה הוא להפוך את התנועה הסיבובית של ההגה לתנועה קווית של הגלגלים, ימינה ושמאלה.
סימנים למסרק הגה תקול:

רעידות בהגה - כשההגה רועד בזמן נסיעה זה סימן בולט לבעיה במסרק.
חוסר שליטה בהגה - אם אתם צריכים להתאמץ בסיבוב ההגה ומרגישים שההגה לא מקשיב לכם, מעבר לזה שזה מסוכן זה אומר שמסרק ההגה תקול.
רעש נקישות - כשמסרק ההגה תקול גלגלי השיניים יתחככו ויגרמו לרעשי נקישות.

מצבר:

מצבר לרכב, או בשמו המקצועי “סוללת עופרת חומצה” (באנגלית “Lead-acid battery”), היא סוללה חשמלית נטענת המבוססת על תגובה כימית של לוחות עופרת בתמיסה מימית של חומצה גופרתית. המצברהוא בעצם סוללה נטענת המספקת את הכוח החשמלי הדרוש להתנעת המנוע ולהפעלת מערכות החשמל השונות ברכב, כמו הפנסים, המזגן, הרדיו, והחלונות החשמליים.
במילים פשוטות, המצבר הוא ה"לב החשמלי" של הרכב, בלעדיו הרכב לא יכול להתניע ורכיבים חשמליים רבים לא יעבדו.
אורך חיי מצבר בדרך כלל בין 2-4 שנים, בהתאם לסוג המצבר, אופן השימוש והתנאים.
המצבר נטען על ידי האלטרנטור (מחולל זרם חילופין) בזמן שהמנוע פועל, ולכן כשהמנוע מכובה והאלטרנטור לא עובד - המצבר הולך ומתרוקן, ולכן מומלץ להשאיר כמה שפחות צרכני חשמל פועלים ברכב כשהמנוע מכובה, ובטח שלא להשאיר פנסים דולקים.
סימנים למצבר חלש:

קושי בהתנעה.
אורות חלשים.
רעשים מוזרים בעת ההתנעה.

ישנם מספר סוגי מצברים. ישנם מצברים רגילים ומצברי Start-Stop (שהם יקרים יותר אוטומטית) המותאמים לרכבים עם מערכת עצור-וסע (Start-Stop).
ישנם גם מצברי AGM, מצברים אלו מותאמים לפריקה עמוקה ומסוגלים לספק אנרגיה לאורך זמן.
כיום רוב המצברים הם מצברים “סגורים” (לעומת מצברים פתוחים שיש צורך למלא בהם מים מזוקקים), כך שאין יותר מדאי “תחזוקה” לגביהם, רק לבדוק מדי פעם את תקינות הטעינה שלו באמצעות מכשיר מודד מצברים, וכן לראות שלא מתפתחת קורוזיה (חלודה, ובמקרה של חוטי נחושת צבעה יהיה ירוק-לבן) בחיבורים של המצבר.

מצמד:

המצמד, או בשמו המוכר מאנגלית - הקלאץ’ (Clutch), הוא חלק ממערכת הגיר ברכב, ובלעדיו אי אפשר להעביר הילוכים. במקרה שהקלאץ’ מתקלקל - לא תוכלו להגיע רחוק. יצויין כי הקלאץ’ לא קיים רק ברכבים עם גיר ידני, גם ברכבים עם גיר אוטומטי יש קלאץ’. ברכבים האלו מחשב הגיר הוא זה שמפעיל את הקלאץ’.
כמה סימנים לקלאץ’ תקול:

קושי בהעברת הילוך.
רעש חריקה כשלוחצים על דוושת הקלאץ’.
דוושת הקלאץ’ רופפת.
האצה לא חזקה של הרכב.
הילוך “מחליק” לניוטרל תוך כדי נסיעה.

מצנן-תיבת-הילוכים:

ראה “קוּלר גיר”.

מצערת:

תפקידה להכניס אוויר לסעפת היניקה ולאפשר למנוע למצות את עצמו. בזמן שאתם רוצים להאיץ, המצערת דואגת שיכנס יותר אוויר למנוע, לעומת נסיעה איטית או עצירה. בדיוק בגלל זה צריך לוודא שהמצערת ברכב נקייה ולאפשר לאוויר לזרום בצורה חלקה.

מצתים:

ראה “פלאגים”.

מרכב:

לעומת השלדה, מרכב הרכב הוא החלק החיצוני של הרכב שמתחבר לשלדה.

משאבת-בלם:

משאבת בלם או משאבת בלם מרכזית היא חלק ממערכת הבלימה ברכב ותפקידה לשאוב את נוזל הבלמים מהצילינדר הראשי (ה"קופסא" שממלאים בה נוזל בלמים) ולהזריק אותו בלחץ (ובמהירות!) לחלקי הבלימה כמו הקליפרים, רפידות הבלמים והצלחות. לזה קוראים - “לחץ הידראולי”. כשמשאבת הבלם תקולה, הרכב לא יצליח לעצור והסיכוי לתאונה חלילה - עולה.
רשמית - משאבת הבלם המרכזית ברכב אמורה להחזיק לכל אורך חיי הרכב, אך בפועל - משאבת הבלם המרכזית מתקלקלת בעיקר בגלל בלאי טבעי שנוצר בכל לחיצה על דוושת הבלם.

כמה סימנים לזיהוי של משאבת בלם מרכזית תקולה:

קושי בבלימה - דוושת הבלם שלא מתנגדת, מרגישה כמו לחיצה על ספוג או שהיא נמוכה באופן חריג.
דליפת נוזל בלמים - מזהים נוזל חשוד מתחת לרכב? נוזל בלמים הוא לרוב בצבע צהוב או חום.
נוזל בלמים מזוהם - צבע הנוזל (המשומש) צריך להיות צהוב עד חום, אבל אם הנוזל הופך לצבע כהה מאוד או שחור אז כנראה שיש בעיה.
נורית דלוקה בלוח השעונים - אם נדלקה נורית של בדיקת המנוע Check engine או נורית של הבלם.
בלאי לא אחיד ברפידות הבלמים - בעיה במשאבת הבלם המרכזית תיצור בלאי שונה בין רפידות הבלמים ככה שאחת תישחק מהר יותר מהשנייה.

משאבת-מים:

משאבת המים ברכב נמצאת מעל רצועת הטיימינג והיא חלק ממערכת הקירור. משאבת המים היא בעצם הלב של מערכת הקירור, היא זו שאחראית להניע במחזוריות את המים מהרדיאטור אל המנוע ולדאוג שהמנוע יתקרר. בנסיעה ממושכת חום המנוע יכול להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד, ככה שבלי גורם שיווסת ויפחית אותן, חלקים בסביבתו פשוט יימסו וייווצר נזק שיחייב טיפול משמעותי יותר. אורך החיים של משאבת מים ברכב נע בין 80-100 אלף ק"מ. ברוב המקרים, מומלץ להחליף את המשאבה יחד עם רצועת הטיימינג, בגלל שהן נשחקות בקצב דומה.
סימנים למשאבה תקולה:
*כוללים נזילות מים.

התחממות מנוע.
רעש חריג מכיוון רצועת הטיימינג.

משאבת-דלק:

משאבת הדלק ברכב מעבירה דלק ממיכל הדלק, למזרקים ולמנוע. בכל רכב יש משאבת דלק אחת, במקרה שהיא מתקלקלת היכולת להעביר דלק למנוע נפגעת, ובאופן ישיר גם שאר הרכב ואיכות הנסיעה בו. משאבות הדלק המודרניות שנמצאות ברכבים חדשים, קשורות למחשב הרכב, ככה שהוא משנה את מהירות העבודה שלהן בהתאם ללחיצה על דוושת הגז.
הסימנים למשאבת דלק תקולה:

המנוע מתקשה להניע.
הרכב עוצר בפתאומיות במהלך הנסיעה.
הרכב לא מאיץ כשלוחצים על דוושת הגז.
רעש צורם מאזור מיכל הדלק.
מנוע חם בצורה קיצונית.

משאבת הדלק נוטה להתקלקל לאחר כ-120 אלף ק"מ.

משבת-מנוע:

ראה “אימובילייזר”.

משולשים:

המשולשים (או בשמם המקצועי: “זרוע פרונט”) ברכב הם חלק ממערכת הבטיחות ונמצאים בקדמת הרכב. אנחנו אומרים משולשים כי יש שניים והם אכן בצורת משולש. התפקיד של המשולשים הוא פשוט להחזיק את הגלגלים במקום שלהם, וגם לאפשר להם לזוז למעלה ולמטה במהלך הנסיעה. המשולשים ברכב חזקים ועמידים ובדרך כלל לא תשמעו עליהם, אבל במקרה של התנגשות במדרכה או תאונת דרכים (לא עלינו) כנראה שתצטרכו להחליף אותם.

מתלים:

המתלים ברכב מחברים את הגלגלים לגוף הרכב ותפקידם למנוע קפיצות וטלטולים לא נעימים לנוסעי הרכב. המתלים הם השם הכולל למערכת שמייצרת נסיעה נעימה וחלקה יותר ובה יש חלקים כמו בולם זעזועים, תפוח הגה ומשולשים.

נאבה:

נאבה זהו השם ה"מוסכניקי" לחלק שנקרא “טבור הגלגל”, ובמילים פשוטות למרכז הגלגל שעליו יושב הצמיג, ומחובר למיסב הגלגל. בכל רכב יש ארבע נאבות, אחת בכל גלגל. בדרך כלל בטיפול קבוע ובזמנים הנכונים, הנאבה ברכב תחזיק שנים רבות, אבל במקרה שלא טיפלתם בנאבה, ככל הנראה תצטרכו להחליף אותה, פשוט כי היא כבר לא תוכל להחזיק את הגלגל. נאבה משוחררת או תקולה בגלגלים הקדמיים יכולה לפגוע ביכולת ההיגוי, ובגלגלים האחוריים יכולה לפגוע ביכולת לבלום.

נוזל-קירור:

נוזל קירור הוא הנוזל שתפקידו לזרום במערכת הקירור ולקרר את המנוע.
ברוב הרכבים המודרניים, הנוזל שמשמש כנוזל קירור הוא אנטיפריז (Antifreeze) המבוססת על גליקול אתילן (Ethylene Glycol) או גליקול פרופילן (Propylene Glycol). נוזל האנטיפריז מבצע תפקיד חשוב במערכת הקירור של הרכב. הוא מסייע בשמירה על טמפרטורת המנוע ברמות מותאמות ומונע קפיאה במערכת הקירור בתנאים קרים.
בחירת נוזל קירור היא חשובה מאוד כדי להבטיח שיפור בביצועי הרכב ולהגן על המנוע מנזקים. חשוב להשתמש בנוזל קירור המותאם לדרישות היצרן של הרכב שלך. תמיד כדאי לבדוק את המדריך של הרכב (ספר הנהג) או להתייעץ עם מוסך מוסמך (רצוי מורשה - בירור לא עולה כסף…) בנושא כדי לוודא שאתם משתמשים בנוזל הנכון.
נוזל הקירור מכיל תרכובות מיוחדות שמגנות על המערכת מקורוזיה וקפיאה. במערכות הקירור של רכבים ישנים, השתמשו רק ב-מים לקירור מנוע, אך מים יכולים לגרום לקורוזיה. לכן, ברכבים מודרניים, נוזל הקירור מכיל גליקול אתילן או גליקול פרופילן, שיש להם יתרונות רבים בהשוואה למים. נוזל קירור טיפוסי יהיה חצי גליקול וחצי מים, אך ייתכן גם שהוא יהיה יותר ממחצית גליקול אם הרכב משמש בטמפרטורות קיצוניות קרות.

כמה מותגים מציעים נוזלי קירור שונים, וישנם גם נוזלי קירור ספציפיים לכל סוגי הרכבים. ישנם נוזלי קירור לרכבים עם מנועי דיזל, לרכבים עם מנועי בנזין, לרכבים עם מערכת קירור אלומיניום ועוד. על כן, תמיד כדאי לבדוק את הוראות היצרן לגבי איזה סוג של נוזל קירור להשתמש.

אם נוזל הקירור מתיישן, ייתכן והוא יאבד את תכונותיו המגנות ועלול לגרום לנזקים במערכת הקירור ואף למנוע עצמו. לכן, חשוב לחלוף את נוזל הקירור בהתאם להמלצות היצרן של הרכב. ברוב המקרים, זה יהיה כל שנתיים או כל 30,000-60,000 ק"מ, אם לא כל שנה.

במהלך החילוף, המכונאי ירוקן את הנוזל הישן מהמערכת ויחליף אותו בנוזל חדש. יתרה מכך, המכונאי יבדוק את המערכת כולה כדי לוודא שאין דליפות או בעיות אחרות. אם אתם מתכננים להחליף את נוזל הקירור בעצמכם, אתם צריכים להיות מאוד זהיר, מכיוון שנוזל הקירור יכול להיות מזיק ומזהם. נוזל הקירור הוא מזיק לעור ואם בולעים אותו, הוא יכול להיות גם רעיל. אם נוזל הקירור מגיע לתוך העיניים, הוא יכול לגרום לגירוי חמור. אל תשאירו נוזל קירור למגע עם בעלי חיים או ילדים (אגב, כריספיקס טוען באחד מסרטוניו שיש לנוזל הקירור טעם מתוק…)
כמו כן, נוזל הקירור מזיק לסביבה, ולכן חייבים להיפטר ממנו כפסולת מיוחדת. אל תשפכו נוזל קירור בצנרת או במקום אחר שאינו מיועד לזה.
לסיכום, נוזל הקירור הוא חלק חיוני בשמירה על בריאות מנוע הרכב שלך. בעזרתו, המנוע מצליח לשמור על טמפרטורה מתאימה, מה שמונע נזקים למנוע ולמערכת הקירור. על מנת לוודא שהמנוע שלך פועל ביעילות גבוהה, חשוב לבחור בנוזל קירור מתאים ולבצע תחזוקה ראויה. תמיד כדאי לפנות למכונאי מקצוען במידה ויש לכם שאלות או ספקות.
זכרו, שמירה על הרכב שלכם מתחילה ומסתיימת אצלכם. שמירה ראויה על מערכת הקירור של הרכב שלך תעזור להאריך את חיי המנוע, ותשפר את ביצועי הרכב.
בשוק ישנם סוגים שונים של נוזלי קירור, מסומנים ע"י צבעם:
הבדלי הצבע בנוזלי קירור מצביעים על הרכב הכימי השונה שלהם, שנקבע על ידי היצרן, ומשפיעים על תאימותם למערכות קירור שונות ועל תכונותיהם. נוזלים ירוקים הם בדרך כלל נוזלים “לא אורגניים” (Inorganic) המיועדים למערכות קירור מסורתיות, בעוד נוזלים אדומים, ורודים או צבעים אחרים הם לרוב נוזלים “אורגניים” (Organic) מבוססי-תקן OAT או HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) הנפוצים במכוניות אסייתיות ואירופאיות מודרניות. לעולם אין לערבב נוזלי קירור מסוגים שונים, מכיוון שהם עלולים להגיב כימית ולפגוע במערכת הקירור.

נוזל קירור ירוק: הסוג הנפוץ ביותר של נוזל הקירור. זהו נוזל קירור “לא אורגני” (IAT - Inorganic Additive Technology) המסורתי. הוא מתאים למערכות קירור ישנות יותר, המכילות סוגים מסוימים של חומרים.
נוזל קירור אדום / ורוד / כתום: אלו נוזלים אורגניים (OAT - Organic Acid Technology) או הייברידיים (HOAT), המכילים פוספטים. הם מתאימים למכוניות אירופאיות ואסייתיות מודרניות, ובדרך כלל הם מתאימים לרדיאטורים שעשויים מאלומיניום.
נוזל קירור כחול: מצביע על נוזל קירור מבוסס סיליקט, המיועד לרכבים ספציפיים.

נורת-ECO:

נורת-eco

ראה “ECO”.

נורת-EV:

נורת-ev

ראה “EV”.

ניטור-שטחים-מתים:

ראה “BSM”.

ניקוי-ממיר-קטליטי:

ניקוי ממיר קטליטי לרכב אפשרי בכמה דרכים:

נסיעה ממושכת במהירות גבוהה - לעיתים סתימה קלה נפתרת על ידי נסיעה של 20-30 דקות בכביש מהיר עם סל"ד גבוה, מה שמסייע לשריפת הפיח שהצטבר. שימו לב לא לעבור את המהירות המותרת ולנסוע בזהירות!!!
שימוש בתוסף ניקוי ייעודי - ניתן להוסיף תוסף דלק ייעודי לממיר הקטליטי אל מיכל הדלק, לפי הוראות היצרן, ולתת לו לפעול בזמן הנסיעה. שימוש בתוסף אולי יוכל להיות פתרון זמני, אבל במקרה של בעיה חמורה -כנראה שתצטרכו ניקוי יסודי או אפילו להחליף את הממיר. מבחינת התוסף עצמו, יש מגוון חברות ותוספים ואין רק תוסף אחד מומלץ. מצד שני, בהחלט מומלץ להתייעץ עם מוסכניק לפני הקניה של התוסף.
ניקוי ידני (למקרים קשים) - במקרים של סתימה משמעותית, ניתן לפרק את הממיר ולנקות אותו בעזרת חומרי ניקוי מיוחדים, אבל עדיף שאת הפעולה הזו יעשה מוסכניק.

ניקוי-מצערת:

בשביל להבין למה ניקוי מצערת הוא קריטי, נחזור רגע לבסיס, להבין מה תפקיד המצערת ועל מה היא אחראית. המצערת בנויה מאלומיניום עגול שבמרכזו קְלַפָּה (או פרפר), תריס מאלומיניום שנפתח ונסגר. בעזרת הפתיחה והסגירה של הקלפה, המצערת מכניסה אוויר לתוך סעפת היניקה ומאפשרת למנוע להפיק את המקסימום מההספק שלו. בתרגום לעברית פשוטה – המצערת שולטת בכמות האוויר המוזרמת למנוע, בהתאם ללחיצה של הנהג על דוושת הגז.
בפשטות:
כשהנהג מתכוון להאיץ, לחיצה חזקה יותר על דוושת הגז, תזרים יותר אוויר למנוע בעזרת פתיחה של הקלפה.
כשהנהג מתכוון להאט, לחיצה חלשה יותר על דוושת הגז, תזרים פחות אוויר למנוע, בעזרת סגירה של הקלפה.

כמו שהבנו, למצערת תפקיד מכריע בתפקוד המנוע ולכן חשוב להקפיד על ניקוי המצערת. העובדה המצערת היא שלאורך זמן ובעיקר בנסיעות קצרות, מתחילה להיווצר שכבה של פיח במצערת. שכבת הפיח נוצרת בגלל מספר גורמים:

1. חלקיקי הדלק שמגיעים למצערת.
2. לכלוך ואבק טבעי.
3. חוסר שימוש בתוספי דלק (כן כן, התוספים שמציעים לנו בתחנות הדלק ואנו ממעיטים בחשיבותם).

לא כדאי לזלזל בשכבת הפיח הזו, מהסיבה הפשוטה שהיא סותמת את המעבר התקין של זרימת האוויר למנוע. הסתימה מקשה על הקלפה להיפתח בזווית הרצויה בהתאם ללחיצה על דוושת הגז. כלומר, היא לא תגיע למלוא הפתיחה וככה פחות אוויר יגיע למנוע כשנרצה להאיץ. מצד שני, הקלפה לא תצליח להיסגר עד הסוף וכשנרצה להאט או פשוט לעצור, ימשיך לזרום אוויר למנוע.

כמה השלכות אפשריות של מצערת לא נקיה:

רכב מגמגם - רכב עומד במקום ומד הסל"ד (הטורים) עולה ויורד והרכב “רועד” או “מקפץ” במקום.
צריכה גבוהה יותר של דלק - מייקרת את הוצאות הדלק באופן קבוע.
ביצועי רכב ירודים - משפיע גם על חוויית הנסיעה שלכם וגם על חלקי הרכב השונים.
הספק מנוע - סל"ד המנוע לא יהיה תקין ואפילו נמוך ולכן ההספק של המנוע לא יהיה מקסימלי.
מאמץ מוגבר של מחשב הרכב - המחשב שמתאמץ כדי לבצע תיקונים להתגבר על המצב יכול להתקלקל במהירות.

סימני זיהוי לצורך בניקוי מצערת:

הרגשה - נוכל לראות ולהרגיש את הטורים ברכב עולים ויורדים והרכב מגמגם.
לוח שעונים - נורת “Check Engine” בצבע כתום נדלקת ברכב נורת חיווי.
דיאגנוזה OBD - בזמן סריקת תקלות, מחשב הרכב מתריע ע"י קוד תקלה שצריך לנקות את המצערת.

במידה והרכב שלכם התחיל לגמגם ולהראות סימנים של מצערת לא נקייה, התעלמות היא כנראה לא הפתרון ואם לא תנקו את המצערת, יתחילו בעיות נוספות ברכב:

בעיות במערכת החשמל.
רכב לא סוחב.
מצערת מלוכלכת ברמה שלא ניתן לנקות את הקלפה והיא תהפוך ללא תקינה. במקרה כזה צריך להחליף את כל המצערת וזה כבר באמת מצער.

לניקוי מצערת שתי שיטות עיקריות - ידנית ואינפוזיה:

השיטה הידנית - השיטה הידנית דורשת לפתוח את המצערת ולנקות ידנית עם חומר מיוחד את חלקה העליון של המצערת. חובבי הרכב המושבעים יוכלו לנסות לנקות את המצערת ידנית בעצמם אך הניקיון הזה מתעסק בחלק מהמערכת השייכת למצערת ולכן לעיתים היא לא תפתור את הבעיה.
שיטת האינפוזיה - שיטת האינפוזיה היא השיטה המומלצת לניקוי מצערת והיא תדאג לניקיון איכותי ומלא של כל המערכת ולא רק של החלק העליון. בשיטה זו, המוסכניק יכניס תוספי דלק באמצעות צינורית לתוך המצערת, ידליק את הרכב וילחץ על דוושת הגז “פול גז” בטורים גבוהים לזמן ממושך. בדרך זו, התוספים ינקו במרץ את כל המערכת. בסוף הניקוי, תידרשו לנסוע עד שמיכל הדלק מתרוקן (זה לא צריך לקרות בפעם אחת, אל תיבהלו) ולתדלק לאחר מכן מיכל מלא. אם אתם תוהים אם אפשר לנקות בשיטה זו לבד, קיימת סכנה שאחד מהתוספים לא הוכנס כראוי ובגלל הניצוצות של שריפת הדלק, הרכב יכול להתלקח. לכן, אל תנסו את זה לבד בבית!
שימו לב: לעתים אחרי ניקוי מצערת בשיטת האינפוזיה נורת “Check Engine” תידלק בשנית, כנראה בגלל שאריות של פיח במצערת. במקרה כזה תצטרכו לגשת למוסך (או לחבר פורום בעל OBD) שיכבה את הנורה הדולקת (עניין של דקות). אל תדאגו, כיבוי הנורה במוסך הוא נקודתי ולא לתמיד ובמידה ובעתיד הרכב יצטרך להתריע על בעיה מסוימת הנורה תידלק בשנית.

ניקוי-רדיאטור:

כדי לנקות את הרדיאטור ברכב, יש לרוקן את נוזל הקירור הישן, למלא את הרדיאטור בנוזל ניקוי ייעודי או מים מזוקקים, להניע את המנוע כדי לאפשר זרימה ולרוקן שוב. לאחר מכן, יש למלא את הרדיאטור בנוזל קירור חדש בהתאם להנחיות היצרן. מומלץ לבצע ניקוי כזה כל כמה שנים כדי למנוע הצטברות לכלוך וחלודה שמשפיעים על יעילות הקירור.

נעילת-גלגלים:

זהו מושג בעל 3 משמעויות שונות:

מניעת גניבות - אחת מהדרכים להגן על הרכב מפני גניבות היא לנעול את הגלגלים בעזרת סנדל. כשנועלים את הגלגלים, גם אם פורצים לרכב, אי אפשר לנהוג בו.
ענישה - בעבר, אם הייתם מחנים את הרכב במקומות אסורים, הרשות המקומית הייתה יכולה לסנדל לכם את הרכב עד שתשלמו את הקנסות.
נעילת גלגלים במהלך נסיעה - זה מה שקורה כשלא מותקנת ברכב מערכת ABS. בפועל, במהלך בלימה הגלגלים ננעלים ואי אפשר לשלוט בהם, מה שגורם לאיבוד שליטה.

סדאן:

סדאן הוא כינוי לסוג של שלדת רכב שמחולקת לשלושה חלקים עיקריים - מנוע, מושבי נוסעים ותא המטען. במילים פשוטות, רכב סדאן הוא רכב משפחתי במבנה של ארבע דלתות, אבל שתא המטען שלו נפרד ואין גישה אליו ממושבי הרכב.
המילה סדאן מגיעה מהמילה סדרה (Sedere) בלטינית, שמשמעותה לשֶבֶת.

סטרטר:

הסטרטר הוא רכיב במערכת ההתנעה של הרכב, הוא זה שמעביר חשמל מהמצבר למנוע וככה מתחיל את הנעת המנוע. ברגע שאתם מסובבים את המפתח בסוויץ’ (או לוחצים על כפתור ההתנעה), המצבר מקבל פקודה להפעיל את הסטרטר על ידי העברה של מתח חשמלי אליו. הסטרטר מתחיל לפעול, מסובב את המנוע ונותן לו כוח, עד שהמנוע מצליח לעבוד בכוחות עצמו, ובזה תפקידו מסתיים, עד להנעה הבאה.
סימנים לסטרטר תקול:

סטרטר מרעיש - מנסים להניע את הרכב ושומעים רעש תקתוקים.
אורות נדלקים אבל הרכב לא מניע - האורות בפנסים חזקים כמו תמיד, אבל הרכב לא מצליח להניע.
אין רעש הנעה - מסובבים או לוחצים על הסטרטר ואין שום רעש של הנעה.

סופר-מיני:

רכב סופר מיני הוא רכב קטן-בינוני שמתאים בעיקר לנסיעות בעיר וחיסכון בדלק. הוא קצת יותר מרווח מרכב מיני, אבל עדיין קומפקטי, קל לתפעול ומעולה למי שלא צריך הרבה מקום. נפח המנוע של רכבי סופר מיני נע בדרך כלל בין 1.0 ל-1.6 ליטר.

סל"ד:

סלד

סל"ד הם ראשי תיבות לביטוי סיבובים לדקה, שמעידים על מאמץ המנוע. מד הסל"ד נמצא בלוח המחוונים ומראה לנו כמה סיבובים עושה המנוע לדקה, בכפולות של אלף. כלומר, אם המחוג מצביע על ארבע, המשמעות היא 4,000 סיבובים לדקה. ככל שהסל"ד עולה יותר, המנוע מתאמץ יותר והמהירות עולה. ככל שתמשכו את המנוע לסל"ד גבוה יותר, הנסיעה שלכם תהיה פחות רגועה, ותשמעו את המנוע צועק לכם, שהוא מתאמץ יותר מידי, אל תתעלמו ממנו.

סליל-הגה:

ראה “סליל כרית אוויר”.

סליל-הצתה:

סליל ההצתה (או “קויל” Coil באנגלית ומכונה גם “כוהל”) הוא חלק מרכזי במערכת ההצתה וההתנעה של הרכב. הוא עובד עם צילינדר אחד ולפעמים אפילו עם שניים, ופועל כמו שנאי שממיר חשמל מהמצבר לפלאגים ופורק חשמל כשצריך. למרות שהפלאגים לוקחים את רוב תשומת הלב, לא כדאי לזלזל בחשיבות של סליל ההצתה, כי בלעדיו הם לא יוכלו לייצר את הניצוצות לאורך הנסיעה.
כמה דרכים לבדוק אם הקוילים תקינים:

רכב בניוטרל - כדי לבדוק אם הכוהל תקין, אם הרכב הניע, תעבירו לניוטרל. אם אתם מרגישים שהרכב קופץ בגסות ויש רעש מוזר מהמנוע, כנראה שהכוהל לא תקין.
בדיקה חזותית - אם אתם יודעים איך להגיע לכוהל ברכב, תוכלו לראות בעיניים אם הכוהל שרוף או שהוא תקין. אם אתם לא יודעים איך להגיע לכוהל ברכב, עדיף שתגיעו למוסך.
מכשיר מולטימטר - בדיקה בעזרת מכשיר מולטימטר מודדת את ההתנגדות החשמלית ואת תקינות הכוהל לרכב.

סליל-כרית-אוויר:

סליל כרית אוויר (המכונה גם “סליל הגה”) הוא חלק שנמצא בתוך גלגל ההגה, והוא זה שמאפשר להעביר חיבור חשמלי בין ההגה לבין כרית האוויר, הצופר והכפתורים. עם הזמן, הסליל יכול להיקרע בגלל בלאי טבעי או תנועה חוזרת של ההגה. כשיש תקלה בסליל כרית אוויר, לרוב נדלקת נורית אזהרה בלוח השעונים, ובמקרה של תאונה - כרית האוויר לא תיפתח.

סמ"ק:

סמק

סמ"ק ברכב זה ראשי תיבות של סנטימטר מעוקב, ולמעשה זהו נפח המנוע. הסמ"ק מתייחס לגודל של תאי הבעירה במנוע וכמה כוח יכול להיות מופק מהם. בעבר הייתה תפיסה שככל שהסמ"ק ברכב גבוה יותר, ככה הרכב חזק יותר. זה דיי נכון גם היום אבל בפועל רכבים בעלי מנוע של 1,000 סמ"ק טורבו יכולים להיות חזקים כמו מנועי 1,600 סמ"ק.
בעיה בצילינדרים או במנוע יכולה לפגוע בסמ"ק של הרכב ובמקרה כזה תצטרכו לטפל בו במוסך.

סעפת-יניקה:

סעפת היניקה ברכב היא חלק מכמה מערכות - מערכת ההתנעה, מערכת הדלק ומערכת ההנעה. תפקיד סעפת היניקה הוא להזרים בצורה שוויונית אוויר ודלק מהמצערת לראשי הצילינדרים, כדי שהשריפה שלהם במנוע תהיה אפקטיבית ותספק את הכוח הדרוש להניע את הרכב. בנוסף, היא גם מזרימה נוזל קירור לצילינדרים כדי לשמור על טמפרטורת עבודה תקינה. כשסעפת היניקה נסתמת, המנוע יתחמם, יאבד מכוחו והרכב ירעד.

סרן:

סרן ברכב הוא ציר לרוחב הרכב שעליו מורכב הגלגל והוא גם שומר על מיקום ומרחק הגלגלים זה מזה. בכל רכב יש שני סרנים. הראשון, מעביר כוח ומניע את הגלגלים, כמו שקורה בכל רכב סטנדרטי ובגלל זה הכינוי שלו הוא סרן “חי”. הסרן השני הוא רק מוט שמחבר בין הגלגלים ולא מעביר להם כוח.
הסרנים יכולים להישבר או להתעקם בגלל מכות שהם מקבלים בזמן הנסיעה, וכשזה קורה צריך לטפל בהם במהירות כדי לשמור על הבטיחות בזמן הנסיעה.

עלוקה:

עלוקה לרכב היא אחת ממערכות המיגון לרכב שתפקידה למנוע את גניבת הרכב. בפועל, כשמקישים קוד שגוי בקודן, העלוקה מנתקת את הזרם החשמלי ממערכות ההנעה ובעצם מונעת את היכולת להתניע את הרכב. כדי להקשות על הגנבים, העלוקה ברכב נסתרת ומותקנת בכל רכב במקום אחר. לרוב, חברות הביטוח ידרשו בזמן קניית הרכב שתותקן עלוקה, בעיקר כשמדובר ברכבים יקרים או שמועדים לגניבה.

פולי-מנוע:

פולי מנוע ברכב הוא גלגל שמחובר למנוע ומעביר את הסיבוב לרצועת המנוע - רצועה שמפעילה חלקים חשובים כמו האלטרנטור, משאבת מים, מדחס המזגן ועוד. הפולי מסתובב יחד עם המנוע, ובזכותו כל המערכות האלה עושות את העבודה בזמן הנהיגה - מהמצבר ועד המזגן. יש כמה סוגים של פולי מנוע, כמו פולי חופשי או פולי גל היזון, ואם אחד מהם מתקלקל, הרכב פשוט לא מתפקד כמו שצריך.

פילטר-דלק:

פילטר דלק הוא חלק חשוב בתפקוד המנוע. למעשה, הפילטר מסנן את הדלק מלכלוכים שעלולים להיות בו ומונע כניסה שלהם לתוך המנוע. לאורך זמן, פילטר הדלק אוסף לכלוכים ונסתם. כשזה קורה, כמות הדלק שהמנוע צריך לא תגיע אליו ויתחילו בעיות במנוע כמו אבדן כוח, בעיות בהתנעה ואפילו כיבוי של המנוע בפתאומיות.

פלאגים:

פלאגים או בעברית “מצתים” הם חלק ממערכת ההתנעה של הרכב, והם אלו שמדליקים את חומר הבעירה ומפעילים את המנוע. הפלאגים יוצרים ניצוץ חשמלי, שמבעיר את הדלק ובכך מתניע את הרכב ומדליק את המנוע. הפלאגים ממוקמים במנוע של הרכב, מעל כל אחד מהצילינדרים - מה שאומר שבכל רכב ישנם פלאגים כמספר הצילינדרים. כלומר, ברוב הרכבים הסטנדרטיים יהיו ארבעה פלאגים, אך ברכבים גדולים יהיו שישה ואפילו שמונה.
הסימנים שצריך להחליף פלאגים:

ק"מ - לפי טווח ק"מ עפ"י הוראות היצרן.
רכב רועד בנסיעה - רכב רועד בנסיעה יכול לסמן שהגיע הזמן להחליף פלאגים.
קולות מוזרים מכיוון המנוע - אם במהלך ההנעה והנסיעה המנוע משמיע קולות פיצוץ קטנים מוזרים, כנראה שצריך להחליף פלאגים.

פלסטלינה לרכב:

פלסטלינה-לרכב

פלסטלינה לרכב היא חומר שממש מזכיר פלסטלינה של ילדים, שבעזרתו אנשי דיטיילינג מנקים ומסירים לכלוך עיקש שלא יורד בשטיפה רגילה. הפלסטלינה לרכב היא כמו חימר סינתטי המשולב עם חומר סיכוך כדי להחליק על הרכב וככה בעצם הפלסטלינה מצמידה אליה את הלכלוכים ומנקה את הרכב. בדרך כלל איש הדיטיילינג יעשה פלסטלינה לרכב כחלק מעבודה גדולה יותר כמו דיטיילינג לרכב, ציפוי PPF או ציפוי ננו לרכב.
חשוב לדעת: לא מומלץ להשתמש בפלסטלינה לרכב אם אין לכלכוך עקשן מהסיבה הפשוטה שהיא יכולה לפגוע בצבע של הרכב.
אופן השימוש:
1. שטפו את הרכב - לפני שמשתמשים בפלסטלינה צריך לוודא שהרכב נקי ככל הניתן ויבש. זוכרים שהפלסטלינה מסירה רק לכלוך עיקש? אל תשתמשו בה כדי להסיר לכלוך שיורד בקלות במים.
2. הכנת הפלסטלינה - כשהרכב נקי, נלוש את הפלסטלינה, נחמם אותה מעט עם היד ונחזיר לה את המרקם האלסטי שלה.
3. שימוש בפלסטלינה - כשהפלסטלינה מוכנה, נשתמש בה בכל פעם באזור קטן ובעדינות. בפועל נעביר את הפלסטלינה על הלכלוך ותוך כדי נלחץ עליו ממש מעט. בכל פעם שאתם מסירים לכלוך, מומלץ לנקות את האזור הזה ברכב עם מטלית.
4. שטיפה חוזרת - מרגע שסיימתם להשתמש בפלסטלינה והלכלוכים יצאו, אתם מוזמנים להעביר שטיפה קלה על הרכב.
לפלסטלינה לרכב יש יתרונות וחסרונות. מעבר להסרת לכלוך עיקש, יש לפלסטלינה לרכב יתרונות נוספים.
יתרונות הפלסטלינה לרכב:

שיפור מראה הרכב.
שמירה על צבע הרכב לאורך זמן.
הפלסטלינה לרכב נותנת לו מרקם חלק וברק.
חסרונות הפלסטלינה לרכב:
זמן העבודה - בדרך כלל הטיפול בפלסטלינה לרכב אורך עד כשעתיים, אבל אלו שעתיים של עבודה איטית על שטחים קטנים שיכולה להיות קצת לא נעימה.
הפלסטלינה לא מסירה שריטות - כמו שאמרנו, הפלסטלינה מסירה רק לכלוך ולכן אם הרכב שלכם שרוט, הפלסטלינה לא תעזור לו.
לא מחליפה טיפולי צבע - הפלסטלינה אמנם מסירה לכלוך אבל אם יש כתמים קשים בצבע הרכב, הפלסטלינה לא תטפל בהם ותצטרכו לצבוע את החלקים האלו.

צילינדר:

צילינדר ברכב הוא חלק משמעותי במנוע, זה התא שבו הדלק מוצת והכוח למנוע מופק. הצילינדר מורכב משני שסתומים - כניסה ופליטה, ובוכנה שזזה למעלה ולמטה ומייצרת את הכוח למנוע. בדרך כלל ברכבים סטנדרטיים יש ארבעה צילינדרים, אבל ברכבים עם מנועים גדולים יש שישה ואפילו שמונה צילינדרים. כשיש בעיה באחד הצילינדרים, במקרה הטוב - צריכת הדלק פשוט תהיה פחות טובה. במקרה הרע - המנוע לא יעבוד טוב, לא יצור מספיק כוח כדי להניע את הרכב ויש סיכון ששאר הצילינדרים, שעובדים קשה יותר כדי לכסות על הצילינדר הסורר יתחילו להתקלקל גם.

צינור-פליטה:

ראה “אגזוז”.

ציפוי PPF:

ציפוי-ppf

ציפוי PPF (ראשי תיבות של Paint Proof Film הוא מדבקת הגנה לצבע הרכב שעשויה מפוליאוריטן תרמופלסטי. למעשה, זו שכבה שקופה המודבקת על הרכב ומטרתה להגן עליו מפני שריטות שטחיות ועמוקות. אפשר ממש לחשוב על זה כמו למינציה לדפים או מגן מסך לטלפון.
קיימים 3 סוגים של ציפוי PPF:
1. ציפוי PPF שקוף - ציפוי זה הוא שקוף ומבריק, ומעבר להגנה מפני שריטות הוא משפר את הברק של הרכב.
2. ציפוי PPF מט - ציפוי מט נותן לרכב גימור סאטן, מט, ולא מבריק.
3. ציפוי PPF צבעוני - הציפוי הצבעוני לא רק שומר על הרכב מפני שריטות אלא הוא מאפשר לכם לשנות את צבע הרכב.

אורך חיים: ציפוי PPF מחזיק בדרך כלל כחמש שנים.

קיימות שתי אפשרויות לצפות את הרכב בPPF, ציפוי חלקי וציפוי מלא.

ציפוי PPF חלקי - כשעושים ציפוי PPF חלקי מדביקים את הציפוי רק על אזורים ספציפיים שהם רגישים וחשופים יותר לנזק כמו הדלתות, הפגוש הקדמי והאחורי ומראות הצד. הציפוי החלקי פחות נפוץ ולרוב יהיה מומלץ לצפות את הרכב באופן מלא.
ציפוי PPF מלא - בציפוי מלא, מדביקים את הציפוי על כל חלקי הרכב. כלומר, כל החלקים של הציפוי החלקי ובנוסף אליהם גם מכסה המנוע, הגג, הכנפיים, מכסה הדלק ולמעשה כל ס"מ של רכב יהיה מצופה.
יתרונות וחסרונות ציפוי PPF:
יתרונות:
הגנה מפני קרני השמש - כל רכב חשוף לפגיעה של קרני השמש. לאורך זמן השמש פוגעת בצבע של הרכב והוא מתחיל לדהות. ציפוי PPF מגן על צבע הרכב מפני קרני השמש ממש כמו קרם הגנה בשבילנו.
הגנה מפני מים וקורוזיה - בגלל יכולת ההגנה שלו, ציפוי PPF גם שומר על הרכב מפני קורוזיה. הקורוזיה לאט לאט אוכלת את פח הרכב אבל ברגע שהציפוי מותקן, הסיכוי לקורוזיה קטן משמעותית.
“ריפוי עצמי” - במקרה שהתקנתם ציפוי PPF והרכב נשרט קלות, תראו את השריטה על הציפוי. מצד שני, ברגע שתחממו את האזור שנשרט, הציפוי ירפא את עצמו ולא תהיה עדות לשריטה.
*נראות הרכב - רכב שמותקן עליו ציפוי PPF יראה נוצץ וחדש ברוב הזמן.
חסרונות:
מרקם - בגלל שהמדבקה של ציפוי PPF בעובי של כמעט סנטימטר, יש מרקם מעט שונה לרכב. המרקם לא בולט לעין אבל הוא מורגש כשנוגעים ברכב.
ציפוי אחרי שריטות - במקרה שהרכב שלכם כבר נשרט ולא תיקנתם את השריטה, כאשר תצפו אותו ב-PPF, המדבקה לא תשב בצורה מושלמת על הרכב.
מחיר - העלות של ציפוי PPF (כולל העבודה) נע בין 10K-30K.

אופן השימוש (תהליך הציפוי):

הערה. תהליך הדבקת ציפוי PPF הוא ארוך ותצטרכו להשאיר את הרכב במכון (או בחלל סגור) כמה ימים, אז חשוב מאוד לקחת את זה בחשבון.

1. הכנת פני השטח - בשלב הראשון, יבוצעו תיקוני פחחות וצבע כדי שהרכב יראה כאילו הוא יצא מהקטלוג ממש עכשיו. בסוף התיקונים, הרכב יעבור שטיפה יסודית כדי לתת לו מראה נוצץ ונקי.
2. חיתוך חומר PPF - בעזרת מחשב למדידות מדויקות, חומר הPPF ייחתך כדי להתאם לכל חלקי הרכב.
3. הדבקת הציפוי - אחרי שהציפוי נחתך והרכב מוכן לקבל את הציפוי, איש הדיטיילינג ימרח את כל הרכב במים ובסבון ויתחיל להדביק את הציפוי. בעזרת מגב דק הוא יסיר את בועות האוויר ואת עודפי המים.
4. המתנה - כדי לקבל את תוצאת ההידבקות הטובה ביותר, לוקח לציפוי להידבק כמה ימים. ככל שהרכב לא יזוז בימים הראשונים, ככה הציפוי ייצמד ויידבק טוב יותר לרכב ויגן עליו יותר טוב.

קג"מ:

קגמ

הקג"מ ברכב הוא ראשי תיבות של קילוגרם למטר. זו בעצם דרך למדוד את הלחץ שנמצא בתוך המנוע ומפיק את הכוח לנסיעה. במילים פשוטות, מדובר על הכוח שגורם לסיבובים במנוע ומאפשר לרכב להאיץ. ככל שהקג"מ גדול יותר, ככה המנוע יהיה חזק יותר והרכב יסע בצורה טובה יותר. מעבר לנתונים היבשים שיש בעלוני הרכבים, תוכלו להרגיש את השפעת הקג"מ בכל פעם שתאיצו ותרגיש שהגב שלכם נדבק לכסא. לפעמים כשהמנוע קצת נחלש הקג"מ ירד והתאוצה של הרכב תפחת. במקרה כזה, תצטרכו להגיע למוסך לטיפול במנוע.

קויל:

ראה “סליל הצתה”.

קוּלר-גיר:

קולר-גיר

קולר גיר הוא החלק שמקרר את תיבת ההילוכים, ולכן נקרא גם מצנן תיבת הילוכים. במצב תקין, השמן שזורם בגיר מגיע לטמפרטורות גבוהות, כדי שהוא לא יפגע בגיר עצמו, קולר הגיר מקרר את הגיר לטמפרטורת עבודה תקינה וככה בעצם שומר עליו.
סימנים לקוּלר גיר תקול:

דליפה של שמן גיר.
הילוכים נתקעים ולא עוברים.
רעש חריג בהעברת הילוך.
ריח שרוף מתיבת ההילוכים.

קוּלר-שמן-מנוע:

קולר-שמן-מנוע

תפקידו שלקוּלר שמן מנוע כשמו - Engine oil cooler הוא מקרר את שמן המנוע. המנוע עובד בטמפרטורות גבוהות מאוד וככה השמן שלו מתחיל לרתוח. במקרה שהשמן במנוע מגיע לטמפרטורות קיצוניות רכיבים מסוימים עלולים להיפגע ואפילו להתעוות, לא עלינו. חשוב לדעת שקוּלר שמן מנוע לא מתקנים או משפצים אלא רק מחליפים, ומחירו של קוּלר שמן מנוע מקורי הרבה יותר יקר מחליפי.

קילומטראז’:

קילומטראז

קילומטראז’ ברכב זה מספר הקילומטרים שהרכב נסע מאז שהוא עלה על הכביש - או בקיצור, כמה דרך הוא עבר מאז שעלה על הכביש. קילומטראז’ הוא מדד חשוב שמופיע על לוח השעונים ברכב, והוא מתעדכן אוטומטית בכל נסיעה קצרה או ארוכה. קילומטראז’ נמוך לרוב מעיד על בלאי קטן יותר של הרכב, אבל חשוב לזכור שזה לא הכול, גם אופי הנהיגה והתחזוקה משפיעים מאוד על מצב הרכב.
קילומטראז’ ברכב הוא אחד מהפרמטרים החשובים כשמחפשים לקנות רכב יד שנייה, ככל שהוא גבוה יותר, ערך הרכב בדרך כלל יורד.
ישנן דרכים לזייף ולאפס את הקילומטראז’, וחשוב לבדוק שהנתונים לא מעוררים חשד, ביחס לנתונים אחרים, כמו שנתון הרכב לדוגמא.

קלאץ’:

קלאץ

ראה “מצמד”.

קליפר:

הקליפר לרכב הוא חלק חשוב במערכת הבלימה ואולי החלק החשוב ביותר שבה הקליפר הוא החלק הצבוע ובולט ביותר באזור הצמיג. הקליפר הוא החלק שמקשר בין הלחיצה על דוושת הבלם לבין הבלמים עצמם. בפועל, הקליפר הוא זה שלוחץ את רפידות הבלמים כנגד הדיסקים, בזמן הלחיצה נוצר חיכוך וזה מה שעוצר את הרכב. קליפר שעבר זמנו, לא עוצר את הרכב בצורה טובה, ופוגע בבטיחות הרכב (חלילה).
הסימנים הבולטים לסימנים לבעיה בקליפר הם רעשי חריקה משונים כשאתם לוחצים על הבלם, או קושי להאט את הרכב גם בלחיצה חזקה על הבלם.
אומנם, לא תמיד צריך להחליף את הקליפר, לפעמים גם שיוף וצביעה שלו יכולים להחזיר אותו לתפקוד מלא ותקין.

קנבס:

CANBUS הוא ראשי תיבות של Controller Area Network (ובתרגום חופשי לעברית: מערכת תקשורת לשליטה ברכב) Bus שהוא המונח של הפיזי של החוטים. למעשה, מערכת CANBUS היא קצת כמו מערכת העצבים של הרכב, ומאפשרת למערכות הממוחשבות ברכב לתקשר ביניהן. למעשה הקנבס מתחבר אל מערכת המולטימדיה ומתאם בינה ובין מחשב הרכב והמערכות השונות, וכך, מערכת המולטימדיה יכולה להיות מסונכרנת עם מערכות רבות, למשל כפתורי ההגה, מערכת מיזוג האוויר, מערכת התאורה, חיישני הדלתות, מתח החשמל מהמצבר והאלטרנטור, וברכבים היברידיים - גם עם המערכת ההיברידית. וכן מערכות נוספות.
כשעושים דיאגנוסטיקה לרכב, אפשר להתחבר למערכת CANBUS ולזהות תקלות בצורה מדויקת יותר וככה לפתור אותן ביעילות.
השימוש בטכנולוגיה של מערכת CANBUS ברכבים מודרניים, הפחיתה משמעותית את כמו החיווט החשמלי ואת משקל הרכב, מה שגרם לרכבים קלים ומהירים יותר שעובדים בצורה חלקה וטובה יותר.

קנבוס:

ראה “קנבס”.

קרבורטור:

הקרבורטור (באנגלית “Carburetor”) או בשמו העברי - “מאייד”.
עיקרון פעולת המאייד מבוסס על עקרון ונטורי - נוזל או גז זורמים בתא שתוכנן בקפידה יוצרים אזור של לחץ נמוך. לחץ נמוך זה משמש לשאיבת הדלק ולעירבובו באוויר, מה שיוצר את התערובת הדרושה לפעולת המנוע.
בימינו, מרבית יצרני הרכב עברו לשימוש במערכות הזרקת דלק מבוססות מחשב, כתחליף יעיל וחסכוני למאייד המכני, אך ניתן עדיין למצוא מאיידים במנועים קטנים, כמו מנועי טיסנים, אופנועים, מכסחות דשא וכדומה. לרוב קיים מאייד אחד לכל מנוע, אולם ניתן למצוא מנועים בהם מספר מאיידים, כאשר כל אחד מהם מזין בוכנה אחת (נפוץ במנועי אופנועים) או מספר בוכנות.
תקלה בקרבורטור תגרום לבעירה במנוע להיות לא רציפה ואחידה ולכן יכולה להיות מסוכנת.
הסימנים הנפוצים לקרבורטור תקול הם:

צריכת הדלק עלתה בצורה חריגה.
הרכב נכבה בניוטרל.
המנוע מגמגם וקופץ.

קרוסאובר:

קרוסאובר הוא תת-קטגוריה של רכבי SUV שמתאימים לכביש ולשטח, ומכאן מגיע שמו (קרוסאובר Cross Over בתרגום מאנגלית זו הצלבה). למרות שרכבי קרוסאובר מתאימים לשטח, אין להם הנעה אחורית (4X4) והם לא תמיד יוכלו להתגבר על המכשולים הקשים שיש בשטח. מצד שני, ברוב רכבי הקרוסאובר חוויית הנסיעה בכביש תהיה נוחה ומהנה, פשוט כי הוא משודרג יותר מבחינה מכנית מרכבים “רגילים” במתלים, בולמי זעזועים, מערכות ואפילו צמיגים. גם הבטיחות של הקרוסאוברים נחשבת לטובה יותר מאשר זו שברכבים משפחתיים בגלל שהוא בנוי לתפקד גם בתנאי שטח. בשנים האחרונות רכבי קרוסאובר הפכו לטרנד חם בעולם הרכב ומספקים תמורה טובה למחיר.

קרטר:

קרטר שמן או אגן שמן הוא מאגר לשמן שמחובר לתחתית המנוע. בפועל, הקרטר אוגר את השמן צמוד למנוע ומאפשר לו להישאב לתוך המנוע. בדרך זו השמן יוכל לקרר את המנוע ולוודא שכל החלקים משומנים היטב. כשהקרטר נשבר ושמן מתחיל לדלוף, תהיו חייבים להחליף אותו כדי שחלקים שונים במנוע לא יפגעו ויהרסו.

ראש-מנוע:

הוא החלק העליון של המנוע, עשוי אלומיניום, והתפקיד שלו הוא לאטום את הצילינדרים מלמעלה ולהוות בסיס לשסתומים שנמצאים בתוכו, יחד עם גל הזיזים וברכבים נוספים גם עם המצתים.
ראש מנוע הוא החלק שסוגר את בלוק המנוע.
במהלך הנסיעה, במנוע נוצרים פיצוצים קטנים מדלק ואוויר, וככה החום הופך לקיצוני. כאן בדיוק נכנס ראש המנוע ותפקידו למנוע פגיעות חום בחלקים שליד המנוע ולאטום את הפיצוצים הקטנים שבתוכו. במקרה שראש המנוע תקול וכבר לא אוטם הרמטית, הפיצוצים במנוע לא יהיו אפקטיביים, שמן ומים יתערבבו במנוע וייגרם לו נזק חמור. בדרך כלל תוכלו לזהות בעיות בראש המנוע כשנורת מד החום נדלקת בלוח השעונים או שהאגזוז פולט עשן לבן סמיך.

רדיאטור:

הרדיאטור הוא חלק ממערכת הקירור ברכב. שיושב בקדמת הרכב ומזרים אוויר קר למנוע. תפקיד הרדיאטור הוא לקרר את נוזל הקירור שנמצא במנוע, כדי שהמנוע לא יתחמם יותר מדי. כשהמנוע פועל, מים חמים זורמים ממנו אל הרדיאטור, מתקררים שם, וחוזרים חזרה למנוע.
במקרה שרדיאטור מתקלקל, המנוע מתחמם והטמפרטורה שלו תהפוך את הנסיעה למסוכנת מאוד, גם לחלקי רכב אחרים וגם לרכב עצמו. תוכלו לוודא שהרדיאטור שלכם תקין בעזרת בדיקה ויזואלית, לראות שאין חלודה, שיש בו מספיק נוזל קירור ושהנוזל לא דולף מהרדיאטור.
ויעויין עוד בערך “ניקוי רדיאטור”.

רִיקוֹל:

ריקול

ריקול לרכב (Recall) זה שם לקריאת שירות להגיע למוסך ולטפל בבעיה מסוימת שהתגלתה בפתאומיות ברכב. למעשה, ריקול לרכב היא קריאה כלל עולמית שמוצאים כשיצרן הרכב או המנהל לבטיחות בדרכים מגלים תקלה בטיחותית שדורשת טיפול יסודי ומהיר כדי שהרכב יחזור לעמוד בתקני הבטיחות. במקרה שרכב שהיה לו ריקול לא ביצע את הטיפול, הוא נחשב לא בטיחותי וככזה לא יהיה אפשר להעביר בעלות או לחדש את רישיון הרכב. אל תחששו, כשיוצא ריקול לרכב מודיעים על כך בכל אמצעי התקשורת ואפילו יוצרים קשר עם בעלי הרכבים ככה שלפספס את הריקול זו משימה קשה.

רפידות-בלמים:

רפידות הבלמים הן חלק ממערכת הבלימה של הרכב, הן ממוקמות בתוך הקליפרים ותפקידן לעצור את סיבוב הגלגל בזמן בלימה.
רפידות הבלמים עשויות לרוב מחומר אסבסט, הן מונחות על גבי לוחות מתכת שמחוברות לצמיג. כשלוחצים על דוושת הבלם, הרפידות נצמדות לצלחת הבלם, ובעזרת החיכוך שנוצר הן מאטות את התנועה של הגלגל. אגב חיכוך, הוא מה ששוחק את רפידות הבלמים ומוביל להחלפה שלהן, זה קורה לרוב כשהן יורדות מחצי מהעובי המקורי שלהן.
סימנים לרפידות שחוקות:

רעש בלחיצה על הברקס.
לחיצה על דוושת הברקס בצורה עמוקה.
רעידות בהגה בזמן הבלימה.
חלק מהגלגלים שחוקים וחלק אחר תקינים.

רצועת-טיימינג:

במנוע יש שסתומים שמאפשרים כניסה של הדלק לתוך הבוכנה ופליטה של גזים החוצה. רצועת הטיימינג אחראית על התזמון של השסתומים בהתאם לסיבובי המנוע. היא דואגת שהשסתומים ייפתחו וייסגרו בדיוק בזמן, ולא ייפגשו עם הבוכנות, כי זה עלול להיות טרגי.
מומלץ להחליף רצועת טיימינג לפי הוראות היצרן של הרכב, לרוב זה כל 100,000 ק"מ או כל 4 שנים.

רצועת-מנוע:

רצועת המנוע מעבירה אנרגיה לאביזרי הרכב כמו הגה, מדחס מיזוג אוויר, אלטרנטור ומשאבת מים. לרוב, תצטרכו להחליף אותה כל 15 אלף ק"מ, או אם אתם מרגישים שקשה פתאום לסובב את ההגה, שהמזגן לא עובד או אולי הרכב עצמו לא נוסע.

שאסי:

ראה “שלדה”.

שטיפת-מנוע:

שטיפת מנוע היא פעולה שנוהגים לבצע על מנת לנקות את כל מה שמתחת למכסה המנוע שלכם, לתחזוקה טובה יותר, למראה טוב יותר לקראת מכירת רכב, או סתם לתחושה כללית טובה.
שטיפת מנוע זו עבודה לא פשוטה ואם עושים אותה בצורה רשלנית אפשר לפגוע במנוע ובחלקי רכב אחרים.
הסדר הנכון הוא כך:

כיסוי המנוע וניתוק רכיבים חשמליים - לפני שמתחילים לנקות את המנוע, צריך לנתק את החלקים החשמליים ברכב כמו המצבר ולכסות אותם.
שטיפת מכסה המנוע - בשלב זה אפשר לשטוף את מכסה המנוע מבפנים בעזרת גרניק. השימוש בגרניק צריך להיות זהיר כדי שמים לא יפגעו במנוע.
שטיפת המנוע - אחרי ששטפנו את מכסה המנוע, נגיע למנוע עצמו. בשלב זה ננקה את המנוע וחלקים נוספים בעזרת מברשת ומטלית מיקרופייבר ובכמה שפחות מים. באזורים בהם יש פיח ושמנים עיקשים, אפשר להשתמש במברשת דקה וחומר ניקוי ייעודי שמפרק ומסיר אותם.
ייבוש חלקי המנוע - בסוף השטיפה נייבש את המנוע בעזרת מדחס אוויר ונוודא שהכל יבש לפני שנחבר את המצבר וחלקים נוספים שוב.

שלדה:

השילדה, או בשמה העממי “שאסי” - חוץ מלהיות אחראית על נשיאה של כל מכלול הרכב, היא גם אחראית לספוג או להקטין את עוצמת המכה בעת תאונה. פגיעה חזקה בשילדה יכולה להוציא את הרכב מאיזון ולפגוע בתפקוד של חלקים אחרים ברכב, כמו מערכת ההיגוי. זה עלול להשפיע על יציבות הרכב ועל ההתנהגות שלו על הכביש. מסיבה זו, לרוב אחרי פגיעת שאסי קיימת ירידת ערך של הרכב.

שמן-מנוע:

שמן מנוע הוא אחד מהשמנים שהרכב שלכם צריך, התפקיד שלו זה לוודא שתהיה תנועה חלקה לחלקים השונים כמו צילינדרים, גלגלי שיניים ובוכנות. התנועה החלקה של החלקים מונעת התחממות יתר וחיכוכים שיכולים לגרום לנזק במנוע. שמן המנוע, כמו כל שמן, נשרף עם הזמן ומאבד מצמיגיותו, בעיקר כי הוא נמצא בטמפרטורות גבוהות מאוד ובגלל זה נצטרך להחליף אותו בממוצע כל 15 אלף ק"מ או שנה, המוקדם מביניהם.

תוסף-דלק:

תוסף דלק הוא נוזל שמוסיפים לדלק והוא מנקה את המנוע מחומרים מזהמים. בפועל, תוסף הדלק מנקה את תאי השריפה במנוע מפיח, את הממיר הקטליטי ואת המזרקים. תוסף הדלק גם מונע מהרכב להתאמץ בנסיעה ואפילו מאפשר לחסוך בצריכת הדלק.

תושבת-מנוע:

תושבת המנוע מחזיקה את המנוע על מרכב הרכב, תומכת בו ודואגת שהוא יישב ויישאר במקום בלי לזוז. ברוב הרכבים יש ארבע תושבות מנוע שעשויות מאלומיניום עם גומי בקצה כדי לבלום זעזועים ולמנוע רעשים חריגים. בדרך כלל, נצטרך להחליף תושבת מנוע כשיש בעיה בגיר, נזילה מהמנוע, בלאי של הגומי או חלילה לא עלינו תאונה.

תותבים-למשולשים:

המשולשים ברכב הם חלק ממערכת הבטיחות, הם נמצאים בקדמת הרכב. ותפקידם הוא להחזיק את הגלגלים במקום שלהם, וגם לאפשר להם לזוז למעלה ולמטה במהלך הנסיעה.
התותבים למשולשים הם כמו כרית הגנה בין חלקי המתכת של המשולש ושל השלדה, הם מפחיתים את החיכוך ביניהם, את הרעש שנוצר ואת הרעידות במהלך הנסיעה. אם אתם מרגישים רעידות בנסיעה, רעש או היגוי רופף, כנראה שתצטרכו להחליף תותבים למשולשים.

תיבת-הילוכים-ישירה:

ראה: “DSG”.

תיבת-הילוכים-רובוטית:

ראה “גיר רובוטי”.

תפוח-הגה:

תפוחי ההגה הם חלקים שמקשרים בין ההגה לגלגלים והם מחוברים למסרק ההגה שמקושר להגה עצמו. בכל רכב יש שני תפוחים שמחוברים לגלגלים הקדמיים, ככה שבזמן שאתם מסובבים את ההגה הם כבר יודעים מה לעשות. תפוחי הגה נמצאים בתחתית הרכב, ככה שנסיעה בדרכים לא דרכים או עלייה לא עדינה על במפרים יכולה להביא לשחיקה מהירה שלהם.

ג

@יחצ-המקצוען
יפה!
סיבה טובה לקרוא לנהג “מעופף”.
מעניין מה קורה כשנגמרת הסוללה -
חשוב לא לנסוע מהר על הדברים האלו, יש מאחורי העננים שוטרים שיושבים על רחפן עם רבע דלת פתוחה חמושים בממל"ז… (כשיגיע היום נעדכן את המדריך לממל"ז).
אגב, הדו"חות של השוטרים הנ"ל מגובים בענן…
מה שבטוח - כשזה יקרה, הלכה הבדיחה של “מה, נסעתי מהר? לא - טסת נמוך…”
אבל יש גם בשורות טובות,
אם כדור מתגלגל לכם לנתיב - אין ילד שרץ אחריו… אם ראיתם - טסתם מספיק להיום.

ואם כבר אנחנו באווירה, אז עד שזה יקרה - אפשר להסתפק במדריך הנפלא של ידידי @מיכאלוש

ג

המדריך המלא: רדאר דבורה - הסבר, אמינות ואמצעי התגוננות

שלום חברים יקרים! היום יש לי קצה אחרון לסגור (עד המקבץ הבא, בעז"ה), ואני ב"ה מקיים את הבטחתי למדריך האחרון במסגרת הסקר שערכתי -
מדריך בנושא ה"דבורה". אלרגיים לעקיצות - ראו הוזהרתם!

אז רק קדימון קטן, ברשותכם - במדריך הקודם הזכרתי את האמצעים שמפעילה משטרה ישראל לאכיפת עבירת מהירות מופרזת והתמקדתי בממל״ז, אך הרחבתי גם בעצם הרעיון של האכיפה המשטרתית בכלל, ובעבירת מהירות מופרזת בפרט, ומצד אחד אני לא רוצה לעשות כאן איזה העתק-הדבק של העניין משם, ומאידך גיסא חוששני שהעניין ייראה חסר ללא זה, לכן אני מרשה לעצמי לצאת מנקודת הנחה שאתם קראתם את הנאמר שם, וזוכרים על מה מדובר. באם לא - אנא גשו לשם קודם הקריאה כאן, זה יועיל מאוד, ויוסיף לכם בסך הכל עוד דקת קריאה או שתיים.

או עשר, מאיפה אני יודע מה הקצב קריאה שלכם?
אבל ברצינות, אני קיצרתי יחסית במדריך הזה כי אני בונה עליכם שאתם קראתם את המדריך הקודם, אם לא קראתם - אתם עלולים לצאת מהמדריך הזה עם טעם חסר ותועלת פחותה.
עד כאן הנחיות היצרן …

טוב, אז כאן אנחנו עוסקים במכמונת (גם על זה הרחבתי במדריך הקודם) האכיפה של רדאר הדבורה (BEE), המשמש גם הוא לאכיפת עבירות של מהירות מופרזת
מהי הדבורה? (לא זאת! מלח מים!!!)

למי שלא יודע מה רואים פה - אל דאגה, עוד כמה דקות תדע גם אתה!

מכשיר הדבורה . תכונות אלה הופכות את הדבורה לאמצעי האכיפה היעיל ביותר מבחינת השוטרים, והמסוכן ביותר מבחינת הנהגים. לשוטרים זה טוב (מה זה טוב, חיים תותים ), כי קל להשתמש בדבורה, זה קורה אגב שאר הפעולות שהשוטר עושה, והוא לא צריך להקדיש משמרת במיוחד בשביל זה, לקפוא מקור עם דלת חצי פתוחה (במיוחד בסערת “קור-על”, שהתבררה כסערת בנט… ) או בכלל לעצור, ויודעים מה? אפילו לא לסובב את הראש (עם קשה עורף). ומי שמבין שכמעט ואין סיכוי לקלוט שוטר אוחז בממל"ז בזמן -

שתי תמונות להמחשה, קרדיט ל"מיצו בדרכים"

שידע נאמנה שאין שום סיכוי להבחין בדבורה בזמן, כי המדידה נעשית בדרך כלל כשהנהג והשוטר כלל לא רואים זה את זה, וזה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות לנהג שטס נמוך על הכביש. ונרחיב על כך בהמשך.

במאמר המוסגר נציין שאמצעי הזיהוי דבורה הומצא במקור ע"י החכם מכל אדם לפני אלפי שנים, כדי לזהות מה פרח אמיתי ומה מזויף. הייתי חייב להשחיל את זה, אתם מוזמנים להמשיך לקרוא כאילו לא קרה כלום…

איך ניתן לזהות את הדבורה? (מקרוב, כמובן)

תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים, אז הנה: (שוב קרדיט ל"מיצו בדרכים")

ועכשיו תורן של המילים…

מכשיר הדבורה מורכב משתי אנטנות שנראות כמו שתי צ’קלקות , אחת קדמית ואחת אחורית, המותקנות על גג הניידת, בדרך כלל גשר האורות המהבהבים בניידת גלויה, או בצמוד (ולעיתים מתחת) לגגון אזרחי “תמים”, בניידת סמויה. בנוסף, בתוך הניידת מותקן צג הפעלה ושלט המחובר לצג בחוט.

ושוב, קרדיט ל"מיצו בדרכים":

חשוב לדעת שגם אופנועי המשטרה (מסדרת KTM והלאה, החל משנת 2019) מצויידים כיום בדבורה,

סימנתי לכם בעיגול האדום את האנטנה הקדמית, ובעיגול הירוק את הכיתוב KTM

ומקרוב (אנטנה קדמית) - קרדיט למיצו בדרכים

והנה האנטנה האחורית (סימנתי בעיגול אדום)

והצג שעל האופנוע (מיצו בדרכים)

הדבורה מאפשרת לשוטר למדוד מהירות של כלי רכב מתקרבים או מתרחקים (כלומר, גם מהנתיב הנגדי), בטווח של 1,200 מטר. השוטר לא חייב להיות בקשר עין עם המטרה הנמדדת, הוא יכול להמתין לכם מעבר לעיקול או מעבר לגבעה. התנאי הוא שבין כלי הרכב הנמדדים יש מרחק של לפחות 50 מ׳. לכן המשטרה עושה שימוש בדבורה בכבישים מבודדים יחסית ודלילי תנועה, בעיקר בנגב ובגליל וגם ביהודה ושומרון. לא כ"כ מעשי להפעיל דבורה באזורים עירוניים או אזורים עם תנועה צפופה (מה גם שלא הגיוני כ"כ למצוא שם טייסים…). לכן כשאתם נוסעים בכביש חשוך וריק בנגב, הזהרו ממה שאתם לא רואים – מהשוטר שממתין מעבר לעיקול ומודד את מהירותכם כרגע, או שזה הרכב שנוסע מאחוריכם או לפניכם ומודד אתכם.

בעבר סיפר לי מישהו, לא גאון גדול, צ"ל, כשישראלי ממוצע טס לו במסלול ההמראה המכונה “כביש 6”. הוא ראה במהירות 160 קמ"ש הוא ראה ניידת בקו ישר הרחק מלפניו, והחליט ברוב חוכמתו כי רבה (היא לא, כנראה) שהוא הולך לעקוף אותה עד השלט הבא - ומשך את המשנק עד למהירות טיסה של 185 קמ"ש, כשעמד על המהירות הנ"ל - הוא גילה שפתאום הניידת עוזרת לו לעקוף אותה - היא מאטה! אחרי חיוך של שניה - האורות נדלקו, והוא שמע את הקריאה “ג’טה (במקרה שלו, באמת Jet=מטוס סילון) כסופה, עצור בצד!” הוצגה לו המהירות, הופחתו 5 קמ"ש, וחטף דו"ח נאה אחר כבוד. מזלו שלא סיים עם זימון למשפט. אגב, מה שהוא לא ידע, שהשוטר קלט אותו גם ב-160 קמ"ש, וכשראה שהוא מאיץ - המתין לראות לאן יגיע, כדי להגדיל את הדג שייתפס.

עוד קצת לגבי צורת ההפעלה של הדבורה,
מעשית בשטח, השוטר מקבל חיווי על רכב מתקרב או מתרחק בצג המכשיר ואז הוא מבצע נעילה של שלוש שניות בהן הרכב הנמדד במהירות קבועה.

אני מקווה לחסוך את השאלה הבאה - השוטר מודד שלוש שניות, אבל המדידה עצמה (הופעת המהירות הנמדדת על הצג בכל רגע נתון) נעשית תוך 67 מילישניות…

בשלב הזה השוטר רואה נקודה על צג המכשיר, שמתקרבת או מתרחקת ממנו, והוא צריך לעקוב אחרי הנקודה עד לעצירת הרכב. ובניגוד לממל״ז, ניתן לעשות שימוש בדבורה גם בכבישים ללא תאורה. אך חשוב לציין שבמכשיר הדבורה, כמו בממל"ז, אין מצלמה. השוטר שמזהה את ביצוע העבירה ורואה אותה הוא השוטר שחייב לעצור את הרכב ולתת לנהג דו"ח. לאחר שהרכב נעצר, על השוטר להראות לנהג את המהירות בה נמדד. אם לא נעצרת, לא קיבלת דו"ח.
בנוסף, את הדבורה ניתן להפעיל ולכבות על פי החלטת השוטר המפעיל. זאת אומרת שלא בכל רגע ניתן לדעת על הימצאותה באזור.
השוטר תמיד יכול לכוון את הדבורה למצב “Pop Mode” ואז בעצם הדבורה נכנסת למצב של פעימות, בו היא לא מודדת את כל הסביבה באופן רציף אלא מדי זמן קצר וקצוב הדבורה, משדרת את אותות הרדאר בפולסים קצרים. מצב Pop מאפשר לשוטר לקבל מדידת מהירות תוך 67 מילישניות (רגע כמימריה). אך ראוי גם לציין שמדידת מהירות במצב זה איננה מדויקת וגם יצרן המערכת מזהיר מפני שימוש בתצורה זו לשם אכיפה, אבל היא מגדילה את הסיכוי לכך שגלאים שאינם מצוידים במצב Pop יגלו אותו מרחוק. חשוב לציין שאסור לשוטר לעצור רכב שמהירותו נמדדה באמצעות מצב Pop, ולמעשה במצב זה לא ניתן לנעול את המהירות, אלא בעיקר משתמשים במצב הזה כדי להישאר קצת יותר סמויים (מפני הגלאים) ולקבל חיווי על מי כדאי להינעל, וכשזה מגיע, השוטר מפעיל את הדבורה על המצב הרגיל - נועל מהירות, ועוצר את הרכב.
**אמינות הדבורה והתנאים להפעלתה - **
נושא אמינות מכשיר הדבורה נתקף מספר פעמים בבתי המשפט לתעבורה ובשנת 2009 קבע בית המשפט לתעבורה בבאר שבע כי מכשיר הדבורה אמין, בכפוף להפעלה לפי כללים מסוימים:
1. המכשיר עבר בדיקות מעבדה מקיפות מדי חצי שנה כדי לוודא את תקינותו.
2. מפעיל הדבורה ביצע בדיקות תקינות וכיול לפני תחילת המשמרת ובסיומה.
3. מפעיל הדבורה עבר הכשרה מתאימה להפעלת המכשיר.
4. על השוטר לציין בדו״ח את אופן ההפעלה: נייד/נייח אנטנה קדמית/אחורית ומהירות רכב השיטור אם ההפעלה היתה בתנועה.
5. כדי למנוע הפרעות, על השוטר לציין כי בטווח של 50 מ׳ משני צידי הכביש לא היתה תנועה של כלי רכב כלשהם – רכבת, טרקטורון, רכב שטח, כלי טיס וכו׳.
6. ההפעלה לא נעשתה בתנאים של גשם או שלג.
7. אסור לבצע מדידה בשטחים בהם יש פליטה של קרינה אלקטרו מגנטית חזקה כמו מתחת לקווי מתח, אנטנות שידור וכו׳.
8. כדי לבטל אי דיוקים במדידה, על השוטר המודד להפחית 5 קמ״ש מהמהירות הנמדדת, בדומה למדידה בממל״ז.

עורכי דין טוענים (בבחינת עוד טענת עו"ד), שעצם ההרשעה על בסיס מדידה של מכשיר הדבורה היא בעייתית מאוד ולכאורה אמור להיות קל לערער על הדו"ח ולבטל אותו, אם רק תפנו אליהם , עיינו באתרי העו"דים ועוד ועו"ד). למשל - היתרון הגדול של הדבורה שציינתי היא שאין צורך בקשר עין בין השוטר לרכב המטרה (עפ"י חוק, יש לציין) הופך בעיניהם לכלי ניגוח

אז בעצם מפעילים איל ניגוח על - דבורה?

כי עובדתית אם אין קשר עין בין השוטר לרכב הנמדד ונצרף לכך שאין בדבורה חיווי של המרחק בין רכב השוטר לרכב הנמדד, גורמת לכך שעלולות להיות טעויות בזיהוי הרכב הנמדד. וכאן נשאלת השאלה - כיצד יכול שוטר, שמפעיל דבורה בחושך מוחלט, להישבע כי הוא בדק ווידא שבשעת המדידה לא נסע כל רכב בצידי הכביש בטווח של 50 מ׳? וכיצד יכול שוטר, המפעיל את הדבורה בתנועה בחושך ומודד מהירות כלי רכב מאחוריו, לוודא כי בין הרכב הנמדד לכלי הרכב האחרים נשמר מרחק של 50 מ׳ לפחות?
לאור הפסיקה של בית המשפט, אגף התנועה הכין טפסים לשוטרים המפעילים את הדבורה, בהם השוטר צריך רק לסמן V על תנאי ההפעלה ועל הבדיקות שערך למכשיר.

עדיין לא ברור לי אם יש אפשרות לקבל לידינו את הטופס על מנת לבדוק שאכן השוטר מילא V על כל המשבצות. סביר להניח שבבקשה להישפט זה יצטרך להיחשף.

בפועל, עם כל השאלות שנשאלות ע"י עורכי הדין, הדבורה בהחלט מייצרת לא רק דבש, אלא גם הכנסה יציבה לקופת המדינה.
איך ניתן להתגונן מפני הדבורה -
כמובן שאין בדברים שום השתמעות להמלצה לנהיגה במהירות מופרזת, זה מסוכן ולא רצוי, אבל אם כבר חרגתם מהמהירות המותרת, יש כמה דרכים שבהן ניתן להתגונן מפני הדבורה.
קודם כל, “אחר מעשה” - חטפתם דו"ח? אל תהיו תמימים - תוודאו שכל התנאים שהזכרתי עד כה מתקיימים.
קודם מעשה -

הכלל הטוב ביותר הוא זהירות מונעת. נהיגה בכבישים מבודדים וריקים עלולה לפתות נהג לעבור על המהירות המותרת, ושם בדיוק יחכה לו השוטר עם הדבורה. אם אתם ראשונים בשיירה, היזהרו כי אתם הרכב שהשוטר ימדוד.
גלאי רדאר למיניהם כמו “יונידן”

שהוזכר במדריך בנושא ממל"ז ושם גם ציינתי ש @קינג-קומפיוטר ממליץ על Uniden R8 Pro (שעולה קרוב ל-6,000 ש"ח). ע"ש.

״וולנטיין״ או ״איירוד״, שהם חוקיים בישראל, מסוגלים לקלוט את השידור של מכשיר הדבורה ולהתריע מפני מדידה. אך כבר ציינתי במדריך בנושא ממל"ז שיש למכשירים אלו 2 חסרונות בולטים:

המחיר יקר ברמה של כמה דו"חות מטורפים (למשל מחירו שלה"יונידן" הנזכר החל מ-6000 ש"ח).
אין זמן תגובה - כלומר, כשהמכשיר מתריע על מכמונת מהירות - במקרה טוב יש מדידות באזור שסביבכם וזה לא אתם. במקרה הפחות טוב אתם הרגע נמדדתם - וגם בלימת חירום לא תעזור כאן - לשוטר יש את הראיה שהוא צריך וכעת מה שנשאר לו זה רק לעצור אתכם… בתוך החסרון הזה אני אוסיף שכמו שהזכרתי לעיל השוטר תמיד יכול לכבות את הדבורה ולהפעיל אותה רק כשירצה למדוד רכב שהוא רואה שנוסע במהירות, וכדי שתהיה לו ראיה לעצור אותו (כי הרי ממל"ז א"א להפעיל תוך כדי נסיעה, ואולי גם אין לו אחד כזה) ואז לא תקבלו התרעה על הדבורה עד שהיא תופעל ותמדוד אתכם כבר, שזה קורא בן-רגע.
כמו בבמדריך בנושא ממל"ז אני חוזר ומדגיש שמכשירי שיבוש לייזר למיניהם,

לדוגמא זה:

שגורמים להופעת הודעות שגיאה אצל מפעיל הממל"ז, אסורים להתקנה
ולשימוש בישראל ועלולים להוביל לכתב אישום חמור בעבירה של
נהיגה ברכב לא תקין ולהשבתה מנהלית של הרכב, וכבר הרחבנו
בנושאים האלו בעבר (לא לגבי מכשירי שיבוש, אלא לגבי
התקנת מערכות לא חוקיות ברכב).

אז עד כאן המדריך להפעם חברים יקרים, עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

שלום חברים יקרים!
כידוע לכם אני נוהג בניסאן קשקאי +2 2013, הידועה בשם הדגם (J10).
רציתי להועיל לציבור, למי שיש (או יהיה) ברשותו רכב כזה, דהיינו קשקאי או קשקאי +2, על שלל הדגמים בשנתונים: 2008-2013 - הכל אותו הדבר בעניין הזה.
מצאתי ברכב 2 מחלות, אחת עדיין בחשד, דהיינו מיכל העיבוי לנוזל הקירור, מדריך להחלפתו בזיל-הזול יבוא בהמשך, בעז"ה.
המחלה השנייה, שבה אני בטוח, מניסיון של 2 קשקאי, ועוד עשרות שראיתי על הכביש, ועוד ברשת, הכנף של תא המטען. היא נוטה להישבר בקלות, כשעלות החלק עצמו מעליאקספרס לא פחות מ-130 ש"ח במקרה הטוב (חבר סיפר שמצא פעם חלק ב-65 ש"ח שנתקע במכס ), מבלי לדבר על להיתקע במכס. בארץ - תכפילו, ותכפילו שוב…
אה, ואז גם הכנף הזו נשברת, נכון?
אז יש את אלו שמדביקים עם איזה דבק חבלה מכוער, ויש כאלו שמדביקים מבפנים לצמיתות, ואז כשצריך לסדר את מצלמת הרוורס או כל דבר אחר - לך תשבור את זה…
אלא, שאת העניין אפשר לפתור ב-12 ש"ח בלבד (בפועל עם קופון עלה לי 10 ש"ח), למי שמסוגל לעשות קצת דברים עם הידיים, והתוצאה - בומבה של דבר , מחזיק חזק יותר מהמקור.

מעבר לכך, הרכב מצויין, ואני ממליץ כמובן בחום! ואשרינו שאלו הבעיות, שנפתרות בעשרות שקלים…

הקושי? די קל, ב-3 שלבים:

פירוק הכנף.
תיקון הכנף.
הרכבת הכנף.

הכלים הנחוצים:

החלק הזה.
מברג שטוח.
מפתח שוודי/ג’אפקה.
בוקסה 10 מ"מ.
דבק איכותי, עדיף דבק מגע.
אטבי כביסה או קליפסים איכותיים להידוק החלקים עד לייבוש.

הבעיה נעוצה בכך שיש 6 ברגים מיוחדים שמחזיקים את הכנף, ע"י 6 תופסני פלסטיק שמחוברות לכנף מצידה הפנימי, והברגים יושבים על המסילות של התופסנים, ומתחברים לדלת תא המטען. משם הברגים נסגרים ע"י אומים ושייבות.
אותם תופסנים הם ממש חלשים, ונוטים להישבר בקלות, בפרט שמדובר בנקודת האחיזה להרמת תא המטען, ולקשקאי בלעה"ר - יש תא מטען…

אז הנה זה בא:
כאשר הכנף נראית כך (אגב יש לה נטייה להתפרק משמאל):
6ce6a172-9fa5-4b13-accf-7a6766bc8883-IMG_2871(1).jpg
או מקרוב יותר:
c9966dab-171a-48d7-a092-772eec7df77d-IMG_2872(1).jpg

הפתרון:
החלק הזה (מגיע כשני חלקים, אחד לימין ואחד לשמאל). הוא בעצם מודבק מבפנים ומחליף 4 מאותם התופסנים. אבל הוא עשוי מפלסטיק קשיח, ובנוסף, התופסנים עשויים בצורת פרמידה, כך שהבסיס שלהם חזק מאוד ולא יישבר בקלות.
החלק המצורף הוא של צ’ויס עם משלוח בחינם והגיע אליי תוך שבוע בדיוק.

אז נעבור ליישום:

א

פירוק:
נפתח את דלת תא המטען, ונפרק את הבורג (בירוק) בבית האחיזה ע"י בוקסה 10 מ"מ (בית האחיזה ייצא ממקומו לאחר הוצאת הבורג, או לכל המאוחר בעת פירוק הכיסוי כולו), ואת שני הקליפסים (באדום) ע"י מברג שטוח (תמונה בספויילר).

כעת, בעזרת חולצן פלסטיק, נתחיל לפרק בעדינות את כיסוי הפלסטיק הפנימי של דלת תא המטען. שימו לב: הכיסוי מלא בקליפסים (16, למעשה, 12 לבנים ו-4 כחולים שהם קצת יותר קצרים מהלבנים), ועל מנת לא לשבור שום דבר - יש לעשות זאת לאט ובעדינות, עם הפעלת לחץ מכל הכיוונים.
הוצאנו את הכיסוי בהצלחה מבלי לשבור שום דבר:

(אם קליפס יצא ממקומו מבלי להישבר, ניתן להחזירו למקומו, אנחנו רוצים את הקליפסים במקומם על הכיסוי, ולא בחוריהם שבדלת).
נניח אותו ונתבונן בדלת תא המטען שחשפנו:

לפנינו 6 ברגים סגורים באומים:

בשלב זה גיליתי שבורג אחד חסר אצלי, כנראה בהתעסקות של מתקין מצלמת הרוורס, שלא הותקנה כשהרכב היה תחת ידי, אלא אצל הבעלים הקודמים.
במקום הבורג היה תופסן קשוח מאוד, שהואיל והוא מפריע לתיקון - העפתי אותו והחלפתי אותו עם בורג מהאמצע).

נפתח את האומים והברגים יתנתקו, ונוכל להסיר את הכנף:
6ad8004c-af8a-4eb2-a581-89efaf0a9833-IMG_2880(1).jpg
(לא לפחד משבירות של קליפסים בתוך הכנף, מי שישרוד - נשבור אותו אח"כ )
בשלב זה ננתק את חוטי החשמל, 2 נורות של לוחית הרישוי (רבע סיבוב נגד כיוון השעון מוציא את הנורה מבית המנורה), את מצלמת הרוורס (מסוג קדח, ולכן היה צריך להוציא אותה לגמרי), את החשמל של כפתור הפתיחה, ובמקרה שלי (טקנה, עם מפתח חכם) יש גם את החשמל של כפתור הפתיחה והנעילה של הרכב, בזיהוי המפתח החכם בסביבה).
לאחר שכל זה נותק (אני הוצאתי גם את הנורות ממקומן, למקרה שאיזה איניש דלא מעלי יתעניין לו בנורות לד כאלו),
לקחתי הביתה את החלק, שכעת נראה כך:

ב

תיקון הכנף:
בעזרת מברג שטוח (ואפשר להיעזר בנייר ליטוש עדין) “גילחתי” את השאריות של התופסנים המקוריים (שהפלסטיק שלהם כ"כ רך עד שתלשתי הכל בקלות באצבעות, ורק נשארו כמה “זיפים” לגלח…), עד לקבלת פני שטח חלקים, ע"מ שהחלקים החדשים יוכלו להידבק שם היטב.
כמובן (השתא דאתינא להכא) שגם ניצלתי את ההזדמנות לנקות שם היטב, ולסיום החלק נראה כך:

כדי לוודא שאתם לא מדביקים לא במקום, מלבד העובדה שמדובר בשני חלקים שכל אחד בעל צורה מתאימה לצד הייעודי שלו בכנף, יש מגרעת שנועדה להיצמד לאחותה שבכנף, ובהצמדה זו תדעו נאמנה שהכל במקומו המדוייק:

לצורך ההדבקה המיטבית, השתמשתי בדבק מגע, ולכן, משיקוליי, בחרתי לעשות את התיקון ביום הששי קודם חצות היום, וכך הדבק עשה את עבודתו עד למוצאי השבת, אז הרכבתי את החלק המתוקן.
כאן לצערי לא היו ברשותי מלחציים עם ראש עדין ומתאים לפלסטיק, ולכן תפסתי את החלקים במקומם אל הכנף עם…אטבי כביסה:

במוצ"ש עבודת התיקון הסתיימה והנה החלק לפניכם:

ג

ההרכבה מחדש:
9f43a5f9-5fc2-4d47-8098-e19e39b390b3-IMG_2896(1).jpg
כעת חזרנו אל הרכב (לאחר שבמהלך השבת פנו כמה שכנים לשאול מי הוא זה ואיזה הוא אשר שבר לי חלק ברכב… עניתי בפנים רציניות ש"אני יודע מי עשה את זה והעניין בטיפול…" )
נחבר את כל החוטים שפירקנו, מצלמת הרוורס במקומה, בדקנו שהכל עובד. יופי.
כעת נחבר את ארבעת הברגים הקיצוניים (2 לימין ו-2 לשמאל) אל התופסנים בצורה הזו:

נשחיל כך את כל הברגים בו זמנית אל חוריהם, ועם היד נבריג את האומים לתפיסת הכנף, לאחר מכן נחזק את האומים עם מפתח שוודי או ג’אפקה עוד סיבוב אחד, לא יותר! (שיהיה הדוק, ולא יישבר הפלסטיק). תוך כדי נוודא שהחוטים לא בורחים החוצה, ויושבים יפה (וכמובן לא מתנתקים, למרות שאין סיכוי שתעשו זאת בטעות).
לסיום, נחבר את חיפוי הפלסטיק הפנימי של דלת תא המטען למקומו, שימו לב שהקליפסים נכנסים למקומם - אם החיפוי במקומו - כל קליפס נמצא מול החור שלו, ונשאר רק ללחוץ בעדינות עד לשמיעת קליק. יש לנו 16 קליפסים כאלו, לכן מומלץ לדפוק קלות על כל החיפוי, עד שהכל במקומו, ואין יותר קליקים. כל מה שנשאר, זה להחזיר את הבורג ושני הקליפסים האחרונים, וסיימנו.
והנה התוצאה:
68e4e081-9e67-4453-a9fd-6466c2cbdbe7-IMG_2900(1).jpg
80ff9a5b-39d5-4576-8b98-1862e7a4d420-IMG_2901(1).jpg
תתחדשו!

כבונוס למדריך, מצאתי סרטון שמסביר כמעט באופן זהה את הכתוב כאן, ופתחתי אותו בנטפרי , בבקשה.

חבריי היקרים, עד כאן המדריך.
תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

נתראה על הכביש.

רשמו לפניכם את מספר הרכב, למקרה שתזהו אותי…

ג

מדריך: פסילת רישיון מנהלית

שלום חברים יקרים, אני מקווה שכולכם במצב טוב גופנית ונפשית .
לאחרונה נשאלתי ע"י אחד מחברַי בפורום (שהולך ומתרחב ב"ה, כן ירבה) - אם יש דבר כזה ששוטר פשוט לוקח לנהג שזה עתה עצר את הרישיון ואומר לו “אסור לך לנהוג” ?
אל דאגה - הוא קיבל מענה, אבל למה שלא נמשיך את התועלת לכלל הציבור? אז קדימה, בואו נרוץ עם החומר , לפני שנרוץ לממ"ד …

לחובבי התקצירים - אינדקס למידע במדריך:

מהי פסילה “מנהלית”?
מי מוסמך לפסול מנהלית?
רשימת העבירות שעליהן יש פסילה מנהלית
תקופת הפסילה
מהו השימוע?
אי התייצבות לשימוע
נהיגה בזמן פסילה
ביטול פסילה
אי הפקדת רישיון הנהיגה במעמד הפסילה
ערעור על פסילה
סיום תקופת פסילה וקבלת הרישיון בחזרה
קריאה נעימה!

א

מהי פסילה “מנהלית”?

הבהרה: כבר נגעתי ב"פסילה מנהלית" במדריך נהיגה בשכרות לגבי סירוב לביצוע בדיקת שכרות. אבל כידוע “דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר” (ירושלמי ראש השנה יז.) ולהבדיל, אנו ההולכים בדרכי התורה והמצוה לא יכולים לעשות כן, אחרת הדברים לא יובנו, ובפרט למ"ד “שלם עדיף” (ברכות לט:) ומ"מ הדברים כאן יהיו מבוארים יותר, עד שבעז"ה פנים חדשות באו לכאן.

משמעות המושג “מנהלי” הוא מלשון “נוהל”, והכוונה היא לפעולה (במקרה שלנו: ענישה) שנעשית עפ"י נוהל קבוע (בתקנות התעבורה/בפקודת התעבורה/נוהל משטרתי), ללא צורך בבית משפט (לאפוקי מהמושג “משפטי”).

ב

מי מוסמך לפסול מנהלית -

סעיף 47(א) לפקודת התעבורה קובע נותן סמכות בידיו של קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה (לטובת העניין סמל הדרגה שעל כתפיו מוצג בספויילר),

מדובר בדרגת קצונה משטרתית מעל דרגת “מפקח משנה” (כוכב 1) ומתחת לדרגת “פקד” (3 כוכבים).
אותם ה"מפקחים" עפ"י רוב משמשים בתפקידים הבאים: [עפ"י המכלול]

קציני סיור במרחבים ובתחנות.
קציני חקירות במרחבים, בתחנות וביחידות הארציות.
קציני מודיעין ובילוש במרחבים, בתחנות וביחידות הארציות.

לפסול רישיון נהיגה של נהג (לפני משפט ולתקופה מוגבלת ובגין עבירות תעבורה מסויימות, כפי שבעז"ה יבואר בהמשך).
וכאן הבן שואל: למה שקצין יפגוש אותי על הכביש? לא מדוייק. הקצין הנ"ל הוא זה שמוסמך לפסול מנהלית את הרישיון, בכפוף לשימוע, אבל הכל מתחיל בשוטר שעוצר את הנהג על הכביש. אם הנהג עבר אחת מעבירות התעבורה החמורות שנציין בהמשך או אפילו אם יש לשוטר רק יסוד סביר להניח (בעגה המקצועית - “יס"ל”) שנעשתה עבירה כנ"ל, יש לשוטר סמכות לקחת את רישיון הנהיגה מידי הנהג ולמסור בידו זימון לשימוע בפני קצין בדרגת “מפקח” תוך 3 ימים מיום ביצוע העבירה. השוטר לא חייב לקחת את רישיון הנהיגה מידי הנהג ורק למסור בידו זימון לשימוע כנ"ל.

אז ברשותכם, לפני שנמשיך, כמה ציטוטים מלשון החוק (אחרי ההסבר ההבנה תהיה קלה יותר, בעז"ה) -
סע’ 47(ב)-47(ד) לפקודת התעבורה קובע:
(ב) "היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו.
(ג)(1) נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), יתן לנהג אישור על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון הנהיגה שלו. אישור שניתן כאמור יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה.
(ג)(2) בזימון האמור בפסקה (1) יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה.
(ד) לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לתת לנהג זימון כאמור בסעיף קטן (ג) ".

ג

כעת, לפני שנעבור לתהליך של השימוע, עלינו להסביר -
על אילו עבירות ניתן לפסול רישיון בפסילה מנהלית - (הרשימה המלאה)
העבירות שבגינן מוסמך קצין משטרה לפסול מנהלית את רישיון הנהיגה מפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה:
1. אי ציות לתמרורים 301-302 (תמרור עצור או תמרור תן זכות קדימה).

2. אי ציות לרמזור אדום (לשון החוק “תמרור 701”).

3. נהיגה תחת השפעת אלכוהול/סמים .
4. נהיגה ברכב לא תקין העלול לסכן עוברי דרך.
5. עקיפה בדרך לא פנויה.
6. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
7. מהירות מופרזת -

מעל 40 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית.
מעל 50 קמ"ש מהמותר בדרך שאינה עירונית.

8. אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות מעבר חציה בבטחה, תוך גרימת סיכון להולך הרגל.
9. הסעת נוסעים בכמות מעל למותר ברכב, כשההסעה היא בשכר.
10. הובלת משקל יותר מעל 25% מהמותר ברשיון הרכב.
11. הסעת נוסעים מעל למותר במונית שירות.
12. נהג חדש הנוהג ללא מלווה.
13. נהג חדש מתחת לגיל 21 המסיע מעל שני נוסעים ללא מלווה.
14. נהיגה בשכרות.

עבירה שונה מ"נהיגה תחת השפעת אלכוהול/סמים" וכמבואר במדריך נהיגה בשכרות
וזה לשון המדריך בביאור החילוק שביניהן:

קיים הבדל משמעותי בין עבירת הנהיגה בשכרות לבין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול. בעבירת הנהיגה בשכרות, כפי שכתבתי קודם, נדרש להוכיח כי נמצא בגופו של הנהג ריכוז אלכוהול גבוה מהמותר בחוק (ולכך נועדו הינשוף וכו’).
לעומת זאת, בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, לא נדרש להציג ריכוז מסוים של אלכוהול בגופו של הנבדק, והראיה העיקרית להרשעה בעבירה זו היא בדיקת המאפיינים שערך השוטר בשטח. בנוסף, העונש המינימלי בגין עבירת נהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון לשנתיים, בעוד שהעונש המינימלי בגין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול הוא פסילת רישיון לשלושה חודשים. אז כך או כך - להיתפס על אלכוהול זה מסוכן מכל כיוון אפשרי.

15. אי ציות לרמזור/מחסום לפני מסילת ברזל.

למי שמתעניין: “רמזור” הכוונה לתמרור 722

“מחסום” הכוונה לתמרור 404

ואין הכוונה לתמרור 133 (שהוא מסוג אזהרה ולא איסור)

ד

תקופת הפסילה -
עפ"י סע’ 47(ה) לפקודת התעבורה ניתן לפסול את רישיון הנהיגה מנהלית ל-3 תקופות שונות, בהתאם לחומרת העבירה:
1. תקופה של 30 יום -
אם נעברה אחת מהעבירות הנזכרות לעיל.
2. תקופה של 60 יום -
במידה והנהג מעורב בתאונה שבה נפגע אדם או נגרם נזק לרכוש, ויש לקצין יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג, יש לו סמכות לפסול מנהלית את רישיון הנהיגה לתקופה של 60 יום, אע"פ שטרם הוגש כתב אישום.
3. תקופה של 90 יום -
במידה והנהג היה מעורב בתאונה שבה נהרג אדם (לא עַליכם), ויש לקצין יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג, יש לו סמכות (והעירני @shlomo שיש לו חובה) לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 90 יום, אע"פ שטרם הוגש כתב אישום. חשוב לדעת: בדר"כ תהיה התניה לקבלת הרישיון בחזרה על-פיה הנהג יידרש לבצע מבחן עיוני ומבחן מעשי חוזר (תודה לידידי @מיכאלוש על הארתו).

שימו לב: לקצין המשטרה אין סמכות לקצר או להאריך את הפסילה המנהלית מעבר לתקופות הקבועות בחוק, בהתאם לעבירה שנעברה. בנוסף, לקצין המשטרה אין סמכות להתנות את הפסילה בתנאים, כגון סיווג הפסילה לסוג רכב מסוים או שתחול בשעות מסוימות בלבד (נניח בשעות החשיכה בלבד).

ברשותכם נצטט את סע’ 47(ה) לפקודת התעבורה:
"(ה) היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי הענין:
(1) בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים.
(2) בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.
(3) בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים ".

אז רגע, קיבלתי דו"ח ע"י שוטר , שנטל ממני את רישיון הנהיגה ומסר לי הזמנה לשימוע בפני קצין משטרה בעוד יומיים. האם הוא מוסמך ליטול ממני רישיון נהיגה?
כאמור - התשובה היא כן. שוטר שיש לו יסוד סביר לחשד שנעברה לעיניו עבירה מן העבירות שפורטו לעיל מוסמך ליטול מן הנהג את רשיון הנהיגה ולתת לו הזמנה לשימוע בפני קצין משטרה בתוך 3 ימים. השוטר ממלא טופס שנקרא “אישור על נטילת רשיון נהיגה”, ובו מפורטים מועד ומקום השימוע, ונקבע בו שניתן לעשות שימוש ברשיון עד לשימוע.
אבל מה קורה במצב הבא:
נעצרתי ע"י שוטר בחשד לעבירה (מהעבירות הנ"ל), והשוטר הזמין קצין למקום שערך את השימוע במקום. האם זה תקין?
התשובה היא כן. השימוע יכול להיערך גם מחוץ לתחנת המשטרה, ואפילו בכביש. קצין המשטרה יוזמן למקום, יערוך שימוע לנהג ויחליט אם לפסול את רישיון הנהיגה שלו או לא.
יותר מזה - אם השוטר שעצר אותך הוא בדרגת מפקח (יעויין לעיל סמל הדרגה, וההסבר שמפקחים הם פעמים רבות קציני סיור, כך שזהו תרחיש סביר בהחלט) - הוא יכול לערוך את השימוע מיידית, ללא גינונים מיותרים, ולפסול את הרישיון מנהלית, בהתאם לחוק.

ה

מהו ה"שימוע"-
לפי כללי המשפט המנהלי, על הרשות המנהלית קיימת חובה לקיים שימוע לאדם לפני קבלת החלטה הפוגעת בו. הואיל וההחלטה לפסול את רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה היא החלטה מנהלית - הרי שהיא כפופה לכללי המשפט המנהלי, והקצין הוא הרשות המנהלית במקרה הזה. לכן, חובה לזמן את הנהג לשימוע בפני קצין משטרה, המוסמך לפסול את הרישיון בפסילה מנהלית. בשימוע הנהג יכול (וצריך, אם הוא חפץ ברישיונו) להעלות טענות מדוע לא לפסול את רישיונו כעת.
פינת הפנינה: אלו טענות ניתן להעלות בשימוע בפני הקצין?
פסיקת בתי המשפט קבעה, שקצין משטרה המפעיל שיקול דעת מנהלי, כנציג רשות מנהלית, אמור לגשת להחלטה “בלב פתוח ובנפש חפצה”, שזה בעברית פשוטה "ללא דעה קדומה וללא משוא פנים". הקצין אמור לשקול את חומרת העבירה שבה נחשד הנהג אל מול מסוכנות הנהג, הנלמדת בדרך כלל מוותק הנהיגה וההרשעות הקודמות שלו.
בנוסף הנהג יכול להעלות טענות לגבי נחיצות הרכב לצורך עבודה או לצרכים רפואיים. על הקצין לרשום את דברי הנהג בטופס השימוע ואז לקבל החלטה האם לפסול אותו או לא. בכל מקרה על הקצין לנמק את ההחלטה על טופס השימוע. בנוסף קצין המשטרה מוסמך לקבוע כי הפסילה תחל בתאריך או בשעה עתידיים, על מנת לאפשר לנהג להחזיר את הרכב הביתה או לאפשר לו זמן התארגנות (ובכך הוא יוצא גבר-גבר).
הליך השימוע חייב להיות מתועד בטופס משטרתי שנקרא “שימוע והחלטה על פסילה מנהלית”, בו נכתבים דברי הנהג בשימוע ונימוקי הקצין להחלטה לפסול או שלא לפסול את רישיונו של הנהג.

ו

אי התייצבות לשימוע -
סע’ 47(ו) לפקודת התעבורה קובע: "לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רשיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67. "
פקודת התעבורה קובעת כי במידה ונהג לא מתייצב לשימוע, רשאי קצין המשטרה לפסול אותו שלא בפניו, והנהג יחשב כמי שיודע על הפסילה ממועד השימוע. החוק רואה במי שלא מתייצב לשימוע כמי שויתר על הזכות לטעון טענות בפני קצין המשטרה.

ז

נהיגה בזמן פסילת רישיון - ענישה -
סע’ 67 לפקודת התעבורה קובע:
“מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני הענשים כאחד”.

ח

ביטול פסילה עקב ביצוע העבירה ע"י נהג אחר/לא בוצעה העבירה המיוחסת לו -
נהג שנחשד בעבירה ע"י שוטר, וקצין משטרה פסל את רישיונו מנהלית. לאחר מספר ימים התברר כי העבירה לא נעברה על ידו. הואיל והפסילה המנהלית תלויה בחשד לביצוע עבירה - במידה והוכח כי הנהג לא עבר את העבירה, יוזמן הנהג ע"י המשטרה לקבל חזרה את רישיונו והפסילה המנהלית תבוטל. כמה דוגמאות:
1. נהג נעצר בחשד לנהיגה בשכרות, נלקחה ממנו דגימת דם לאיתור אלכוהול והוא נפסל מנהלית. לאחר כמה ימים מגיעה התשובה של הבדיקה מבית החולים למשטרה ומתברר כי הנהג לא נהג בשכרות.
2. נהג מעורב בתאונת דרכים ונפסל מנהלית בשל היסוד להניח שיוגש נגדו כתב אישום. לאחר מספר ימי חקירה מתברר לחוקרים כי הנהג לא אשם בתאונה ותיק החקירה נסגר.

במקרים כגון אלו רישיונו של הנהג יוחזר לו.

ט

אי הפקדת רישיון הנהיגה במעמד הפסילה המנהלית -
נהג שנפסל מנהלית ע"י קצין משטרה חייב להפקיד בידי הקצין את רישיונו (אם לא ניטל הרישיון ע"י השוטר שרשם את הדו"ח והועבר לקצין). במידה ואין לנהג רישיון נהיגה להפקדה (שזו גאונות כמו להגיע לסופר ללא ארנק , או לתפילה עם החליפה וללא המגבעת ), יהיה עליו להפקיד תצהיר מאומת ע"י עו"ד בדבר אבדן הרישיון. עד שלא יופקד התצהיר הנהג ייחשב כמי שנמצא בפסילה, אך ימי הפסילה לא יתחילו להימנות עד שיופקד התצהיר. המשמעות היא שהפסילה לא תסתיים לאחר 30, 60 או 90 ימים, והנהג יחשב כמי שנוהג בפסילה אם ינהג בנתיים (ובמילים פשוטות - תחזור ותביא את הרישיון, אא"כ איבדת אותו).

י

המוסמכים לבטל את הפסילה המנהלית - ערעור -
הגורם היחיד המוסמך לבטל פסילה מנהלית הוא בית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבגינה נפסל הנהג. עפ"י רוב זה יהיה בית המשפט לתעבורה במחוז שבו נעברה העבירה.
ניתן להגיש לבית המשפט לתעבורה בקשה לביטול הפסילה המנהלית, ובה להעלות טענות לגבי הפסילה ונחיצות הרישיון.
על פי נהלי בתי המשפט, בית המשפט חייב לקיים דיון בבקשה תוך 5 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
אם כבר הגענו עד לשם, לא יזיק להתייעץ עם מי שמבין בעניין, אם לא עם עו"ד לדיני תעבורה. בית המשפט מוסמך לקצר את הפסילה, לבטל אותה או לקבוע תנאים לגבי הפסילה (לדוגמא הואיל ויש איזה צורך רפואי דחוף ברישיון הנהיגה בשעות הבוקר, נניח לטיפולים דחופים, אז ייקבעו תנאים לפיהם הפסילה תהיה בכל שעות היום מלבד חלון הזמן שהוחלט כסביר עבור אותם הטיפולים).
מאידך, בית המשפט יכול גם להאריך פסילת רישיון מנהלית.
המשטרה רשאית להגיש בקשה לבית המשפט להארכת הפסילה המנהלית עד תום ההליכים. בית המשפט המוסמך לדון בעבירה רשאי להאריך את הפסילה עד תום ההליכים, אולם עליו לקצוב אותה בזמן. לקראת סיום התקופה יכולה המשטרה לבקש הארכת פסילה נוספת מבית המשפט.
בכל עת יכול הנהג להגיש בקשה לשקול מחדש את הפסילה במידה והתגלו נסיבות חדשות או שלא הוגש כתב אישום תוך 3 חודשים. בקשות להארכת פסילה מוגשות בדרך כלל בעבירות חמורות כמו נהיגה בשכרות, כשהכמות שנמדדה הינה גבוהה מאוד, תאונות עם פציעות קשות, תאונות קטלניות, עבירות חוזרות של נהיגה בפסילה, מהירויות גבוהות מאוד ועוד.
לגבי קיזוז זמן פסילה בפועל עד למשפט בעניין -
בית המשפט איננו מחוייב להתחשב בתקופת הפסילה המנהלית שריצה הנהג עד למועד הדיון בעניין כשהוא בא לגזור את דינו, אומנם פעמים רבות בית המשפט מתחשב בתקופה שהנהג ריצה בפסילה ומקזזים אותה מהעונש בגזר הדין.

ברור שנהג ריצה הרי הוא היה בלי רישיון נהיגה…

יא

סיום התקופה וקבלת רישיון הנהיגה בחזרה -
ניתן לקבל את רישיון הנהיגה יום אחרי סיום תקופת הפסילה בתחנת המשטרה שבה הופקד הרישיון. במידה והשימוע בוצע מחוץ לתחנת המשטרה, על טופס השימוע מציין הקצין באיזו תחנת משטרה ניתן לקבל את רישיון הנהיגה בסיום הפסילה, בדרך כלל ביחידת התנועה במחוז בו בוצעה העבירה (אך ייתכן שזה פשוט יהיה במקום אליו שייך הקצין החביב).

כבונוס - אני מעתיק לכם בספויילר אזכור שמצאתי ברשת למקרה שאירע ונידון בבימ"ש בחדרה.

המקרה נידון בבית משפט השלום לתעבורה בחדרה.
באותו מקרה דובר בבקשה לביטול פסילה מנהלית מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים החל מיום 28.5.2020, לאחר שיוחסה למבקשת עבירה של נהיגה בשכרות.
על פי המיוחס למבקשת היא נהגה ברכב פרטי בתאריך 28.5.20 בשעות הלילה המאוחרות, בהיותה שיכורה, בכך שסירבה לתת דגימת דם לפי דרישת שוטר .
המדובר בעבירה המצויה בתוספת הרביעית של פקודת התעבורה ולגביה קיימת סמכות לפסילה מנהלית בת 30 יום.
לאחר שימוע שנערך למבקשת בפני קצין משטרה, החליט קצין המשטרה לפסול את המבקשת מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 יום.
בית המשפט שדן בבקשה עיין בדו"חות פעולה של השוטרים (מדובר בחומר חלקי, שכן בשלב זה טרם הוגש כתב אישום, וייתכן שייאספו ראיות נוספות) מהם עלה כך: “שוטרים הבחינו ברכב במהלך סיור שגרתי בעיר חדרה כאשר נסע בצורה מסוכנת וזגזג בין נתיבים וסיכן את נהג הרכב שנסע אחריו, ועצרו את הרכב. השוטרים ציינו כי הנהגת נמצאה לבד ברכב עם מכשיר נייד, וכי מפי הנהגת נדף ריח חריף וחזק מאוד של אלכוהול, ולדבריה שתתה בקבוק בירה אחד בבוקר, כי הנהגת נראתה עייפה ומבולבלת ולא שמה לב לסביבה, הפלאפון נפל מספר פעמים מידה, היא לא הצליחה להרים את תיקה, וחזרה ושאלה היכן רישיון הנהיגה שלה שמסרה בידי השוטרים. הנהגת נשאלה האם מסכימה להיבדק בבדיקת דם על מנת להפריך את החשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול והיא מסרה שמוכנה. הנהגת עוכבה לתחנה בגין חשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול, אך סירבה להיות מעוכבת, ועל אף שהוסבר לה כי אינה יכולה להכניס דבר מה לפיה באה להדליק סיגריה ולקחה כוס קפה וניסתה ללגום ממנה, ונעצרה בחשד להכשלת שוטר וסירוב לעיכוב וחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול, אך התנגדה וסירבה למעצר, והובלה לניידת בסיוע צוות שיטור עירוני; בהליכה לניידת התנדנדה, וריח חריף של אלכוהול נדף מפיה. ונמצא ברכבה במושב שליד הנהג בקבוק ערק פתוח שאינו מלא וסמוך אליו בקבוק אשכוליות, והנהגת מסרה כי שותה אותו מהצהרים.
הנהגת הובלה לתחנה, מצוין כי לנהגת יש ריח אלכוהול מהפה, התנהגותה חריגה (משתוללת, תוקפת, לא מבינה הוראות, חוסר שיתוף פעולה), נערכה לנהגת בדיקת מאפיינים והיא כשלה בביצוע המבחנים, וסירבה למסור דגימת דם, על אף שהוסבר לה משמעות הסירוב.”
שופטת בית משפט השלום לתעבורה בחדרה שדנה בתיק קבעה, כי “לצורך ההכרעה בפסילה המינהלית, אני סבורה כי בחומר הראיות שהוצג יש מספיק ראיות לכאורה ברמה הנדרשת על פי חוק.”
באשר למסוכנותה של הנהגת, אשר אין לה עבר תעבורתי מכביד, קבעה השופטת, כי “נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה הטומנת בחובה סכנה רבה, שיש בה כדי לסכן את הנהג עצמו ואת ציבור המשתמשים בדרך.”
עוד מצטט בית המשפט החלטה קודמת, בה נכתב:
“הפסילה המנהלית היא אחד מאמצעי האכיפה שיצר המחוקק, כדי לנטרל מסוכנותו של נהג, מתוך מטרה לנסות ולהקטין את מספר הנפגעים מתאונות דרכים. בשנים האחרונות, בהן רבו הנהגים השיכורים בכבישים, לאמצעי זה חשיבות ראשונה במעלה. עם כל ההבנה לחששו של העורר מפני האפשרות שיפוטר מעבודתו, מה יהיה הטעם באמצעי אכיפה זה, אם בתי המשפט יעקרו אותו על ידי סיוגים מסיוגים שונים.
אדם הנוהג תחת השפעת אלכוהול חייב לדעת, כי רשויות האכיפה תמצינה עמו את הדין במלוא החומרה, ללא כל הקלות וללא כל הנחות. כשלעצמי, מעדיף אני לבכות על נהג שאיבד את מקום עבודתו ואת פרנסתו, מאשר לבכות על אדם שאיבד את חייו.”
לסיכום - (למי שמכיר ) בקשת הנהגת נדחתה, ואושרה פסילת רישיונה ל-30 יום.

אז עד כאן המדריך חברים, בבקשה תהיו זהירים, ויה"ר שלא תזדקקו למדריך הזה אלא לידע כללי בלבד. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

@יוסיוס אני מתנצל על האיחור הלא אופנתי, אבל הייתי חייב להשאיר את הפוסט הנכבד למיסת פנאי מספיק גדולה ורציפה כדי לקרוא בעיון מהחל ועד גמירא.
קודם כל - תתחדש!!!
איזה שפה - בהירה ונהירה , נאה ושפירה , מתוקה ולא מרירה, חמימה ולא קרירה , ומתובלת בלישנא דתורה המאירה !
שלא כמו החברים דלעיל, לצערי לא זכיתי להכיר, אבל מרגישים שאתה יודע איך לבנות את הדברים בצורה שלא ישעממו לרגע, בהחלט אשמח לשיעורים (תרתי משמע)!
אני חייב לומר שהזדהיתי עם תחושות המעבר מרכב נמוך לגבוה (כולל בדיחות הביניים כמובן) ועם חישוב כמות הנכנסים מאחור - השמן הוא? הרזה?
ולא נצרכה אלא לברכה - המשך כך, לך בכֹחך זה!
כתיבתך נאה להפליא, ופתחת לנו את התאבון, אז ראה זאת כאזהרה - אם תמנענה מאיתנו - נבוא איתך חשבון…

תודה!

על שהשקעת עבורנו מזמנך, מכוחך, ומכשרונך…

ג

תקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה

שלום חברים יקרים! כהמשך למדריך הראשון בסדרה בנושא “נהג חדש” אני רוצה להמשיך בנושא תקופת המלווה של נהג חדש, כולל מי יכול להיות נהג מלווה, וכל הפרוצדורה שבעניין, לטובת הנהגים החדשים שבינינו, שיוכלו למצוא את המידע בקלות, מבלי לרעות בשדות זרים.
אז מה במדריך:

חובת מלווה.
חלוקת תקופת הליווי.
מכסת שעות הליווי.
הגבלת נוסעים ברכב.
סיום תקופת הליווי והצהרה.
כהרגלנו, נפתח במידע כללי:

למה תמיד אתה פותח במידע כללי? את מי זה מעניין?
אותי. והנה @klonimoos חזרתי לדבר עם "עצמי"…

ב-21.03.12 למניינם הכנסת אישרה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’ 104) הקובעת הסדר חדש בנושא רישיון נהיגה ל"נהג חדש". הסיבות לכך נעוצות בעיקר בשל גילם הצעיר, ביטחונם העצמי המופרז , חוסר ניסיונם בנהיגה וכושרם הנמוך של “הנהג החדש” בהערכת סכנות בדרך.
התיקון הנ"ל קובע כי הגיל המינימלי להוצאת רישיון נהיגה יוקדם ב- 3 חודשים (ל-16 שנים ו-9 חודשים במקום 17 שנים מלאות), והתקופה המחייבת נהיגה עם מלווה תוארך לחצי שנה (במקום 3 חודשים). כמו כן חובה של נהג צעיר עד גיל 24, לנהוג 3 חודשים ראשונים בליווי מלא ו-3 חודשים לאחר מכן בליווי בשעות הלילה, המלווה יקבל "ערכת הדרכה" אשר תוכל לסייע לו במהלך הליווי של הנהג החדש/צעיר. על הנהג החדש להשלים מכסת שעות נהיגה בליווי, על מנת לקבל רישיון נהיגה קבוע, וכפי שיבואר בהמשך.
בנוסף, נקבע שנהג חדש שיורשע בעבירה חמורה, תוארך תקופת ה"נהג חדש" שלו בשנתיים נוספות, ובתנאי שיעמוד במבחנים ובבדיקות שייקבעו ע"י שר התחבורה בתקנות, ועל זה אי"ה ייצא מדריך נפרד.
ראשית נדגיש את המושגים הידועים, ובכל זאת צריך חיזוק:

וכסיפור הידוע על אותו ה"תכשיט" שסיפר שזה עתה סיים את כל מסכת עירובין בעיון. שאלוהו החברים “והבנת הכל?” וענה הלה - “כמעט הכל, היו שני ר"ת שלא הצלחתי להבין, רה"י ורה"ר, אבל זה לא הפריע לי להבין את כל המסכת”…

“נהג חדש” מוגדר כנהג המחזיק ברישיון בתוקף בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה.
“נהג צעיר” מוגדר כנהג שטרם מלאו לו 24 שנים. ובהמשך יבואר שיש קבוצת "גיל" של עד 21 [בעניין הגבלת נוסעים, לחסרי סבלנות].
במהלך התקופה שבה נהג הינו “נהג חדש” ו" נהג וצעיר", חלות עליו תקנות מיוחדות. והבולטות ביותר הן:

החובה לתלות שלט “נהג חדש” על השמשה האחורית.
חובת נוכחות של נהג מלווה.
הגבלה על מספר הנוסעים שבאפשרותו להסיע.

א

חובת מלווה -
מתי חייבים מלווה ומי יכול להיות מלווה?
נהגים חדשים צעירים מתחת לגיל 24 חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה.
מלווה יכול להיות כל אחד שעונה על אחת מהדרישות הבאות:

בן 24 ומעלה, ומחזיק ברישיון נהיגה לרכב מאותה דרגה 5 שנים לפחות.
בן 30 ומעלה, ומחזיק ברישיון נהיגה 3 שנים לפחות.
מורה נהיגה המחזיק ברישיון נהיגה 5 שנים לפחות, ללא קשר לגיל שלו (נפק"מ למורה נהיגה בן 22-23 עם רישיון מגיל 17. מכירים כזה? נפק"מ נוספת אביא בהמשך)

מלבד הנפק"מ הידועות למודר הנאה, לגיטין ולקידושי אשה.

אם זה לא היה ברור - המלווה חייב להיות “נהג” עצמו, דהיינו מחזיק ברישיון נהיגה.
על המלווה לשבת לצידו של הנהג החדש, ואסור שיהיה שיכור כהגדרתו בחוק (אחרת “ערבך ערבא צריך”).

ב

חלוקת תקופת הליווי -
כאמור, תקופת הליווי היא 6 חודשים מיום קבלת ההיתר לנהיגה, והיא מחולקת באופן הבא:
במשך 3 החודשים הראשונים אחרי קבלת ההיתר לנהיגה, הליווי יהיה מלא, גם ביום וגם בלילה.
במשך 3 החודשים שנשארו לליווי, חובת הליווי תהיה רק בלילה (בין השעות 21:00 בערב ל-6:00 בבוקר).

ג

מהי מכסת שעות הליווי -
בתקופת הליווי תצטרכו לצבור לפחות 50 שעות נהיגה בליווי, מחולקות באופן הבא:

לפחות 35 שעות נהיגה בשעות היום, מתוכן 20 שעות נהיגה בדרך עירונית ו-15 שעות נהיגה בדרך בין עירונית.
לפחות 15 שעות נהיגה בשעות הלילה (כאמור, בין השעות 21:00 בערב ל-6:00 בבוקר).
אם המלווה שלכם הוא מורה לנהיגה, תצטרכו לצבור לפחות 12 שעות נהיגה בליווי (בלבד! וזו נפק"מ משמעותית), מחולקות באופן הבא:
לפחות 8 שעות נהיגה בשעות היום, מתוכן 4 שעות נהיגה בדרך עירונית ו-4 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית.
לפחות 4 שעות נהיגה בשעות הלילה.
בסיום תקופת הליווי אתם והנהג המלווה תצטרכו לדווח על השעות כפי שיפורט בהמשך.
הצילו!!! לא הספקתי צבור את השעות הנדרשות! נא להירגע.
במקרה כזה תוכלו לקבל היתר נהיגה ל-6 חודשים נוספים, עד שתשלימו את מכסת השעות הנדרשת. כדי לקבל את היתר הנהיגה הנוסף יש להגיע פיזית למשרד הרישוי בזימון תור מראש.
שימו לב: אם קיבלתם היתר נהיגה נוסף עליכם להשלים רק את השעות החסרות, ולאחר השלמתן תוכלו למלא את הצהרת סיום הליווי.
הידד!!! סיימתי לצבור את השעות הנדרשות לפני הזמן!
כל הכבוד! אם סיימתם את מכסת השעות לפני שעברה חצי שנה, תוכלו להגיש את ההצהרה, אבל לא תוכלו לקבל רישיון נהג חדש עד שתחלוף חצי השנה ולא תוכלו לנהוג ללא מלווה.
עזרה במימון ליווי לנהיגה -
המדינה תממן עבורכם ליווי אם אתם עונים על אחד מהתנאים הבאים: (לא אליכם)
אתם מקבלים גמלת ילד יתום מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק הבטחת הכנסה.
אתם מקבלים קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
אתם מקבלים מענק חודשי קבוע בשל היותכם חיילים בודדים.

שימו לב: אם אתם מקבלים מהמדינה מימון לליווי, ילווה אתכם מורה לנהיגה.
במקרה זה, תצטרכו לצבור רק 12 שעות נהיגה בליווי, מתוכן 4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית ו-4 שעות נהיגה בלילה, כאמור לעיל (הואיל והמלווה הוא מורה נהיגה).

ד

הגבלת מספר הנוסעים ברכב -
לכל נהג צעיר עד גיל 21 מותר להסיע 2 נוסעים בלבד ללא קשר אם הוא “נהג חדש” או לא. בנוכחות נהג מלווה - מותר להסיע נוסעים לפי מספר המקומות ברכב (ולא ששה בטלית/חגורה אחת, בבקשה!).

הערה חשובה בנוגע לנהג צעיר שאיננו נהג חדש:
כשכתבתי את המדריך, מצאתי מידע סותר בכל אתרי בתי ספר לנהיגה ועורכי הדין לתעבורה למיניהם. פניתי למשטרת ישראל, והם אמרו לי שהגורם המוסמך לענות זה משרד התחבורה ב-4515* (אגב כך נאמר לי גם בצ’אט תמיכה של Gov.il). פניתי (ויש לי שיחה מוקלטת), ובדקתי איתם, תוך שאני מודיע שיש מידע סותר ברשת, כולל ב"אסק רלב"ד", ונאמר לי מפורשות שעפ"י המידע העדכני שרשום להם במערכת - גם נהג צעיר שאיננו נהג חדש (ואגב, נקטתי בשיחה בדיוק את הדוגמא שנתת, בן 20 ומעל שנתיים רישיון) מוגבל בהסעת יותר מ-2 נוסעים, עד שימלאו לו 21.
ביקשתי מהנציגה מקור כתוב כמו תקנות התעבורה או פקודת התעבורה, אבל היא חזרה ואמרה שאין לה לתת לי מקור כזה, מלבד שהדברים נאמרים עפ"י המידע העדכני שרשום להם במערכת של משרד התחבורה.
כתוספת, אמרתי לנציגה: (ליתר וודאות, לא שזה נפק"מ עבורי) “אם עוצר אותי שוטר אני משמיע לו את השיחה שלי איתך?” היא ענתה “כן, ברור”.

ה

סיום תקופת הליווי -
מזל טוב! עכשיו, כל מה שנשאר לכם לעשות זה למלא טופס הצהרת סיום מלווה. טופס זה הוא למעשה התחייבות חתומה של הנהג החדש והמלווה שלו, על כך שביצע את מלוא שעות הליווי הנדרשות (לפחות 50 שעות) בכדי לקבל רישיון קבוע.
כדי למלא את הטופס תצטרכו את מספר תעודת הזהות שלכם ואת מספר ההיתר הזמני שניתן לכם.
בנוסף צריך את מספר תעודות הזהות ורישיון הנהיגה של המלווים.
לאחר שתצהירו שהשלמתם את מכסת השעות, ובתום תקופת הליווי של 6 חודשים, משרד התחבורה יבטל את חובת הליווי וישלח לכם בדואר רישיון נהג חדש.
עד שהרישיון יגיע תוכלו להתחיל לנהוג גם ללא הרישיון, אבל עליכם להצטייד בתעודה מזהה בעת הנהיגה.
על פי תקנות התעבורה, בתום תקופה של “נהג חדש” יחודש רישיון הנהיגה ל-5 שנים ועל הנהג לעבור קורס רענון.
עד כאן המדריך חברים, מקווה שהועלתי לכם. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

@פייבל-אשרינו כתב בראיתם פעם דבר כזה?! מה זה?:

קניתי לפני פחות מחודש גלגל משומש אצל ישמעאלי בחברון
בדקתי בחושך של הפנצריה וזה היה נראה בסדר
הגעתי הביתה וראיתי שיש סדקים…
אתמול אני מתחיל לנסוע ומגלה גלגל מפונצר בצורה מזעזעת!
זה מביובש?
ומה הם החורים העקביים?

תסלח לי על החכמה שבדיעבד, אני מזדהה עם רגשותיך והפסדך, והמקום ימלא חסרונך, אבל ממש לא עם הזעזוע שלך, או עם ה"מושכל הראשון" שלך… וכך היה מונה - קנית (1) גלגל משומש. אצל (2) ישמעאלי. (3) בחברון!
וכמובן (4) בדקת בחושך!
רבותיי מתי תבינו ש-4 הגומיות המלוכלכות האלו שנקראות “צמיגים” זה הדבר היחידי שמחזיק אתכם על הכביש, גם אם יש לכם פרארי (או כל רכב אחר שתרצו) ?!
בלי זה, תשכח מ-ABS ו-ESP ושאר ירקות ותתחיל לחשוב על SOS (במקרה הטוב) או SRS (במקרה הפחות).
אחר המחילה, תחסוך במולטימדיה ותקנה ממקום נורמלי צמיגים נורמליים…

ג

החמרות ענישה והרשעות בנהג חדש

שלום חברים יקרים! כהמשך למדריך הראשון - שלט נהג חדש והמדריך השני - תקופת הליווי אני מעלה בס"ד מדריך בנושא הרשעות נהג חדש, עם כל העניין של החמרות הענישה בנהג חדש והארכת התקופה, לטובת הנהגים החדשים שבינינו, שיוכלו למצוא את המידע בקלות, מבלי לרעות בשדות זרים. מדריך שלישי ואחרון (נכון לעכשיו) בסדרה זו (ו-14 עד כה, ת"ל).

החוק מחמיר מאוד עם נהגים חדשים ונדרשת הקפדה יתרה על חוקי התנועה והימנעות מביצוע עבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה (נפרט לקמן, כי התוספת השלישית מפוזרת מאוד, ממש כמו דף “מראה מקומות”).
ראשית, נסביר את שלבי ההחמרה בעבירות המדוברות -
1. במידה ונהג חדש יורשע בעבירות המנויות בתוספת השלישית - הוא יחויב בבחינה עיונית (תיאוריה) מחדש.
2. במידה וביהמ"ש יטיל עליו עונש פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים או יותר - הוא יחויב בנוסף בבחינה מעשית (טסט) מחדש.
3. במידה ונהג חדש יורשע בעבירת שכרות או סמים או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים בה (לא אליכם) אדם נהרג (במונח “תאונת דרכים קטלנית”) או נפצע קשות (במונח “תאונת דרכים קשה”) הוא יישלח למרב"ד - המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך בדיקות רפואיות לבחינת כשירותו כנהג.
4. במידה ונהג חדש יורשע בעבירות תנועה חמורות (מהתוספת השלישית), תוארך לשנתיים נוספות תקופת ה"נהג חדש" שלו, על כל המשתמע מכך (שלט, נהג מלווה, הגבלות והחמרות).
רשימת העבירות המחמירות בנהג חדש -
כנזכר עוד במדריך בנושא שיטת הניקוד, בפקודת התעבורה 12א (ד) מופיעה רשימה של עבירות שבמידה והעובר אותן הוא נהג חדש, הרי שבנוסף לעונש הקבוע בחוק בגין אותן העבירות, תתבצע ענישה נוספת (כמפורט לעיל). העבירות המדוברות מוגדרות בחוק כעבירות הגורמות לסכנת חיים מיידית, וזהו הטעם לכניסתן של העבירות האלו לתוספת השלישית, לעומת עבירות אחרות.
לפניכם רשימת העבירות:

נהיגה במהירות מופרזת.
(התבאר בהרחבה במדריך בנושא ממל"ז ומהירות מופרזת)
אי ציות לאור אדום.
עקיפת רכב שלא כחוק.
לדוגמא - חציית קו הפרדה רצוף. שימו לב: “עקיפת רכב שלא כחוק” מוגדרת גם כעקיפה במצבים מסוכנים, למשל בכביש סואן תוך חציית קו מקווקו לנתיב הנגדי.
נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים.
עבירה זו נחשבת לחמורה ביותר עבור כל נהג, ובפרט עבור נהג חדש. נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים מסוכנת מאוד, והיא עשויה להוביל לאיבוד רישיון נהיגה מיידי, סנקציות משפטיות חמורות, ולעיתים גם שליחה למכון הרפואי לבדיקת כשירות לנהיגה, וכמבואר בהרחבה במדריך שבנושא נהיגה בשיכרות.
גרימת תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נפגע אדם.
אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל.
כולל בתוכו גם חציית מסילת ברזל בדרך לא סלולה, לג’יפאים שבינינו.
נהיגת רכב שלא בהתאם לרישיון הנהיגה.
כלומר, נהיגה ללא רישיון בתוקף, או שלא על פי תנאי הרישיון, כולל מתן רשות לאדם אחר לנהוג שלא כחוק ברכב שבאחריותכם (כמבואר בהרחבה במדריך בנושא רישיון נהיגה) וכן נהיגה ללא ביטוח מתאים לנהג חדש.
אי מתן זכות קדימה לפני תמרור.
כל עבירה בגינה גזר בית המשפט על הנהג פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר.
נהיגה ללא נהג מלווה.

לשם ההמחשה, נתאר מקרה לדוגמא - נהג חדש קיבל דו"ח על נהיגה במהירות מופרזת של עד 25 קמ"ש מעל המותר - קנס של 250 ש"ח ללא נקודות, משלם את הדו"ח, ורק כאשר הוא אמור לסיים את תקופת ה"נהג החדש" שלו ומצפה לקבל את רישיון הנהיגה הקבוע, הוא מקבל הודעה שעליו לעבור את מבחני הנהיגה מחדש, ותקופת ה"נהג חדש" שלו מוארך לתקופה נוספת של שנתיים.
החמרה בשיטת הניקוד ב"נהג חדש" -
כמבואר במדריך לשיטת הניקוד, נהג חדש כפוף לאותו מנגנון של שיטת הניקוד כמו כל נהג אחר, אך ההשלכות של צבירת נקודות לנהג חדש חמורות הרבה יותר עבורו. לפי שיטת הניקוד של משרד הרישוי, אצל נהג ותיק - שלילה מנהלית או שלילה על ידי בית משפט יכולה להתרחש לאחר צבירה של 36 נקודות בתוך תקופה של 6 שנים. לעומת זאת - אצל נהג חדש - שלילה מנהלית או שלילה על ידי בית משפט יכולה להתרחש לאחר צבירה של 24 בתוך תקופה של שנתיים בלבד, (מלבד הסנקציות הנוספות).
שימו לב: בנושא ההחמרה בנהג חדש - אין שום הבדל בין נהג חדש צעיר לבין נהג חדש בוגר.
עד כאן המדריך חברים, מקווה שהועלתי לכם. סעו בזהירות, ואנא, בסבלנות. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

@לב-שמח אני משתתף לגמרי בצערך. אך דע לך ידידי, אם תתייאש עכשיו מחסרון הכיס - לעצור הכל זה וי לי לחסרון כיס הכי גדול שיכול להיות… כל ההשקעה תרד לטמיון…
אין מורה ש"מעביר בטסט אחד", רק הטסטר מעביר, וזה אף פעם לא תלוי רק במורה. כמה תלוי - לא נפתח כאן ויכוח.
ולו יצוייר שהיה קיים כזה מורה שתשלם לו “רעבע געלט” ותעבור - היה מוטב לא לפרסם מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן בדרכים שלא כדאי לפרסמם.
אם יש בעיה במורה הנוכחי שלך - ניחא, תעבור מורה, אם לא, ממנו או ממנו יתקלס הרישיון שלך, ויגיע לידיך בסופו של דבר.
אני מחזק את ידיך להמשיך לנסות, עד שתוציא את הרישיון.
לסיום, לאשתי אמרתי בזמנו שלעבור טסט זה כמו לקלוע לסל, אתה יכול להיות אלוף בזה, אבל תמיד יש סיכוי להחמיץ. צריך פשוט להתמיד.
דבר אחרון, לא ציינת את האזור שבו אתה מעוניין. מורה בקרית שמונה טוב לך? אני מניח שלא…
מקווה שאע"פ שמורה לא סיפקתי לך, מרוה כן סיפקתי.
בהצלחה!

ג

@מיישה אם זה משפר את הרגשתך, הוא חודש בלי טסט לרכב…

ושים לב מתי הוא נזכר לעשות את הטסט הקודם. יש לו זמן, לחבוב.

ואת"ל אולי לא התעדכן, גם אני עשיתי טסט לרכב שלי בסוף חודש 10 וזה כבר מעודכן.

ג

שלום חברים יקרים!
האמת היא שאני לא בא לחדש כאן יותר מדי, להחליף מיכל עיבוי לרכב זו בסך הכל פעולה די פשוטה, אבל אני מעלה את העניין על הכתב מ-2 סיבות:
1. לבעלי רכב דומה (ההדרכה מתאימה לכל סוגי הקשקאי בשנתונים 2008-2013 וכן 2014 הצורה הישנה), שרוצים לוודא שהם עושים את הכל כמו שצריך.
2. לעודד את החברים לטפל טיפולים קלים בעצמם, זה חוסך הרבה כסף, וכפי שיבואר בסיום הדברים.

כחודשיים מהיום איתרתי נזילה קלה במיכל העיבוי,

יצוין שבקשקאי אין פתח מילוי לרדיאטור, אלא מדובר במערכת סגורה, ולכן פתח המילוי היחידי הוא במיכל העיבוי (לאפוקי ממערכת פתוחה ששם המיכל נחשב כ"מיכל רזרבות").
הואיל הבריחה הייתה מזערית מאוד, ב"תפר" שבין החלק העליון של המיכל לחלקו התחתון - הזנחתי מעט את התקלה להמשך. הואיל וכבר קרה לי הדבר בקשקאי הקודמת שלי, ידעתי שמחיר המיכל (בארץ, כולל פקק) באזור 150-170 ש"ח. לכן, אחרי חקירה ודרישה, הזמנתי את המיכל מאלי אקספרס ב-60 ש"ח לפני הנחות, והגיע אליי תוך שבוע וחצי (+צינור חדש להחלפה, שלא ראיתי כרגע צורך להחליף), ללא תקיעות במכס או שאר מרעין בישין.

הכלים הנחוצים:

החלק הזה.
מברג שטוח.
פלייר/ג’אפקה.
בוקסה 10 מ"מ.
בוקסה 13 מ"מ.
ידית ראצ’ט + מאריך.

אז נתחיל:
נוודא שהמנוע קר לחלוטין!
1. בעזרת מברג שטוח - נשחרר את הבָּנד שמחזיק את הצינור העליון (צינור העודפים) במקומו. שימו לב לא לסובב יותר מדי את הבורג, אחרת הבנד יתפרק ותצטרכו להשחיל אותו בחזרה (חבל על כל דקה). נשחרר את הצינור (שכאמור משמש לעודפים ולא יצא ממנו כעת כלום).
צילום מסך 2025-09-09 124130.png

2. בעזרת פלייר/ג’אפקה - נשחרר את הבנד שמחזיק את הצינור התחתון (הצינור הראשי, והיחידי למעשה בקשקאי) ונשחרר את הצינור. נניח לנוזל הקירור להתרוקן לחלוטין, ואף את הצינור נטה ככל האפשר כלפי מטה כדי לרוקן כמה שיותר מהמערכת. על מנת לזרז את התהליך - נפתח את הפקק של מיכל העיבוי על מנת לאפשר כניסת אוויר למערכת.
צילום מסך 2025-09-09 124220.png

3. בעזרת בוקסה 13 מ"מ - נפתח את שני הברגים שמחזיקים את גשר האבטחה ונסיר אותו ממקומו (על מנת לקבל גישה להוצאת המיכל הישן והכנסת החדש).
![צילום מסך 2025-09-09 124315.png](/assets/uploads/files/1757568888800-ציל
ום-מסך-2025-09-09-124315.png)

4. בעזרת בוקסה 10 מ"מ - נפתח את הבורג היחידי (ניסאן עשו לנו חיים קלים, אין מה לומר) שמחזיק את המיכל למקומו.
צילום מסך 2025-09-09 124348.png
נשים לב למיקומו של חור ההברגה - מעליו יש חור נוסף, רחב יותר, שלא תתבלבלו בהרכבת המיכל החדש ותנסו להבריג לשם - זה לא יתברג.
צילום מסך 2025-09-09 124606.png

5. נוציא את המיכל הישן - בדחיפה קלה קדימה (יש לו מעין מסילה שהוא עובר בה) וסיבוב לימין, באופן הבא:
צילום מסך 2025-09-09 124519.png

(הסימון הוא ע"ג תמונה של המיכל לפני הפירוק, הואיל ולא צילמתי את המיכל מרחוק בשלב הפירוק)

6. נכניס את המיכל החדש - באופן ההפוך שבו הוצאנו את המיכל הישן.
שימו לב שהיציאות לצינורות ממוקמים באופן הבא:

7. נבריג את המיכל החדש למקומו - שימו לב שוב למיקום הבורג.

8. נמקם את גשר האבטחה בחזרה למקומו ונבריג אותו.

9. נחבר את הצינורות - העליון והתחתון למקומם. יש לוודא באמצעות משיכה מתונה שהצינור יושב במקומו.
צילום מסך 2025-09-09 124725.png

10. נמלא נוזל קירור - רצוי מקורי או תואם מקורי (במקרה שלי - נוזל קירור כחול של Peak - מסדרת לונג לייף - עד 240,000 ק"מ או 5 שנים).
צילום מסך 2025-09-09 124807.png
לא לסגור עדיין את הפקק - יש לאפשר את יציאת האוויר מהמערכת, וגם יהיה צורך במילוי נוסף.

11. נמתין מס’ דקות עד שלא נראה בועות אוויר יוצאות מהמערכת דרך המיכל הפתוח.
לאחר מכן נמלא שוב כמה שחסר ונתניע את הרכב ונמתין מספר דקות נוספות, עד שהמנוע מגיע לטמפ’ עבודה רגילה - ולוודא שאין עליית חום מעבר לכך - זה הסימן שהכל נעשה כשורה.
הטוב ביותר להפעיל (לאחר שלב זה) את המזגן על חום גבוה - על מנת לאפשר זרימה מלאה של נוזל הקירור והוצאה מלאה של האוויר (אוויר במערכת הקירור גורם לעליה בחום המנוע).
נוודא בסביבת המיכל והצינורות שאין שום נזילה - ונסגור היטב את הפקק. הרכב מוכן לנסיעה מיידית - אם יש צורך.

12. בהזדמנות הראשונה כשהרכב מתקרר - לבדוק את מפלס הנוזל במיכל - ולמלא עד לקו ה-MAX אם חסר נוזל.
שימו לב: מילוי יתר של נוזל קירור (בפרט במערכת סגורה) עלול לגרום לחץ על המיכל ולגרום להיסדקותו.

לסיום:
הפעולות מאוד קלות לביצוע, בפרט בניסאן שעשו לנו כאמור חיים קלים מאוד.
הקטע הוא, שכדי להנות מהעבודה התקשרתי למוסכניק ידוע באזורנו ושאלתי אותו תוך הדגשה שאני רק מתעניין במחיר (דחיישינן להונאת דברים) כמה יעלה התענוג, כשכבר יש לי מיכל חדש לצורך העבודה. הוא ענה - 300 ש"ח (האמת - הגזים לגמרי).
אז לסיכומו של דבר, ב-20 דקות עבודה (עבודה איטית לצורך צילום) חסכתי 400 ש"ח, 300 על לכאורה על העבודה, עוד 100 על החלק, ומה גם שאת החלק המקורי תיקנתי בקלות ע"י סיליקון מנועים (עמיד בחום) שקוף ובכך הרווחתי חלף מקורי בחינם.
אה, ונהניתי, מאוד.
בהצלחה!

ג

אם מותר לומר את הגיגי ליבי,
כשאדם, יהיה אשר יהיה, מעלה פוסט בפורום חרדי בשבת,
דומה בעיניי לאדם שעובר בשכונה חרדית בשבת עם שירים בפוּל ווליום.
מאידך, מה הייתי עושה במצב כזה? שובר לו את האוטו ושולח אותו לבית חולים (ראש קווקזי)?
ברור שזו לא אופציה.
אולי נפנצ’ר לו את הגלגלים כדי שיבין לפעם הבאה?
גם אם זה היה מותר, את הנפש שלי זה ישחית בטוח. וזו דעתי על אופציה א’ שבסקר.
לא לעשות כלום - ברגע שיש מה לעשות, לא נוכל להתעלם, כבודו של אבא צועק.
לעזור לו? הנ"ל ברכב המדובר (כמשל) היה עוצר ושואל איך מגיעים לים, אענה לו כי אני ה"אוהב ישראל מקווקז"??
בוודאי שנדווח, וזה תפקידנו, ואיש לא התיר לי לעשות יותר מזה, כמה שבא לי לשפוך דם דרך המקלדת, באיצטלא של “נעקוץ אותו ונצחיק קצת את החבר’ה”.
אדאג לקדושת המקום שסובב אותי, ואם לא אוּכל - אמצא מקום אחר לסובב את עצמי בו. אבל לא פחות חשוב מכך - אדאג לשלמות הנפש שלי, ולא אשחית אותה, גם לא למען הדבר הקודם.
וכבר אמרו - ביהדות - לא המטרה מקדשת את האמצעים, אלא דווקא האמצעים מקדשים את המטרה.
לגבי דברים אחרים שנידונו כאן, בוודאי שאופציה ד’ היא הגורם שהפוסטים נמחקים. מידיעה, וחברי המערכת יעידו (או שלא, כי אין צורך אמיתי).
אני לא נכנס לשוגג או מזיד, גוי או חילוני, להכעיס או לתאבון, יריקה או ירייה…
יש לקב"ה מי שדן בעניין. אני עסוק במה שידונו בענייני.
יש דרך לטפל, והיא - תתפלאו לשמוע, המהירה ביותר מכולן. אז אני לא מקבל לייקים על דיווח, כאילו שזה מעניין בכלל. אבל, לדעתי, זו הדרך האמיתית להתגבר על הכאב. וזה כואב. מאוד.

ואפילו שראשי בקרירֵי, וההנהלה מודעת לבעיה.

אני רוצה לנצל את הבמה ולהודות לידידי @EBA , שניכר עליו שהמעשים האלו הם מִכוַות אש בבשרו, והעלה את הנושא הכאוב הזה.
יה"ר שהכאב יהיה לנו מליץ יושר, ואם כייסורין המעשים האלו באים - אזי - לא הן ולא שכרן!
והנראה בעיניי כתבתי.

ג

המשך: (עקב מגבלת תווים לפוסט אחד)

ABS

abs

ABS (ראשי תיבות של Anti-lock Braking System) ברכב זו מערכת למניעת נעילת גלגלים ברכב והיא אחת ממערכות הבטיחות החשובות ברכב. המטרה העיקרית של מערכת ABS ברכב היא למנוע החלקה ואבדן היגוי בגלל נעילת הגלגלים בבלימה חזקה. בעבר, לפני שמערכת ABS הייתה מותקנת ברכבים, בזמן בלימת חירום הגלגלים היו ננעלים והנהג היה מאבד שליטה על הרכב.
איך יודעים שמערכת ABS ברכב עובדת?

רעידות בבלם - כשתלחצו על הבלם בצורה חזקה תרגישו רעידות ברגל, אבל אל תיבהלו, תמשיכו לבלום בבטחה עד לעצירה.
נורית ABS מהבהבת - כשהמערכת נכנסת לפעולה, נורית ABS תהבהב בלוח השעונים.

ACC:

acc

ראה “בקרת שיוט אדפטיבית”.

ADAS:

adas

ADAS הם ראשי תיבות באנגלית שלAdvanced Driver Assistance System . בפועל ADAS זה שם כולל לשלל מערכות הבטיחות המתקדמות ברכב. סוג ה-ADAS, מערכות הבטיחות, משתנה מרכב לרכב והמרכזיות ביניהן הן: (רובן מוזכרות בערכים משלהן במילון המושגים הזה)

(AEB) בלימה אוטונומית – המערכת עוצרת את הרכב במקרה של סכנת התנגשות.
(LDW) שמירה על נתיב – המערכת מתריעה או מתקנת סטייה מהנתיב.
(ACC) בקרת שיוט אדפטיבית – המערכת שומרת מרחק מהרכב שלפניך.
(BSM) ניטור שטחים מתים – המערכת מתריעה על רכבים מחוץ לשטח הראייה של הנהג.
(ABS) מניעת נעילת גלגלים – המערכת מונעת מהגלגלים להינעל בבלימה חזקה.
(TCS) בקרת משיכה – המערכת מונעת מגלגל מסוים להסתובב מהר יותר משאר הגלגלים.

כל המערכות האלה פועלות יחד בשביל להפחית תאונות דרכים שנגרמות בגלל טעויות אנוש. תזכרו, כשנרצה להתייחס באופן כללי למערכות סיוע מתקדמות לנהג נקרא להן ADAS.

AEB:

aeb

ראה “בלימה אוטונומית”.

BSM:

bsm

BSM זאת מערכת בטיחות שאחראית להתריע כשיש רכב בשטח המת שלנו - האזור שאנחנו לא יכולים לראות. בהתאם, BSM הם ראשי תיבות באנגלית של Blind Spot Monitoring. המערכת פועלת באמצעות חיישנים שמותקנים בצדי הרכב ובחלקו האחורי וכשהיא מזהה רכב בשטח המת שלנו, נדלקת נורית קטנה (בדר"כ בצבע אדום או כתום) על מראת הצד, בצד שבו הרכב נמצא. אם נאותת כדי לעבור לנתיב שנמצא בו רכב או שנע לכיווננו רכב במהירות, המערכת תתריע בצפצוף, רטט בהגה או שניהם, תלוי בדגם הרכב. המטרה של המערכת היא לספק לנהג עוד זוג עיניים שיעזרו למנוע תאונות שנגרמות ממעבר בין נתיבים.

CANBUS:

canbus

ראה “קנבס”.

DPF:

dpf

DPF ברכב אלו ראשי תיבות של Diesel Particulate Filter . רכיב DPF מותקן ברכבי דיזל, והוא למעשה “מסנן חלקיקים” שלוכד את פיח הרכב. בעבר רכבי דיזל היו ידועים בפליטה של עשן שחור, אבל מהרגע שהתקינו DPF ברכב, הדלק נשרף בצורה נקייה יותר והוא מפחית את פליטת המזהמים לאוויר, קצת כמו ממיר קטליטי ברכבי בנזין. למסנן החלקיקים יש קיבולת מסוימת ולכן אחת לתקופה, תלוי בשימוש ברכב, נצטרך לרוקן אותו ולאפשר לפיח חדש להילכד שם. התקינות של DPF ברכב נבדקת גם בטסט השנתי, אז אנחנו ממש ממליצים להקפיד על שגרת טיפולים נכונה, שתחסוך הרבה כסף לאורך זמן.

DSC:

dsc

DSC הם ראשי תיבות של Dynamic Stability Control ומשמעותה “בקרת יציבות דינמית” היא מערכת בטיחות אקטיבית שתפקידה לעזור לנהג לשמור על שליטה ברכב במצבי קיצון, כמו החלקה או איבוד אחיזה. מערכת DSC משתמשת בחיישנים כדי לנטר את התנהגות הרכב, ובמקרה של סטייה ממסלול הנסיעה המתוכנן, היא יכולה להפעיל באופן אוטומטי את הבלמים על גלגלים בודדים ואפילו להפחית את כוח המנוע כדי לייצב את הרכב ולמנוע אובדן שליטה.
כל יצרן רכב נותן למערכת שם אחר - למשל, בפולקסווגן ומרצדס זה נקרא ESP, ובטויוטה זה VSC - אבל בסופו של דבר, כולם עושים את אותה העבודה ושומרים על יציבות הרכב

DSG:

dsg

DSG זה כינוי לאחד מסוגי הגיר האוטומטי ברכב, DSG זה ראשי תיבות של תיבת הילוכים ישירה, Direct Shift Gear.
מערכת גיר DSG תוכלו למצוא בעיקר ברכבי אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. מערכת מאפשרת דיוק בהעברת ההילוכים, ולמעשה המערכת חוזה את זמן החלפת ההילוכים ומאפשרת נסיעה חלקה ושליטה טובה יותר ברכב. כמו כל מערכת, ל DSG יש גם חסרון בולט שלרוב מתבטא בשחיקה מהירה יותר של הקלאץ’ לעומת בגיר אוטומט רגיל.
וראה עוד בערך “כרטיס גיר DSG”.

ECO:

eco

נורת ECO היא סוג של משוב חיובי שהרכב נותן לכם, הנורה תידלק כדי לסמן לכם שאתם נוהגים בצורה חסכונית בדלק, ולכן בניגוד לנורות אחרות ברכב, נורת ECO דולקת - זה סימן טוב. מערכת ECO נמצאת לרוב ברכבים מודרניים או היברידיים. מעבר לנהיגה הטובה, הנורה גם אומרת שמערכות הרכב השונות פועלות בצורה מיטבית ומעודדת אתכם להמשיך בנסיעה בדיוק כמו שאתם.
מערכת ה-ECO ברכב מתחלקת לשתיים: מערכת אקטיבית, שמאפשרת לנהג לבחור את מצב הרכב במצב ECO, מה שהופך את הרכב באופן פעיל לחסכוני בדלק, ומערכת פאסיבית, שרק מתריעה לנהג על הנהיגה החסכונית שלו. בפועל, כשמצב ECO נכנס לפעולה, המנוע מפחית את תפוקת הכוח שלו ודוושת הגז הופכת לקשה יותר ופחות תגובתית. ברכבים מודרניים קיימת ההגדרה של מצב ECO כדי לשפר את צריכת הדלק של הרכב ובהחלט מומלץ לנסוע ככה

EPB:

epb

EPB ברכב זו מערכת בלם חשמלית (Electric Parking Brake) שנמצאת ברכבים בהם בלם היד (אמברקס) הוא חשמלי, ולא ידני. במקרה שנדלקת נורת EPB ברכב, כנראה שיש בעיה בבלם היד החשמלי - אלה שתי האפשרויות:

בלם היד נתקע במצב מורם ובמקרה כזה יהיה לרכב קשה לנסוע.
בלם היד נתקע במצב מורד ובמקרה כזה יהיה לרכב קשה יותר לעמוד במקומו כשאתם חונים, בדגש על עליות וירידות.
בכל מקרה, אם נדלקה לכם נורת EPB ברכב מומלץ לכבות את הרכב, להמתין מספר דקות ולהדליק שוב, אם הנורה נעלמה - המערכת עובדת. אבל אם הנורה עדיין דולקת, אנחנו ממליצים להגיע כמה שיותר מהר למוסך לטפל, ובמקרה כזה עדיף שהמוסך יגיע אליכם

EPC:

epc

מערכת EPC ברכב זו מערכת בקרת כוח אלקטרונית (או בשמה המלא: Electronic Power Control). נורית EPC ברכב נדלקת כשמניעים את הרכב כדי לסמן לנו שהכל תקין. בפועל, מערכת EPC היא מערכת הצתה ממוחשבת שמבקרת ושולטת על התנהלות המנוע. במקרה שנורית האזהרה EPC לא נכבית ישר אחרי שהנענו את הרכב, היא יכולה להעיד על בעיה במערכת המצערת, המערכת ששולטת בכמות האוויר המוזרמת למנוע, בהתאם ללחיצה של הנהג על דוושת הגז. בעיה כזו יכולה להשפיע על דוושת התאוצה, גוף המצערת עצמו, הזרקת הדלק למנוע והעברת ההילוכים. בחלק מהמקרים הכל תקין ברכב ואיפוס זריז של מחשב הרכב יכול לגרום לנורה להיכבות.

EPS:

eps

ראה “הגה כח”.

ESP:

esp

ראה “DSC”.

ESP OFF:

esp-off

כאמור במושג “DSC” (יעויין שם) ESP (שהם ראשי תיבות של Electronic Stability Program) היא חלק ממערכת הבטיחות של הרכב. במהלך הנסיעה המערכת מאטה את הרכב בפניות וסיבובים, שומרת על יציבות ומונעת את אובדן האחיזה בכביש. ברכבים מסוימים יש כפתור של ESP OFF. לחיצה על הכפתור ESP OFF מכבה את בקרת היציבות, מאפשרת לגלגלים להסתובב בחופשיות ונותנת לרכב מעט יותר מהירות בנסיעה.
אזהרה: לחיצה על כפתור ESP OFF לא מומלצת ואפילו מסוכנת!

EV:

ev

נורית EV (ראשי תיבות של Electric Vehicle “רכב חשמלי”) נמצאת רק ברכבים היברידיים (רכבים שיש בהם מנוע בעירה ומנוע חשמלי) והיא מסמנת לנו שהרכב משתמש רק במנוע החשמלי. כשנורית EV ברכב נדלקת, הרכב לא משתמש במנוע הבנזין שלו וככה בעצם אתם חוסכים בדלק. בחלק מהרכבים ההיברידיים יש כפתור EV שכשלוחצים עליו הרכב יידע להשתמש רק בסוללות הרכב - במנוע החשמלי, ויש גם רכבים שבהם מחשב הרכב עושה את זה באופן עצמאי.

FCA:

fca

ראה “בלימה אוטונומית”.

HBA:

hba

מכירים את זה שאתם נוסעים בכביש חשוך, ופתאום עובר מולכם רכב עם אורות גבוהים ומסנוור אתכם ממש? מערכת HBA אמורה למנוע בדיוק את המקרים האלו. HBA הם ראשי תיבות של High Beam Assist , כלומר סיוע לאור גבוה. בפועל, HBA זו מערכת שמדליקה ומכבה את האורות הגבוהים באופן אוטומטי, בהתאם לתנאי הדרך. אם המערכת מזהה שהכביש פנוי היא תדליק אורות גבוהים. מצד שני, אם מתקרב רכב ממול או מופיע רכב מלפנים, המערכת תעביר לבד לאורות נמוכים כדי לא לסנוור וכשהכביש שוב פנוי היא תחזיר את האור הגבוה.
המערכת פועלת בעיקר בלילה ובכבישים חשוכים, ולא תמיד תעבוד בתוך העיר.

LDW:

ldw

LDW הם ראשי תיבות של Lane Departure Warning, כלומר אזהרה מסטייה מנתיב. בפועל, מערכת LDW מזהה כשאתם סוטים מהנתיב בלי לאותת, ומתריעה על זה באמצעות צפצוף, רטט בהגה, נורה בלוח השעונים, או שילוב של שלושתם, תלוי בסוג הרכב. המערכת פועלת בעזרת מצלמה שמזהה את סימוני הנתיב על הכביש, וברגע שיש סטייה לא מתוכננת. המערכת לא מתערבת בנהיגה אלא רק מתריעה במקרה של סטייה. המטרה שלה היא לשמור על ערנות הנהג ולמנוע תאונות שנגרמות מהסחות דעת או הירדמות על ההגה.

OBD:

obd

OBD (ראשי תיבות של On-Board Diagnostics) היא מערכת אבחון ממוחשבת שמותקנת ברכב ומאפשרת מעקב וזיהוי תקלות ברכיבים שונים של המנוע, הפליטה, החיישנים ועוד. כשנדלקת נורת אזהרה בלוח השעונים, כמו נורת מנוע, המחשב של הרכב כבר יודע מה התקלה ושומר “קוד תקלה”. ברגע שמחברים סורק ל-OBD, אפשר לדעת בדיוק מה התקלקל ואיפה, בלי לפתוח את כל הרכב ולנחש.
שקע OBD קיים בכל רכב שיוצר משנת 1996 והלאה.
כדי להפיק את המידע ממחשב הרכב החוצה, יש לחבר אל השקע מתאם או סורק כלשהו, שיכול לתרגם את המידע המופק מ׳שפת הרכב׳, קוד המורכב מאותיות וספרות, לשפה מקובלת ופשוטה יותר. כיום ניתן לרכוש מכשירים בטווח מחירים רחב, המציעים יכולות שונות, מהבסיסיים יותר ועד המתקדמים. לאחר שהמידע עובר ממחשב הרכב למתאם, נחבר את המתאם לנייד באמצעות בלוטוס, wi-fi או חיבור כבל, ונוריד אפליקציה מתאימה למולטימדיה שברכב או לטאבלט, או לטלפון חכם (קיים חיבור OBD ל-USB עבור המחשב, ואפליקציה תואמת). מטרת האפליקציה היא לעבד את המידע שנקלט מהמתאם ולתרגם אותו לשפה פשוטה יותר.

PPF:

ppf

ראה "ציפוי PPF.

SRS:

srs

SRS ברכב הם ראשי תיבות של Supplemental Restraint System, ובעברית “מערכת ריסון משלימה”. SRS היא מערכת שמסייעת לחגורות הבטיחות להפחית את הסיכון ואת חומרת הפציעה באמצעות הפעלה ופריסה של כריות אוויר. כשנדלקת נורית SRS ברכב סימן שיש תקלה במערכת כריות האוויר ובמצב כזה, במקרה של תאונה הרכב לא יספק את הבטיחות המירבית שהוא אמור לספק. מערכת SRS ברכב נשלטת על ידי מחשב ולכן כל טיפול בה חייב להתבצע בעזרת מחשב ודיאגנוסטיקה.

SUV:

suv

SUV זה ראשי תיבות של “Sport Utility Vehicle” ובתרגום חופשי “רכב ספורט-תועלת”. בתכלס אנחנו מכירים אותם כג’יפונים, רכבי פנאי או רכבי כביש-שטח. למעשה, רכבי SUV הפכו לסוג של סמל סטטוס בחברה בגלל שהם נראים מבחוץ כרכבי שטח אבל בפועל הם משמשים אותנו לנהיגה עירונית בכבישים סלולים. לרכבי SUV מאפיינים ספורטיביים וחוויית נהיגה מתקדמת שעולה על זו של רכבים משפחתיים “רגילים” אבל היא לא כמו רכבי היוקרה. בהתאם, אפשר לומר שרכבי SUV הם בדיוק באמצע ובמידה הנכונה בשילוב של רכב משפחתי, לג’יפון, לחוויית נהיגה.
יתרונות רכב SUV -

בטיחות - רכבי SUV בטיחותיים ומותקנות בהם מערכות בטיחות מתקדמות, מה שהופך אותם לבטוחים יותר מרכבים משפחתיים אחרים.
נוחות וחוויית נהיגה - חווית הנהיגה ברכבי SUV טובה יותר ונוחה יותר מרכבים אחרים.
רב שימושיות - רכבי SUV הם ורסטיליים ונותנים מענה למגוון רחב של דרישות, מהקניות בסופר ועד טיולים בשטח.

חסרונות רכב SUV -

צריכת דלק - רכבי SUV נחשבים כזוללי דלק יותר מרכבים משפחתיים קלאסיים, בעיקר בגלל המשקל שלהם.
מחיר - רכבי SUV יקרים יותר מרכבים משפחתיים קלאסיים, גם במחיר הרכב עצמו וגם בהוצאות על ביטוחים, רישיון רכב וטיפולים.
מקום חניה - לבעלי רכבי SUV קשה יותר למצוא מקום חניה נוח, פשוט כי הרכבים האלו גדולים יותר מרכבים משפחתיים.

TCS:

tcs

TCS הם ראשי תיבות באנגלית של Traction Control System. בפועל, TCS היא מערכת ברכב שמונעת מהגלגלים להחליק בהאצה, בעיקר כשהכביש רטוב או חלק. המערכת מזהה מתי אחד מהגלגלים נסחף ומסתובב מהר יותר משאר הגלגלים, ומתערבת אוטומטית על ידי הורדת כוח מהמנוע או בלימה מדויקת של הגלגל כדי לשמור על האחיזה שלו, ולמנוע איבוד שליטה ברכב. ברוב הרכבים החדשים קיימת מערכת TCS כחלק ממערכות הבטיחות האלקטרוניות, יחד עם חברותיה המכורות ABS וESP, ויעויין בערך “DSC”.

TPMS:

tmps

ראה “חיישן לחץ אוויר”.

VIN:

vin

VIN הוא כינוי למספר השלדה הייחודי של הרכב, ראשי תיבות של Vehicle Identification Number. למעשה, מספר ה-VIN הוא כמו תעודת הזהות של הרכב, ובעזרתו אפשר לדעת בדיוק מה ההיסטוריה של הרכב ואיזה טיפולים הוא עבר. ככה שאם אתם רוצים לקנות רכב יד שנייה, תוכלו לבדוק את מספר ה-VIN של הרכב ולדעת בדיוק איזה תאונות הרכב עבר, כמה ק"מ, אם הרכב המוצע למכירה גנוב ועוד.
מספר ה-VIN יכול להיות בכמה מקומות ברכב: (אחד או יותר)

בצד שמאלי תחתון של השמשה הקדמית.
בתא המנוע.
בתא הנוסעים.
מתחת לצמיג הרזרבי.
מתחת לשטיח הנוסע מקדימה.

VSC:

vsc

ראה “DSC”.

4X4:

4x4

ראה “4WD”.

4DW:

4wd

4WD הוא קיצור באנגלית לארבע על ארבע (Four/4 Wheel Drive).
מערכת 4WD היא מערכת הנעה שמחלקת את אנרגיית המנוע אל כל ארבעת הגלגלים באופן שווה, ולא רק לשני גלגלים כמו ברכב עם הנעה רגילה. בחלק מהרכבים נוכל להפעיל אותה באופן ידני, פשוט על ידי לחיצת כפתור, ובחלק מהרכבים המערכת תהיה אוטומטית.
כמו בכל דבר, יש ל-4WD יתרות וחסרונות:
יתרונות:

כוח4x - כל ארבעת הגלגלים פועלים ביחד עם כוח שווה, מה שנקרא “כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם”.
נסיעה בשטח - רכבים עם 4WD יתאימו לנסיעות שטח ויתמודדו יפה עם מכשולים כמו שלג, בוץ, חול ויטפסו עליות בקלות.
בטיחות ויציבות - הפעלה של ארבעת הגלגלים ביחד עוזרת ליציבות הרכב, למניעת החלקות, ונותנת שליטה טובה יותר על הרכב.

חסרונות:

מחיר יקר - העלות של רכב עם מערכת 4WD היא יקרה יותר מרכב רגיל. בגלל שמדובר במערכת הנעה מורכבת עם רכיבים יקרים.
אחזקה וחלקי חילוף - רכב עם 4WD יצטרך רמת אחזקה גבוהה יותר מרכב רגיל בגלל המורכבות של מערכת ההנעה. חלקי החילוף יקרים יותר כי מדובר במערכת הנעה מתקדמת עם חלקים מיוחדים שאין ברכבים עם הנעה רגילה.
צריכת דלק גבוהה - הפעלה של ארבעת הגלגלים דורשת המון כוח מה שגורם לצריכת דלק גבוהה.

גילוי נאות: מילון המושגים הוקם ונכתב ע"י חבר המערכת המסור ר’ @ראובן-שבתי , ומפאת קוצר הזמן הפקיד בידַי את המשך הכתיבה והעריכה, וכולי תקווה שאוכל להיכנס לנעליו הגדולות.

מילון המושגים עדיין בעריכה, החומר מלוקט ונערך בקפידה.
עד כה נוספו בס"ד 128 מושגים. בהמשך אי"ה אשתדל לפַשֵט כמה שיותר מושגים ולהוסיף עוד ועוד.
ניתן לשלוח רעיונות וחומר אליי למייל (נא לציין בכותרת ההודעה “עבור המילון”), תודה.

אין להגיב בנושא זה כלל

לתגובות:
https://rechavimzelaze.ovh/post/71004

ג

@יוסי-המלך רגע רגע,
לפני המוסך ולפני הלחץ…
תלחץ על הכפתור השני בידית ההילוכים שלך, לא זו שמשחררת את הידית להעברת הילוך,
והנורה של ה-Overdrive תכבה מיד. זה יפתור את בעיית ההילוך שלא עובר לך.
כנראה העברת את הרכב למצב אוברדרייב, שהגיר לא עובר מעבר להילוך 3.
לגבי נורת המנוע, סביר להניח שאימצת קצת את המנוע, אז נדלקה הנורה השנייה גם כן. תמתין לראות אם היא תכבה היום או מחר.
תעדכן מה קורה איתך.
בהצלחה!

ג

בהמשך למה שדובר כאן רציתי לעדכן את תושבי רכסים והבאים להתארח בבין הזמנים, שנגמרו הימי החגיגות בחנייה,
הפקח העירוני המקומי (למי שמכיר) שהיה מתושבי המקום עזב את תפקידו

והואיל והוא צריך לפגוש אנשים בבית הכנסת…ומעיקרא מאי קסבר?

ומחליפים אותו שני פקחים שאינם מתושבי המקום (וד"ל) שלא מעגלים פינות,
ומתוגברים היטב בבין הזמנים, לאורך היום והלילה.
מפי השמועה, גם חברי המשמר האזרחי (מתנדבי המשטרה) מתגברים אותם בעניין הדלקת אש בפארקים ומקומות אסורים וחסימת התנועה.
אנא הישמרו וגם שימרו על הסדר, וברוכים הבאים!
א-גזוּנתֶא זוּמֶר! (קיץ בריא)

ג

@המאעסטר כתב באיך לשפר את הקליטה ברדיו???:

לא בא לחלוק על מקצועיותך אבל כבר הזכירו פעם בפורום שזה רק מראה את השם של התחנה כלומר מעביר נתוני דטה נמוכים כך כתב גיל כך שקצת קשה לומר שזה עוזר.

הואיל ודברַי על הדוכן, הנני ואדייק את הדברים כפי קטנות הבנתי:

יש לחלק בין 2 הגדרות:

RDS - או בשמה המלא Radio Data System -
זו מערכת שמעבירה מידע דיגיטלי יחד עם שידור FM.
היא מציגה שם התחנה, שם התכנית/שיר (אם התחנה מעלה את המידע) ותומכת בפונקציה AF שזה ראשי תיבות Alternative Frequency (תדר חלופי) שהיא בעצם ננעלת על התחנה המואזנת ורודף אחרי כל התדרים של אותה התחנה, כדי למטב את הקליטה לפי המיקום, ולמצוא תמיד את התדר החזק יותר.
ועליה דיברתי כאן.
DNS - או בשמה המלא Digital Noise Suppression -
זו טכנולוגיה לסינון רעשי רקע, רעש סטטי וכד’, שיפור צלילות השמע, ואגב, היא קיימת גם במכשירי קשר (צבא, משטרה, וכוחות החירום האחרים).
היא לא נותנת מידע על התחנה והמשודר ממנה.
לכן בעיקרון, אף אחד מהם לא עוזר ממש לשיפור הקליטה, ה-RDS עוזר למצוא תדר טוב יותר תמיד, וה-DNS רק מפחית רעשים.
מה שכן, כמעט תמיד מומלץ להפעיל RDS מהטעם הנ"ל, אבל DNS לעומתו - יש מומחים (ומתברר ש @מיישה ביניהם) שמייעצים לכבות אותו בנסיעות עירוניות כשאין קליטה טובה, כי לפעמים “המוסיף גורע” והשיפור הופך לעיוות, ומכאן בעיית השמיעה.
לפי האמור, אפשר לומר ש @מיישה אמת ותורתו אמת.

הואיל ואתם ( @דנדי @המאעסטר ) לא הראשונים שמתלוננים על ה-TS10 בעניין הקליטה, אני אומר מסברא שכנראה יש שם איזו בעיית חומרה. לחבר נפתרה הבעיה ע"י המגבר FM הזה.
לא יודע מה לומר לך @דנדי שכתבת שניסית מגבר, מלבד לנסות את אשר הורה @מיישה …

ג

@מאיר @הכל-בעזרת-השם
אתם מזכירים לי את הסיפור על אותו רחוק שקנה רכב מותאם לציבור החרדי ומופעל ע"י דיבור:
ברוך השם - האצה.
שמע ישראל - בלימה.
כטוב ליבו ביין נסע באזור מצפה רמון כשהוא בגילופין, ראה שהוא מתקרב לצוק, ולא הצליח לזכור איך בולמים…
הגיע לרגעיו האחרונים וצעק “שמע ישראל!” והרכב בלם.
נדהם מהנס שאירע לו, שחרר אוויר כלוא ומלמל- “ברוך השם…”

ג

@טוסון יש כזו כבר שבוע ברכסים שנותנת דו"חות על ימין ועל שמאל.
האמת ששוחחתי עם השוטר שיושב בתוכה והוא עושה רושם של אדם הוגן,
והוא פוגע בנקודות באמת כואבות כמו חגירת ילדים ונסיעה נגד הכיוון.

למה שוחחתי איתו? כי הוא נתן למישהו דו"ח מתחת לאף שלי, ובאתי לבדוק מה קורה שם.
ולא, לא יצא מזה סיפור פיקנטי…
אבל מי שצריך - ידע שהמתנדב מהסיפור ההוא עף משורות המשטרה…

ג

כידוע “אין מערבין שמחה בשמחה” (מו"ק ט.) אך ברצוני לברך את מנהל הפורום ר’ @מאיר היקר
ואת חברי המערכת היקרים, איש איש לפי כבודו ומעלתו,
וכלל חברי הפורום היקרים, איש איש לפי הפז"ם שלו, וכבודו ומוניטינו,
יה"ר שברכת הפסח תלווה את כולנו כל השנה כולה,
ובמהרה הפורום הזה יזכה להתרחב ונאחל ברכות לרוב לרגל הפוסט ה-60 ריבוא (600K) של הפורום!