הפוסטים הטובים ביותר שנוצרו על ידי גיל

ג

מילון מושגים

ערוך לפי סדר הא’-ב’: (ולאחר מכן Abc)
הערה: חלק מהכותרות כפולות לטובת תפעול תקין של האינדקס. זו אינה טעות.

אגזוז:

אגזוז הוא למעשה צנרת הפליטה של הרכב. מקורה של המילה אגזוז מאנגלית Exhaust system “מערכת פליטה”.
בעברית אגזוז נקרא גם בשמות שכמעט ולא שומעים, כמו “משתיק” או “עמם”. לעומתם יותר מצוי השם “צינור פליטה”.
תפקידה של מערכת הפליטה הוא למעשה לפלוט ממנוע הרכב את הגזים השרופים שנוצרו בתהליך השריפה. להפחית זיהום אוויר, להפחית גזים רעילים שיכנסו לרכב, להוציא את כל הגזים הרעילים אל מחוץ לרכב, אל האוויר הפתוח ובמקביל להשתיק את הרעש החזק שנוצר מתהליך השריפה.

אגזוז-לחץ:

אגזוז לחץ הוא מונח לא רשמי לאגזוז שעבר שדרוג כדי לשפר את ביצועי הרכב או האופנוע, או במטרה להפיק צליל חזק וספורטיבי יותר במהלך הנסיעה. בפועל, אגזוז הלחץ מפחית את ההתנגדות לזרימת הגזים ונותן לרכב תחושת “לחץ” גבוהה יותר בביצועים ובצליל. כשמתקינים אגזוז לחץ, למעשה מדובר בהתערבות שקשורה לשיפורי מנוע או תוספות לא מקוריות לרכב.
ברוב המוחלט של המקרים, שינוי מאגזוז רגיל לאגזוז לחץ הוא לא חוקי לנסיעה בכביש ציבורי. בהתאם, אם התקנתם אגזוז לחץ אתם עלולים לקבל דו"ח ולגרום לרכב להיכשל בטסט.

אגן-שמן:

ראה “קרטר”.

אובדן-להלכה:

ראה “טוטאל לוס”.

אוברול-למנוע:

אוברול (Overall) זו מילה באנגלית שמשמעותה מקצה לקצה.
אוברול למנוע הוא שיפוץ כללי ויסודי שבו מטפלים בכל החלקים השונים כמו: ראש מנוע, בוכנות, שמנים, שסתומים, משאבות ועוד. אחרי טיפול אוברול, המנוע יתפקד ממש כמו חדש. אוברול עושים למנועים שמתחממים או שעברו מאות אלפי קילומטרים.
Overall זו מילה באנגלית שמשמעותה מקצה לקצה.

אוקטן:

אוקטן הוא דירוג מדד יציבות הדלק ברכבי בנזין. הדירוג האוקטן מבוסס על מידת הלחץ שבו הדלק מוצת במנוע בעירה. בפועל, יש מספר אוקטנים נפוצים בעולם - 91, 92, 95, 98 ו-100, כשבישראל הנפוצים ביותר הם 95 ו-98 וברוב הרכבים בארץ משתמשים באוקטן 95. יש נטייה לחשוב שככל שהאוקטן יותר גבוה, ככה המנוע יהיה נקי יותר או שהביצועים יהיו טובים יותר אבל האמת היא שזה לא נכון. פשוט, יש מנועים עוצמתיים יותר שדורשים אוקטן גבוה יותר מ-95. אגב, האוקטן מורכב מחיבור של שמונה סוגי פחמימנים ובהתאם, קיבל את שמו מחיבור שתי מילים באנגלית: אוקטה (Octa) מלשון שמונה, ומתאן בגלל סוג הפחמימנים שנמצאים בו. ברכבי דיזל אין את המושג אוקטן, ובהם יש את המושג “צטאן”.

אוריאה:

האוריאה לרכב היא נוזל, ממש כמו תוסף דלק, שממלאים ברכבי דיזל מודרניים, האוריאה שומרת שפליטת הגזים מהרכב לא תהיה חריגה. במילים פשוטות, לאוריאה ברכב יש תפקיד משמעותי בהפחתת זיהום האוויר שנפלט מהרכב והיא משפרת את הביצועים הסביבתיים של מנוע הדיזל. כן, היא קיימת רק במנועי דיזל. האוריאה ברכב נמצאת לצד מיכל הדלק, במיכל נפרד, ומחשב הרכב משתמש בה ביחס לכמות הסולר שנשרף. בדרך כלל תצטרכו למלא אוריאה כל 2-3 תדלוקים, אבל אולי תצטרכו גם יותר או פחות, תלוי בצורת הנהיגה שלכם ובשריפת הסולר. אל תדאגו, כשהאוריאה ברכב תהיה לקראת הסוף, תופיע אזהרה בלוח השעונים שתגיד שהגיע הזמן למלא אוריאה.
כשהסולר נשרף במנוע, תחמוצת חנקן מיוצרת כפעולת לוואי. בהתאם, המערכת ברכב מזריקה אוריאה למערכת הפליטה (לאגזוז) והאוריאה מתערבבת עם תחמוצת החנקן. בערבוב הזה נוצרת תגובה כימית שהופכת את תחמוצת החנקן לאדי מים לא מזיקים ולחנקן וככה בעצם הפליטה המזיקה של הרכב פוחתת.

אטם-מכסה-שסתומים:

אטם מכסה שסתומים הוא חלק העשוי מגומי, שאחראי לאטום את המכסה של השסתומים בראש המנוע, כדי למנוע משמנים לדלוף החוצה. בעצם האטם מתלבש על מכסה השסתומים ממש כמו גומי ואקום ואוטם אותו.

אִי-אֵס-פִּי:

אי-אס-פי:

ראה “DSC”.

אִי-וִי:

אי-וי

ראה “EV”.

אֵיי-אִי-בִּי:

איי-אי-בי

ראה “בלימה אוטונומית”.

אֵיי-בִּי-אֵס:

איי-בי-אס

ראה “ABS”.

אֵיי-דִי-אֵיי-אֵס:

איי-די-איי-אס

ראה “ADAS”.

אֵיי-סִי-סִי:

איי-סי-סי

ראה “בקרת שיוט אדפטיבית”.

אֵייץ’-בִּי-אֵיי:

אייץ-בי-איי

ראה “HBA”.

אימובילייזר:

החל משנת 1998 בכל רכב יש אימובילייזר.
האימובילייזר, הוא שבב שממוקם במפתח הרכב ושומר על הרכב מגניבות. בפועל, מערכת האימובילייזר מחוברת למחשב הרכב וכשאנחנו מנסים להניע את הרכב, המפתח שולח קוד למחשב שמאפשר להניע את המנוע. ככה שאם מנסים להניע את הרכב עם מפתח לא תקין, האימובילייזר מופעל ומשבית את המנוע. האימובילייזר הוא לא קו ההגנה היחיד לרכב, וברוב הרכבים יש גם “קודן”.

אינג’קטורים:

אינגקטורים

ראה “מזרקים”.

אִי-סִי-אוֹ:

אי-סי-או

ראה “ECO”.

אִי-פִּי-אֵס:

אי-פי-אס

ראה “EPS”.

אִי-פִּי-בִּי:

אי-פי-בי

ראה “EPB”.

אִי-פִּי-סִי:

אי-פי-סי

ראה “EPC”.

אישור-בלמים:

לפי החוק, רכב שמלאו לו 15 שנים מחויב להביא אישור בלמים לקראת הטסט.
מהרגע שהרכב שלכם חגג 15 שנה, תצטרכו בכל שנה להביא איתו אישור בלמים, כדי שיעבור טסט. זה נכון גם במקרה שהרכב מוגדר כרכב מיושן או רכב אספנות.

אֶל-דִי-דָאבֶּליוּ:

אל-די-דאבליו

ראה “LDW”.

אלטרנטור:

האלטרנטור או בשמו העִברי “מחולל” הוא למעשה גנרטור שמופעל על ידי המנוע, וכך הוא הופך את האנרגיה המכאנית לחשמלית. ובמילים פשוטות: התפקיד העיקרי של האלטרנטור הוא להטעין את המצבר כדי שיספק חשמל לכל הרכיבים החשמליים ברכב כמו האורות, החלונות והרדיו.

אמברקס:

ראה “בלם יד”.

אנדברקס:

ראה “בלם יד”.

אֵס-אַר-אֵס:

אס-אר-אס

ראה “SRS”.

אֵס-יוּ-וִי:

אס-יו-וי

ראה “SUV”.

אֵף-סִי-אֵיי:

אף-סי-איי

ראה “בלימה אוטונומית”.

ארבע-על-ארבע:

ראה “4WD”.

ארמברקס:

ראה “בלם יד”.

בולם-זעזועים:

בולם זעזועים ברכב הוא חלק חשוב במערכת הבטיחות והבלימה. הכבישים והדרכים שהרכב עובר יום יום מלאים במכשולים וזעזועים, בולמי הזעזועים סופגים לתוכם חלק מעוצמת המכה ומאפשרים נסיעה חלקה. אם אתם מרגישים תחושה לא נעימה בנסיעה, זמן הבלימה ארוך מהרגיל, גלגל שחוק, או נזילת שמן מהרכב - יכול להיות שבולמי הזעזועים שלכם כבר לא ממש אפקטיבים, בדיקה במוסך יכולה להוכיח את החשדות. בכל אופן, לרוב בולמי זעזועים מחזיקים בערך 100 אלף ק"מ, או ארבע שנים - הקרוב מביניהם.

בורג-חף:

ראה “גוז’ון”.

ביטוח-חובה:

ביטוח חובה לרכב הוא ביטוח שכל נהג חייב לעשות על פי חוק. מדובר בביטוח שמכסה נזקים גופניים שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש ברכב במקרה של תאונה, בין אם זה לנהג, לנוסעים שנמצאים ברכב או להולכי הרגל. חשוב לדעת - לא ניתן לעבור מבחן רישוי (טסט) מבלי שיהיה ברשותנו ביטוח חובה בתוקף.

ביטוח-מקיף:

מקיף כשמו כן ביטוח לכל נזק על הרכב, ביטוח מקיף כולל בתוכו גם ביטוח צד ג’, אלא שביטוח צד ג’ מכסה רק נזקים שנעשו לרכב אחר, מקיף מכסה גם נזקים שקראו לרכב שלנו בתאונה או בנזקי טבע וגניבה.

בִּי-אֵס-אֵם:

בי-אס-אם

ראה “BSM”.

ביטוח-צד-ג’:

ביטוח-צד-ג

בחתימה על הסכם ביטוח, צד א’ הוא המבוטח וצד ב’ היא חברת הביטוח, אם כן צד ג’ זה הולך רגל או נוסע שנפגעו מהרכב שלך, כנאמר חובה מכסה רק נזקי גוף, צד ג’ מכסה נזקי רכוש.

בלימה-אוטונומית:

מערכת בלימה אוטונומית היא מערכת בטיחות חדשנית בעולם הרכב שצפויה להיכנס בקרוב לכל הרכבים. מערכת הבלימה האוטונומית נועדה להציל חיים בצורה עצמאית.
המערכת נקראת בחלק מהרכבים FCA שזה ראשי תיבות של Forward traffic Collision Avoidance assist.
ובחלק אחר המערכת נקראת AEB שזה ראשי תיבות של Automatic Emergency Braking.
המערכת מורכבת ממצלמות, רדאר או לייזר, או אפילו שילוב של שלושתם (תלוי בסוג הרכב), והם סורקים את נתיב הנסיעה בכל זמן. כשהמערכת מזהה סכנה מתקרבת, או יותר נכון במקרה שאתם מתקרבים לסכנה, והיא מבחינה שהנהג לא עירני או לא מגיב, היא פועלת באופן עצמאי כדי לעצור את הרכב. כלומר, הרכב ייעצר גם כשלא תלחצו על הבלם.
כרגע, ברוב הרכבים בארץ המערכת יעילה ויכולה לעצור את הרכב באופן מלא רק במהירות נמוכה יחסית, סביב 40 קמ"ש. חשוב לדעת שהמערכת יעילה בעיקר במצב של התנגשות חזית-אחור, אבל לאט לאט היצרניות משכללות את המערכת כדי שתהיה יעילה גם מול בני אדם או חלילה התנגשות חזיתית.

בלם-יד:

בלם היד ברכב, המכונה “אמברקס” שהוא עיוות ל"הנדברקס" Hand Brake נועד לנעול את גלגלי הרכב אחרי שחניתם בעזרת מתיחת כבל שמחובר לרפידות הבלמים. אפשר למצוא את הבלם היד כידית בין המושבים הקדמיים, ככפתור לחיצה (בלם יד חשמלי) ואפילו כדוושה שלישית בצד שמאל.

בלם-יד-חשמלי:

ראה “EPB”.

בקרת-שיוט-אדפטיבית:

בקרת שיוט אדפטיבית או באנגלית ACC שהם ראשי תיבות של Adaptive Cruise Control היא מערכת בקרת שיוט מתקדמת והדבר הכי קרוב שיש לנו לרכבים אוטונומיים. בניגוד למערכת בקרת שיוט רגילה ששולטת רק בדוושת הגז ושומרת על מהירות הנסיעה, בקרת השיוט האדפטיבית מגיבה להתרחשויות השונות בכביש והיא יכולה להאט את הרכב, להאיץ ואפילו לקבוע מרחק ביטחון מהרכב שלפניכם. זו מערכת חכמה שבנויה מחיישנים, לייזרים ומצלמות שהופכים את הנסיעה לבטוחה ונעימה.

גוז’ון:

גוזון

גוז’ון (או בשמו המקצועי “בורג חף”) הוא סוג של בורג שתפקידו להחזיק ולהצמיד את הגלגל לרכב. בכלֵי הרכב הפרטיים, לכל רכב יש בכל אחד מן הגלגלים 4-6 גוז’ונים (עפ"י רוב 5) שמחזיקים את הגלגל. ברגע שגוז’ון נשבר, בדרך כלל בתהליך של החלפת גלגל בגלל פנצ’ר, תהיו חייבים להגיע למוסך כדי להחליף את הגוז’ון.
נסיעה ללא גוז’ון או עם גוז’ון שבור - נחשבת למסוכנת מאוד.

גומיה-לצירייה:

הגומיה לציריה היא חלק שעשוי גומי או פלסטיק ותפקידה לאפשר לגלגל להסתובב בהתאם ללחיצה על דוושת הגז. בתוך הגומיה יש גריז ששומר על התנועה החלקה של הציריה ומונע חיכוך בין חלקים. כשהגומיה לציריה נקרעת, מעבר לעובדה שהרכב יכשל בטסט, יכולות להיווצר תקלות נוספות בחלקים אחרים. אם אתם נוסעים ופתאום שומעים רעשי נקישה, רעידות ברכב, אובדן כוח או רואים כתמי שמן על הכביש באזור הגלגלים, או על המשולשים, זה סימן שאתם צריכים להחליף את הגומיה לציריה.
לפי יצרניות הרכב הגומיה אמורה להחזיק כ-80 אלף ק"מ, אבל בפועל לרוב היא נקרעת או נשברת כבר לפני.
להרחבה - ראה “ציריה”.

גז:

ראה “גפ"מ”.

גיר-רובוטי:

גיר רובוטי הוא משהו בין גיר אוטומטי לגיר ידני. מצד אחד הוא מאפשר לכם שליטה וחיסכון בדלק כמו ברכב ידני, מצד שני הוא נוח יותר לתפעול, בעיקר כי אין בו דוושת קלאץ’. לרכב עם גיר רובוטי יש תיבת הילוכים ידנית, ומצמד שמחובר לגיר. בניגוד לרכב אוטומטי, במקרה של גיר רובוטי הנהג יכול לשלוט בהחלפת ההילוך, בהתאם לאופן הלחיצות שלו על דוושת הגז. אבל למרות היתרונות, צריך קצת זמן להתרגל נהיגה בגיר רובוטי, ולא תמיד היא תרגיש חלקה כמו נסיעה ברכב עם גיר אוטומטי.

גיר-טיפטרוניק:

טיפטרוניק הוא סוג של גיר אוטומטי שמאפשר החלפת הילוכים ספונטנית בכל זמן. בפועל, הטיפטרוניק הוא תיבת הילוכים דינמית שמתאימה את עצמה לסגנון הנהיגה של הנהג ובהתאם מתזמנת את העברת ההילוכים בצורה הטובה ביותר. הטיפטרוניק גם מאפשר לנהג בזמן הנהיגה להעביר הילוכים באופן ידני וככה לשלוט ברכב בצורה טובה יותר. מצד שני, אל תתנו לכל הטוב הזה לבלבל אתכם - גיר טיפטרוניק לא משתמש במצמד (קלאץ’) רגיל, מה שמאט את הרכב בזמן העברת הילוך. חסרון נוסף הוא לכך שמחשב הרכב הוא זה שמבצע את החלפת ההילוכים - הוא זמן איטי להעברת ההילוך. חשוב לדעת שביחס לגירים אחרים, גיר טיפטרוניק הוא בין העמידים והחזקים ביותר ובגלל זה הוא פחות מתקלקל. אבל גם לטיפטרוניק יש חסרונות משלו.

גלגל-תנופה:

גלגל תנופה הוא חלק ממערכת ההנעה של הרכב ותפקידו להעביר את הכוח של המנוע לגלגלים. למעשה, גלגל התנופה בנוי בצורה של דיסק כבד והוא מתחבר בצד אחד לקלאץ’ ובצד השני לציר. בזכות הכובד של גלגל התנופה, הוא מאפשר לכוח לעבור מהמנוע לגלגלים בצורה חלקה וככה נוצרת נסיעה נעימה ברכב. אם אתם מזהים שההילוכים לא עוברים, יש ריח שרוף בקדמת הרכב ורעידות בדוושות, כנראה שתצטרכו להחליף את גלגל התנופה.

ג’נטים:

גנטים

ג’נטים, או ביחיד ג’נט הוא כינוי לשלד הגלגל שעליו מונח הצמיג והטסות. הג’נטים עשויים לרוב מברזל, אלומיניום, סגסוגת, פלדה או טיטניום. סוג החומר משפיע על העמידות של הג’נט והמשקל שנושא הגלגל עליו (ג’נט ממגנזיום יהיה קל יותר, לעומת ג’נט מפלדה).

גפ"מ:

גפמ

גפ"מ הם ראשי תיבות של גז פחמימני מעובה. מערכת גפ"מ לרכב מאפשרת להסב את מנוע הרכב להפעלה על גז במקום דלק. הדעות חלוקות באשר לכדאיות התקנת מערכת גז ברכב -
יתרונות:

זיהום אוויר מופחת לעומת בנזין.
מחיר הגז נמוך (בחצי) ממחיר הבנזין.
מערכת גז ומערכת דלק במקביל, במקרה שאחד מהם אוזל.

חסרונות:

בלון הגז נמצא בתא המטען (בגאז’) ותופס חלק נכבד מהמקום.
אין מספיק תחנות מילוי גז.
אי אפשר להיכנס עם רכבי גפ"מ לחניונים תת קרקעיים.
בלאי מוגבר למנוע.
תחזוקה למערכת הגז.

דיאגנוסטיקה:

דיאגנוסטיקה לרכב היא ממש כמו אבחון של רופא מומחה, רק לרכב. כדי לעשות דיאגנוסטיקה לרכב מחברים מחשב (OBD) למערכות הרכב והוא מזהה בזמן קצר את כל התקלות ברכב. בסיום בדיקת הדיאגנוסטיקה, המכשיר יציג למוסכניק קודים של תקלות, שאותם הוא יפענח. ככל שהרכבים מתקדמים יותר, בדיקת הדיאגנוסטיקה והחיבור למחשב מאפשרים אבחנה מהירה ומדוייקת יותר. וראה עוד בערך OBD.

דִי-אֵס-גִ’י:

די-סי-גי

ראה “DSG”.

דִי-אֵס-סִי:

די-אס-סי

ראה “DSC”.

דִי-פִּי-אֵף:

די-פי-אף

ראה “DPF”.

דריישפט:

דריישפט נקרא בעברית “גל הינע” והוא בכלל עיוות למילה הלועזית Drive shaft.
הדריישפט הוא מוט ברזל מתחת לרכב שמחובר לתיבת ההילוכים ולגלגלים. הדריישפט, שנמצא רק ברכבים עם הנעה אחורית מעביר כוח מהמנוע לגלגלים ולאורך כל הנסיעה מתאים את עצמו לשינויים בזוויות שנוצרים במהלכה. בגלל המיקום שלו, הדריישפט חשוף לפגיעות מבמפרים, מהמורות ואבנים ובמקרה שהוא נפגע צריך לעשות שיפוץ דריישפט כמה שיותר מהר, לפני שהוא יפגע בחלקים אחרים.

האצ’בק:

האצבק

האצ’בק הוא כינוי לסוג של שלדת רכב. שלדת ההאצ’בק מחולקת לשניים: תא נוסעים + תא מטען ואזור המנוע. בעבר, בז’אנר רכבי האצ’בק היו רק רכבים קטנים וזולים יחסית, שהכילו רק את הנהג ואזור נוסף שהוא ספק תא מטען, ספק תא נוסעים.
המילה האצ’בק (Hatchback), בתרגום חופשי היא פתח אחורי, והיא מתארת במדויק את החזית האחורית של הרכב

הגה-כח:

הגה כח ידוע גם בשם EPS הם ראשי תיבות של Electric Power Steering - הגה כוח. בעבר, תנועת ההגה היתה קשה, ובכל סיבוב הנהג התבקש לסובב את ההגה כולו.
הגה כוח הוא חלק ממערכת ההיגוי, ואפשר למצוא אותו כמעט בכל רכב שיוצר בשנים האחרונות. הגה כוח נקרא ככה בגלל האנרגיה (הכוח) שהוא מקבל ממערכות שונות כמו מסרק הגה ומשאבת ההגה. בפועל, הכוח בהגה מאפשר לנו לסובב אותו ממש בקלות גם בעמידה מלאה של הרכב וגם לשלוט בו בצורה נוחה יותר במהלך הנסיעה.
הגה כוח משתמש במנוע כדי לעזור לנהג לסובב את ההגה וככה ההיגוי הופך לפעולה פשוטה וקלה. כשנדלקת נורת EPS ברכב, כנראה שיש תקלה במערכת של ההגה כוח. במקרה כזה, אתם עדיין תוכלו לנהוג אבל תצטרכו להתאמץ, נהגים כיום לא מתורגלים להפעלת כוח רב על ההגה, כמו בעבר, ולכן נסיעה כזו עלולה להיות מסוכנת.

היברידי-מתון:

מנוע היברידי מתון, הוא מנוע בעירה פנימית (בנזין או דיזל) שנעזר במנוע חשמלי קטן. המערכת הזו ידועה גם בשם “מיילד הייבריד” (Mild Hybrid) או “לייט הייבריד” (Light Hybrid).
בניגוד לרכב היברידי מלא, רכב עם מנוע היברידי מתון לא מסוגל להניע את הרכב לבד, אלא הוא נותן רק מעין “דחיפה קטנה” במצבים כמו האצה או עצירה. התוצאה: צריכת דלק קצת יותר טובה, פחות זיהום, והפעלה חלקה יותר של המנוע. פתרון נחמד למי שמחפש לשפר את החיסכון בלי לעבור למנוע חשמלי או מנוע היברידי מלא.
לעומת מיקרו היברידי, מערכת היברידית מתונה כוללת גם מנוע חשמלי קטן שתורם בהאצה ובחיסכון בדלק, אבל לא מסוגל להניע את הרכב בעצמו.

הנדברקס:

ראה “בלם יד”.

הנעה-כפולה:

ראה “4WD”.

הצ’בק:

ראה “האצ’בק”.

השבחה:

השבחה לרכב היא טיפול מכני וקוסמטי לרכב. בדרך כלל השבחה עושים ב-2 מקרים:

לפני מכירת רכב.
אחרי קניית רכב יד שנייה.

בגלל זה, הרבה אנשים מתייחסים לתהליך ההשבחה לרכב כ"השבחת רכב לפני מכירה". תהליך ההשבחה משפר את מראה הרכב החיצוני ככה שהוא יהיה הכי מושך לקראת המכירה, וגם מטפלים עד כמה שאפשר בבעיות המכניות. כל זה במטרה להביא את הרכב למצב האופטימלי שלו כדי למכור אותו במחיר הגבוה ביותר או אחרי הקנייה כדי שהוא יחזיק לאורך זמן.

וִי-אַי-אֶן:

וי-אי-אן

ראה “VIN”.

וִי-אֵס-סִי:

וי-אס-סי

ראה “DSC”.

חיישן-לחץ-אוויר:

חיישן לחץ אוויר הוא חלק ממערכת שנקראת TPMS אלו ראשי תיבות של Tyre Pressure Monitoring System שתפקידה למדוד ולשמור על לחץ האוויר בצמיגי הרכב.
לחיישן לחץ אוויר יש שני צדדים, בצד אחד, החיישן נמצא בצמיג ובצדו האחר נמצא ה"ונטיל" שיוצא מהצמיג ודרכו ממלאים אוויר. חיישן לחץ אוויר נמצא בכל צמיג, ככה שיש ארבעה בכל רכב. אם נדלקה לכם נורית לחץ אוויר בלוח השעונים, תדעו שככל הנראה הצמיגים איבדו רבע מהאוויר שלהם, ובמקרה כזה תצטרכו למלא אותם באוויר כמה שיותר מהר.
חיישני לחץ אוויר אינם נמצאים בכל רכב, בעיקר ברכבים חדשים, אך ישנן מערכות זולות שאפשר להזמין ולהתקין, חיצוניות כפקק לונטיל, או פנימיות כונטיל עצמו (ותצטרכו לכך את עזרת הצמיגייה הקרובה).

חיישן-לחץ-שמן:

חיישן לחץ שמן זה חלק קטן, אבל קריטי להתנהלות השוטפת של הרכב. חיישן לחץ שמן מודד ושומר על רמת השמן במנוע. אם למנוע אין כמות מספקת של שמן, הוא לא יעבוד בצורה חלקה, יתחמם וחלקים שונים יתחילו להיפגע.

חיישן-למבדה:

ראה “חיישן למדה”.

חיישן-למדה:

חיישן למדה (ידוע גם כ"חיישן חמצן" או כ"חיישן למבדה") הוא חלק מהממיר הקטליטי ותפקידו לוודא שבתוך המנוע תהיה תערובת מדויקת של חמצן ודלק. במקרה שאתם נוסעים ורואים שעשן שחור נפלט מהאגזוז, כנראה שחיישן הלמדה נשרף או התקלקל.
הסיבה לשמו של החיישן היא מכיוון שהלמדה מסמנת את התוצאה של משוואה מתמטית של היחס בין החמצן והדלק במנוע.
חיישן הלמדה נמצא בתחתית הרכב, בקצה הממיר הקטליטי שקרוב למנוע. החל משנת 2001, נמצא חיישן נוסף (חיישן ממיר קטליטי) בנקודת החיבור של הממיר הקטליטי והאגזוז, כלומר - אחרי הממיר הקטליטי. (תפקידו של החיישן הנוסף הוא לבדוק את הממיר הקטליטי ולוודא שאין בו תקלות שיכולות להוציא את תערובת החמצן והדלק בצורה לא בריאה אל האגזוז והחוצה, ויעויין בערך “חיישן ממיר קטליטי”.

חיישן-מד-סל"ד:

חיישן-מד-סלד

ראה “חיישן קראנק”.

חיישן-ממיר-קטליטי:

חיישן ממיר קטליטי מודד את רמת החמצן בגזי הפליטה לפני ואחרי הממיר הקטליטי. החיישן מסייע למערכת ניהול המנוע לכוון את יחס הדלק והאוויר לבעירה אופטימלית ולוודא שהממיר פועל ביעילות. חיישן תקול עלול לגרום לעלייה בצריכת הדלק, ירידה בביצועי המנוע והדלקת נורת תקלה בלוח השעונים.

חיישן-נקישות:

חיישן נקישות הוא המיקרופון והאוזן של המנוע ובהתאם תפקידו להאזין לתפקוד המנוע. חיישן הנקישות בגודל קטנצ’יק, ובדרך כלל ממוקם מעל הבוכנות שבמנוע, ומדווח למחשב הרכב על עבודת המנוע. בכל פעולה של הבוכנות יש נקישות שצריכות להיות תואמות למהירות הרכב, ובמקרה שהן לא תואמות, תפקיד החיישן לדווח ולתקן. אם חיישן נקישות מתקלקל, הפגיעה יכולה להגיע עד למנוע, לכן חשוב לתקן אותו בזמן.

חיישן-קאמשפט:

קאמשפט, שנקרא בעברית “גל זיזים”, הוא חלק מכני במנועי בעירה פנימית (ברכבים שצורכים בנזין או דיזל), שתפקידו לפתוח ולסגור את שסתומי הכניסה והפליטה של המנוע בזמן הנכון. לקאמשפט יש חיישן שמבקר את עבודתו, ובלעדיו - הרכב פשוט לא יניע.
לחיישן קאמשפט יש 3 תפקידים עיקריים:
1. חישוב מהירות הפתיחה והסגירה של השסתומים במנוע.
2. חישוב ותזמון הזרקת הדלק למנוע.
3. חישוב ותזמון הצתת הדלק במנוע.

חיישן-קראנק:

חיישן קראנק (ובשמותיו האחרים - חיישן גל הארכובה או חיישן מד סל"ד) הוא אחד החיישנים החשובים ביותר ברכב.
תפקידיו:

החיישן מעביר פולסים של מידע מהמנוע למחשב הרכב על תפקוד הצילינדרים.
החיישן מוודא שעבודת הצילינדרים תקינה.
החיישן מיידע את מחשב הרכב על מהירות הסל"ד (סיבובים לדקה) של המנוע ולהודיע כשהמנוע “מזייף”.
החיישן מעביר מידע מגל הארכובה במנוע (מוט מסתובב שמשפיע על עבודת הצילינדרים במנוע) למחשב הרכב (המוח של הרכב).המידע מנחה את מחשב הרכב באיזו מהירות לסובב את המנוע – ככל שמהירות הסיבוב גבוהה יותר כך הרכב נוסע מהר יותר וכשאין סיבוב הרכב לא יזוז.

חיישן קראנק נמצא בכל הרכבים בעלי מנוע בעירה, כלומר רכבי בנזין, דיזל והיברידים ולא נמצא ברכבים חשמליים.

חימר:

ראה "פלסטלינה לרכב.

חריטת-צלחות-בלם:

חריטת צלחת בלם היא תהליך שבו מבצעים חריטה על פני השטח של הצלחת, ומקלפים את השכבה החיצונית שלה כדי להחזיר אותה למצב תקין. כל צלחת בלם יכולה לעבור חריטה לפחות פעם אחת, תלוי בעובי שלה, אבל בכל חריטה העובי של הצלחת יורד. ברגע שצלחת הבלם מגיעה לעובי המינימלי שלה, כבר לא תוכלו לחרוט אותה אלא תצטרכו להחליף צלחות בלם.

טבור-הגלגל:

ראה “נאבה”.

טוטאל-לוס:

טוטאלוס או טוטאל לוס (מאנגלית Total Loss), או בעברית - אבדן מוחלט, הוא מצב שבו הרכב עבר תאונה או פגיעה משמעותית, שגרמה לנזק בשווי של למעלה מ-60% מערך הרכב. כאשר מדובר בנזק כזה, לא שווה לתקן את הרכב ופעמים רבות מדובר בליקויי בטיחות חמורים. לכן רישיון הרכב מבוטל והרכב לא יכול לחזור ולעלות על הכביש.
אגב, חשוב להבין שכשמדברים על טוטאלוס הכל קשור באופן יחסי לשווי הרכב. כלומר, רכב בשווי 8,000 ₪ שערך הפגיעה שלו הוא 4,800 ₪, יהיה טוטאלוס, בדיוק כמו רכב ששווה 100,000 ₪ שערך הפגיעה שלו הוא 60,000 ₪.
לפני הכל חשוב להגיד שרק שמאי מוסמך יכול לקבוע שהרכב הוא טוטאלוס. לפעמים הבדיקה הראשונית של השמאי מתבצעת ממש בשטח התאונה, אבל האמת היא שעדיף ומומלץ להזמין גרר ושהבדיקה תתבצע במוסך מורשה. שם השמאי יוכל לבדוק את הרכב לעומק, בנחת ועם הכלים המתאימים. הערכת הרכב כוללת כמה שלבים:

בדיקה - בדיקת הנזק הראשונית בדרך כלל אורכת 15-30 דקות ובה השמאי מציין את כל הפגיעות שנמצאות ברכב.
מסמכים - לאחר הבדיקה שמאי הרכב יבקש מכם לספק לו מספר מסמכים: רישיון הרכב, עבר ביטוחי של הרכב, צ’ק מבוטל (או אסמכתא לניהול חשבון בנק) ובמקרה של תביעת צד ג’ גם אישור אי הגשת של חברת הביטוח שלכם, שבעצם מאשרת שלא תבעתם אותה ולא תוכלו לתבוע פעמיים.
חישוב ערך הרכב - רוב שמאי הרכב מחשבים את ערך הרכב לפני התאונה לפי מחירון לוי יצחק ומשקללים לחישוב הערך פרמטרים נוספים כמו - מספר הידיים שהרכב עבר, קילומטראז’, ירידת ערך אחרי תאונות קודמות, מספר שנים על הכביש ועוד.
חישוב הנזק - אחרי חישוב שווי הערך, השמאי יבצע רשימה של כל החלפים והעבודות הנדרשות לתיקון הרכב - צבע, פח, חשמל, מכניקה ועוד. לעלות התיקונים מוסיפים מע"מ וזה בסופו של דבר שווי עלות הנזק.
דו"ח סופי וקביעת טוטאלוס - אם אחוזי הנזק גבוהים מ-60% משווי הערך, הרכב שלכם יוכרז כטוטאלוס.

שימו לב: טוטאלוס איננו “אובדן להלכה”.
ההבדל המשמעותי ביותר בין רכב שהוגדר כאבדן להלכה ובין רכב שהוגדר כטוטאלוס הוא אחוזי הנזק.
אם אחוזי הנזק נעים בין 45 ל-59 - הרכב יוכרז כאבדן להלכה.
אם אחוזי הנזק הם 60 ומעלה - הרכב יוכרז כטוטאלוס.
להבדל הזה יש נגזרת מעשית קריטית. בעוד שרכב שהוכרז כטוטאלוס לא יכול לחזור לכביש והרישיון שלו נשלל, רכב שהוכרז כאבדן להלכה יכול לחזור לכביש לאחר תיקון והחלפת חלקים, והרישיון שלו לא מבוטל.
לעניין הביטוח:
כשמגיעים לתביעות ביטוח, יש כמובן שתי אפשרויות - לתבוע את חברת הביטוח שלכם במסגרת הביטוח המקיף, או לתבוע צד ג’, במקרה שבו אדם אחר פגע ברכב שלכם.
תביעת ביטוח מקיף - במקרה שבו תתבעו את חברת הביטוח שלכם על טוטאלוס, תקבלו ממנה 100% משווי הרכב לפני התאונה. כדאי להגיד שאם הוספתם כל מיני תוספות לרכב, כמו מערכת מולטימדיה, מצלמות, תאורה מיוחדת וכו’, חברת הביטוח לא צריכה להחזיר לכם את שווי התוספות, אלא אם ביטחתם אותן בביטוח המקיף מלכתחילה. כלומר, אם אתם כאן אולי זה קצת מאוחר מדי, אבל בפעם הבאה שיש לכם תוספות מיוחדות לרכב - בטחו אותן בביטוח המקיף.
אחרי שתבעתם את חברת הביטוח שלכם, הרכב עובר לרשותה והיא יכולה למכור את הרכב לפירוק.
תביעת צד ג’ - אם תבעתם צד ג’ על הטוטאלוס, חברת הביטוח תחזיר לכם את כל שווי הרכב, כולל תוספות שהרכבתם, אבל היא תנכה משווי הרכב את השרידים שתקבלו על הפירוק.
כלומר, בניגוד לתביעת הביטוח המקיף, בצד ג’ אתם נשארים עם הרכב שלכם ויכולים למכור אותו לפירוק. לכן, אם שווי הרכב הוא 100,000 ₪ ושווי השרידים שווה 10,000 ₪, תקבלו מתביעת צד ג’ 90,000 ₪.

טורבו:

טורבו לרכב, או בשמו המקצועי “מגדש טורבו”, זו מערכת שנמצאת בחלק מהרכבים. מערכת הטורבו מסתדרת רק עם מנוע בעירה פנימית, ולכן יכולה להיות רק ברכבים שצורכים בנזין או דיזל, ולא תמצאו אותה ברכבים חשמליים. איך זה עובד? קצת כמו תנור על מצב טורבו שמשפר את ביצועי התנור, כך גם, מערכת טורבו לרכב דוחסת אוויר למנוע ועוזרת לו להפיק עוצמה מרבית. ככה שבעצם רכבים בעלי מנוע בנפח 1,000 טורבו משתווים למנוע בנפח 1,600 רגיל, ומנוע 1,600 טורבו משתווה למנוע בנפח 2,000. בנוסף, מערכת הטורבו מאפשרת לרכב להשתמש בדלק בצורה חסכונית, ככה שלאורך הזמן זה גם יכול להשתלם. מכל מקום, גם ברכבים עם מערכת טורבו העוצמה היא לא תמיד חיובית, ולפעמים אפשר בקלות להגיע למהירויות גבוהות, בלי לשים לב.
אורך החיים של מנוע טורבו יכול להגיע ל-250,000 ק"מ ואפילו יותר, כל עוד שומרים עליו כמו שצריך. מנועי טורבו אמנם חזקים ומהירים, אבל בגלל שהם פועלים בלחץ גבוה ובטמפרטורות גבוהות הם רגישים יותר לבלאי.
מנועים עם טורבו דורשים קצת יותר תשומת לב לעומת מנוע רגיל - אבל עם תחזוקה נכונה, שכוללת טיפולים בזמן, שימוש בשמן איכותי שמתאים לטורבו, חימום וקירור נכונים של המנוע ונהיגה רגועה (לפחות ברוב הזמן) – הם יכולים להחזיק מעמד ולסחוב עוד הרבה שנים קדימה.

טיפטרוניק:

ראה “גיר טיפטרוניק”.

טִי-פִּי-אֵם-אֵס:

טי-פי-אם-אס

ראה “חיישן לחץ אוויר”.

טסות:

טסות הן צלחות המכסות את גלגלי הרכב, אין להן תפקיד חיוני, ולמעשה הן פריט אסתטי שמעניק לרכב מראה יוקרתי יותר.

טִי-סִי-אֵס:

טי-סי-אס

ראה “TCS”.

יוניט-אור-בלם:

יוניט אור בלם הוא כינוי ליחידה שאחראית על הדלקת האור האחורי ברגע לחיצה על הבלם. יוניט אור הבלם מתריע בפני נהגים אחרים על הבלימה שלכם וככה הוא אמור למנוע תאונות, ולכן הוא נחשב לחלק ממערכת הבטיחות של הרכב.
בדרך כלל היוניט מחזיק כ-40 אלף ק"מ אבל יכול להתקלקל גם קודם בגלל התדירות שבה הנורות נדלקות ונכבות.

יוניט-ברקס:

ראה “יוניט אור בלם”.

יוניט-חום-מנוע:

יוניט חום מנוע הוא חיישן חום המנוע ותפקידו לנטר את הטמפרטורה של המנוע נוזל הקירור. את המידע שהיוניט אוסף הוא מעביר למחשב הרכב, שבתורו מנחה את המזרקים כמה דלק להזריק, ואת הפלאגים מתי להצית את הדלק. אם היוניט חום מנוע מתקלקל, המנוע יתחמם יותר ממה שהוא אמור וחלקים שונים יכולים להיפגע.

כוהל:

ראה “סליל הצתה”.

כיוון-פרונט:

כיוון פרונט הוא למעשה כיוון הזווית של הגלגלים הקדמיים (כפי שמרמז השם “פרונט”) ברכב, על פי הזווית שמתאימה לו בהוראות היצרן.
עלייה על בורות, נסיעה בדרכי כורכר והחלפת חלקים יכולים לגרום לזווית של הגלגלים לנוע פנימה או החוצה. נסיעה עם פרונט לא מכוון תגרום לשחיקה מהירה של הצמיגים, ואפילו לחוסר יציבות על הכביש. הגלגלים האחוריים בדרך כלל פחות נשחקים (הואיל ובמציאות רוב הנסיעה היא קדימה ולא לאחור). צמיגים אחוריים צריך לכוון לאחר פגיעה בחלקו האחורי של הרכב, כמו לאחר תאונה חלילה, וזה - נקרא בכלל כיוון סרן (אז אל תאמרו “כיוון פרונט אחורי”…).

כספת:

כספת לרכב יכולה להתפרש לשני כיוונים - כספת למחשב הרכב וכספת פיזית רגילה.

כספת רגילה - היא ממש כמו שיש כספת בבית. בדרך כלל אנשים יתקינו כספת כזו לפני נסיעה ממושכת או במידה ומקום העבודה דורש מהם. הכספת הקטנה למעשה תהיה מקובעת לרכב כך שלא יוכלו לפרק אותה.
כספת למחשב הרכב - ברוב הרכבים החדשים, הרכב נשלט על ידי מחשב. בהתאם, מחשב הרכב הפך להיות המטרה העיקרית של גנבי רכב בזמן גניבה, פשוט כי השתלטות עליו מובילה להשתלטות על הרכב. כספת זו לרכב אמורה להיות מכשול נוסף בפני גנבים ולשמור על מחשב הרכב.

כרטיס-גיר-DSG:

כרטיס-גיר-dsg

DSG היא תיבת הילוכים אוטומטית ישירה (ויעויין עוד בערך “DSG”).
כרטיס גיר DSG הוא רכיב אלקטרוני שמנהל את פעולת תיבת ההילוכים הדו-מצמדית (מצוי בעיקר ברכבים מסוג פולקסווגן, סקודה, אאודי, קופרה וסיאט). כרטיס גיר DSG שולט בהעברת ההילוכים, בתזמון ובתיאום בין המצמדים, ומשפיע על ביצועי הרכב וצריכת הדלק. תקלות בכרטיס הגיר עלולות לגרום לקפיצות בהילוכים, חוסר תגובה או כניסה למצב חירום.

כריות-אוויר:

ראה: “SRS”.

לאגר:

לאגר ברכב הוא חלק מתכתי עגול, כמו דיסק, שנמצא במרכז של הנאבה ומחבר את צירי הרכב לגלגלים. צורתו העגולה של הלאגר מאפשרת לגלגל להסתובב בקלות ובעצם לרכב לנסוע בצורה חלקה. כשהלאגר נסדק או נשבר, בדרך כלל בגלל פגיעה מחפץ בכביש, תשמעו רעש חזק מכיוון הגלגל.
נסיעה עם לאגר שבור מסוכנת מאוד ותצטרכו להחליף את הלאגר בהקדם.
הערה חשובה: אין קשר בין החלק ברכב הנקרא כך, לבין הסלנג הקשור במילה זו, ואל תשתמשו בה - מדובר בביטוי אסור.

ליסינג-פרטי:

ליסינג פרטי הוא אחד מהשיטות הנפוצות לאחרונה להחזקת רכב. ליסינג, בתרגום חופשי לעברית זו השכרה או חכירה של רכב, ככה שבפועל אדם שפונה לחברות הליסינג מקבל לרשותו רכב להחזקה לתקופה מסוימת בתמורה לתשלום חודשי מסוים. בסוף תקופת הליסינג שלרוב נעה בין 3 שנים ל-5 שנים, תהיה ללקוח אפשרות לרכוש את הרכב ביתרת הסכום או להחזיר אותו לחברת הליסינג. לליסינג פרטי יתרונות מסוימים כמו קבלת רכב במסלול הלוואה ותשלום נוח שמותאם ללקוח, ומנגד החיסרון הבולט שלו הוא שאתם משלמים על רכב שלא שייך לכם באמת, ובנוסף, אתם משלמים עבורו תשלומים כפי ערכו הגבוה, שמאז הולך ויורד בהתמדה.

ג

מדריך: פניית פרסה - תקנות וענישה

שלום חברים יקרים, ברוח התקופה (בין המצרים) בה המנהג להיזהר מסכנות יותר מהרגיל, חשבתי לכתוב מדריך בנושא מסוכן מאוד, יותר ממה שנוטים לחשוב לעתים - פניית פרסה.
בנוסף, יש טעות רווחת בנושא, שמקווה שהמדריך הזה יוכל ליישב את העניין ותנוח בו דעת כולם, וכנהוג, הנושא שריר ובריר וקיים ובדוק, ויעויין במדריך היטב, ואידך זיל גמור.
אז מה במדריך:

מהי פניית פרסה.
ניפוץ המיתוס.
כללי ביצוע פניית הפרסה.
ענישה - דו"חות.

א

פניית פרסה (או U Turn באנגלית) היא פעולה שאנו מבצעים כמעט מדי יום, אבל לא תמיד נותנים את הדעת על מוּרכבוּת הפעולה (“מוּרכבוּת”? אח שלי, כולה “שברתי שמאלה”…סאחי…). נאמר זאת כך: החוק לא “אוהב” פניות פרסה, משום שהיא נחשבת לפעולה מסוכנת, ולכן נקבעו בחוק מגבלות לגבי המקומות שבהם מותר לבצע פניית פרסה ואת האופן שיש לבצע את הפניה הזו.
ראשית, חשוב להכיר את הכללים הנכונים לגבי פניית פרסה -
תקנה 44 לתקנות התעבורה קובעת:
“(א) לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן - פניית פרסה) אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפניה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה, ולעניין תקנת משנה זו, יראו תמרור או סימון המחייב נסיעה בכיוון מסוים בלבד, שאיננו פנייה שמאלה או פניית פרסה, כתמרור או סימון האוסר על פניית פרסה”.
משמעות הדברים היא שחובה על הנהג העומד לבצע פניית פרסה לבדוק שפניית הפרסה - מתחילתה ועד לסופה - לא גורמת/תגרום להפרעה לתנועה או לסיכון עוברי הדרך. הפרעה - פירושה אפילו האטה ממהירות הנסיעה הרגילה. פניית פרסה היא פניה חדה מאוד, ומחייבת האטה של הרכב (אא"כ מישהו מתכנן לצאת בזחילה מהרכב ההפוך שלו), ולכן לא מספיק שהנהג בדק שהכביש פנוי לפני ביצוע פניית הפרסה, עליו לחשב אם יוכל להשלים את ביצוע פניית הפרסה מבלי לגרום להפרעה או לסיכון. למעשה זו חובה מאוד גדולה המוטלת על הנהג, ורבים חושבים “אם התחלתי את הפנייה, אני לא אחראי על מה שקורה אחר כך”.
ממש לא נכון! אם תיגרם תאונה או אפילו הפרעה לתנועה כתוצאה מהפרסה, הנהג יהיה אחראי על כך, ונראה אותו מוכיח אחרת בבית המשפט.
נקודה נוספת - מי שנוהג ברכב ארוך או כבד, או גורר גרור, צריך לשים לב לכך שהוא לא גורם להפרעה או לסיכון. העובדה שרכב גורר גרור לא נותנת לו לגיטימציה להפריע לתנועה או לגרום לסיכון, להיפך - נהג רכב כזה אמור להימנע מפניית פרסה במקום מסוכן בשל העובדה שהרכב שלו ארוך ומסורבל ומצריך רדיוס סיבוב גדול יותר.

ב

בלי יותר מדי גינונים מיותרים -
ניגש לנפץ את המיתוס המעצבן, “אשר כל שומעו תְצִלֶינָה שְׁתֵי אָזְנָיו” (שמואל א’ ג, יא).
רבים מאיתנו זוכרים את הכלל (מהתיאוריה או מקורס רענון הנהיגה) לפיו “מותר לפנות פניית פרסה במקום שאין תמרור שאוסר על כך”.

וכאן לחובבי החידות, איך המשפט הזה קשור לכלל חוקתי שכתבתי בעבר, לגבי ההבדל בין שוטר לאזרח?

אז ניגש יש לניפוץ המיתוס: זהו כלל מוטעה ומסוכן, ונהגים שנוהגים כך מסכנים את עצמם ואת הסביבה.
ברשותכם, אחסוך מכם פוסט, ואחסוך לחברַי היקרים בסיירת עבודה מיותרת:
“ההיסחפויות התחילו מוקדם היום, אה? חוצמזה, אמר לנו את זה בקורס מרצה בכיר, אתה יודע איזה תותח הוא? מי אתה בכלל?”
אני אסביר - כאמור לעיל , לשון תקנת המשנה (דהיינו תקנה 44(ב)) “מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפניה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה, ולעניין תקנת משנה זו, יראו תמרור או סימון המחייב נסיעה בכיוון מסוים בלבד, שאיננו פנייה שמאלה או פניית פרסה, כתמרור או סימון האוסר על פניית פרסה”. כלומר - אסור לבצע פרסה במקום שלא מותרת בו פניה שמאלה. ואיפה הטעות? נהגים רבים חושבים, שאם הם מתקרבים לצומת, ואין תמרור האוסר על פרסה, אז מותר להם לבצע פניית פרסה.
זה לא נכון! ביצוע פניית פרסה מותר אך ורק:

במקום בו מותר לפנות שמאלה ואין תמרור האוסר על פניית פרסה (תמרור 431).
אין תמרור האוסר פניה שמאלה (שאוסר גם פניית פרסה, לפי שבכלל מאתיים מנה).
אם בין המסלולים בכביש מסומן קו הפרדה רציף אסור לבצע פרסה.
תמרור מסוג “הוריה” שקובע את כיוון הנסיעה, באופן שמנוגד לכיוון הנסיעה הנדרשת לביצוע פניית הפרסה - אוסר בעצמו את פניית הפרסה.

(אגב, התיקון הזה לחוק נכנס בשנת 2018 למניינם, לכן אם יש איזה “מומחה” שלא מכיר, שיתעדכן, ומי שצריך הוכחה נוספת, מצורפת בספויילר תמונה מתוך חוברת נוסחי אישום, מהדורת ינואר 2025).

לא חסרים מקרים של נהגים שלא צייתו לחוק, פנו פניית פרסה במקום בו מסומן קו הפרדה רצוף,
וכתוצאה מהפניה נגרמה תאונה קטלנית והם הואשמו בגרימת מוות ברשלנות או בהריגה וקיבלו עונשי מאסר ארוכים, לא אליכם.

ג

בנוסף לכך יש להקפיד על כללי ביצוע פניית הפרסה - שאי-קיומם נחשב “נסיבות שיש בהן סיכון לעוברי הדרך”, וגוררים ענישה גם כן, כי הרי החוק לא התיר לנו לבצע פניית פרסה באופן הזה.

אם יש מספר נתיבים לפניה שמאלה, יש לבצע את פניית הפרסה מהנתיב השמאלי ביותר - פניה מהנתיב שאינו הנתיב השמאלי ביותר תגרום לזה שאתם “חותכים” את התנועה שמאלה של הנתיבים משמאלכם ועלולים לגרום לתאונה. יש לבצע את פניית הפרסה ברדיוס קטן ככל האפשר על מנת למנוע הפרעה לתנועה וסיכון של המשתמשים בדרך, יש להקפיד לפנות מהנתיב השמאלי ביותר אל הנתיב השמאלי ביותר בכוון הנגדי (טכנית זה יוצא על-פי רוב לנתיב הימיני, אבל יש להקפיד שזה ייצא לשמאל). רק לאחר השלמת הפניה יש לאותת ימינה ולחזור לנתיב הימני בצורה בטוחה.
כאמור בלשון התקנה, אסור לבצע פניית פרסה במקום בו אין ראות מספיקה קדימה ואחורה - גם אם בכביש מסומן קו קטעים (המכונה בפינו “קו מקווקו”),
אסור לבצע את הפניה אם אין ראות מספיקה לרכב המגיע מאחור או מלפנים. זה מצוי בעיקר בכבישים הרריים ומפותלים, עם עקומות חדות ושיפועים.

בנסיעה אחת בכבישי מבואות ירושלים ראיתי נהג שביצע בדיוק את הפעולה המסוכנת הזו - הוא חלף על-פני אחד החניונים של אתרי הטיולים משמאלו, ופשוט עצר ו"עשה פרסה" מול הפרצוף שלי, בהנחה שאף אחד לא בסביבה.
אגב, זו דבר שתמיד הטריד אותי, ואולי אי-מי יענה לי עליה. הרי אנשים שחושבים שרק הם בעולם - לא מורגלים “לעשות פרסה”, הלא כן?
וצ"ע.

יש להקפיד על איתות מתאים שמאלה לפני ביצוע הפניה ובזמן הפניה, ולתת זכות קדימה להולכי הרגל בנתיב הנגדי - פעמים רבות נהגים פונים פניית פרסה בצומת מרומזר, כשלהולכי הרגל החוצים את הנתיב הנגדי יש אור ירוק (וצריך ליתן על זה את הדעת, כי עניין הפרסה והאור הירוק להולכי הרגל משמאל נוגדים זה לזה פעמים רבות, ואי אפשר לאסור לזה מפני זה או לזה מפני זה), או שמדובר בצומת לא מרומזר והולכי הרגל החלו בחציית מעבר החציה. שימו לב שביצוע פניית הפרסה מחייב אתכם לתת זכות קדימה להולכי הרגל החוצים בנתיב הנגדי ולאפשר להם להשלים את החציה בבטחה.

ד

ענישה -
לקטע הפחות משמח - דו"חות על פניית פרסה אסורה מתחלקות ל-3 סוגים: (מצורפות תמונות מתוך חנ"א (חוברת נוסחי אישום, ינואר 2025).
1. פניית פרסה תוך הפרעה לתנועה/ללא שדה ראיה לרכבים האחרים - 250 ש"ח ללא נקודות.
צילום מסך 2025-07-13 125759.png
2. פניית פרסה בניגוד להוראת תמרור (מכל הנ"ל) - 250 ש"ח ו-6 נקודות.

3. פניית פרסה בנסיבות מחמירות (סיכון עוברי דרך) - הזמנה לדין ו-8 נקודות.
(תמונה מתוך חנ"א לעיל ב-1).

בשורה התחתונה - אם יש ספק, עדיף לנסוע עוד כמה מאות מטרים ולהסתובב במקום בטוח. וכפתגם הלעוס אבל נכון כל-כך: “מוטב לאבד רגע בחיים מאשר חיים ברגע”. בצמתים רבים בישראל כיום יש מעגלי תנועה (ככרות בלשוננו), במקום האפשר - העדיפו לפנות פניית פרסה במעגל תנועה, וכך לא תסכנו את עצמכם ואת המשתמשים האחרים בדרך.
אז כר @גיל , עד כאן המדריך, מקווה שהועלתי לכם. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי שמרו על עצמם, במיוחד בתקופה וזו, ותמיד, שכן הדרכים הן בחזקת סכנה, ויה"ר שיקויים בנו כל הפסוק (זכריה ח, יט): “צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ”.

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

המשך: (עקב מגבלת תווים לפוסט אחד)

מאייד:

ראה “קרבורטור”.

מגבר-בלם:

מגבר הבלמים הוא חלק ממערכת הבלימה ותפקידו לאפשר לרכב לבלום מבלי לצרוך אנרגיה רבה.
ברגע שאתם לוחצים על דוושת הבלם, הרכב צריך להיעצר וזה דורש אנרגיה גדולה ולחיצה חזקה. בזכות מגבר הבלם, אתם יכולים ללחוץ ברכות על הדוושה ולעצור בצורה בטוחה. בפועל, מגבר הבלם מגביר את עוצמת הבלימה ומקל על הרגל שלכם ועל חוויית הנסיעה.
ישנם 2 סוגי מגברי בלמים:

מגבר בלם הידראולי - זהו מגבר הבלם בחזק והאיכותי מבין השניים. בפועל, מגבר בלם הידראולי משתמש בלחץ מנוזל הידראולי ממשאבת אוויר שמותקנת בו, מה שהופך את הבלימה לקלה ורכב מאוד.
מגבר בלם וואקום - זה הדגם המעט פחות טוב אבל הוא עושה את העבודה נאמנה. במקום לחץ הידראולי, בלם הוואקום משתמש רק בלחץ אוויר כדי לבלום.

מד-אוץ:

מד אוץ הוא החלק בלוח המחוונים ברכב שמראה לכם באיזה מהירות הרכב נוסע בקמ"ש. זה אולי נראה מובן מאליו, אבל מד אוץ הוא אחד המדדים החשובים בשביל שמירה על נהיגה בטוחה. מעבר לזה שהוא עוזר לכם לא לעבור את המהירות המותרת, מד אוץ גם יכול לרמוז על תקלה במערכת, למשל אם הוא קופץ או לא מגיב בזמן נסיעה.

מד סל"ד:

מד-סלד

ראה “סל"ד”.

מוח-גיר:

מוח גיר הוא חלק ממערכת ההילוכים ברכב ותפקידו לשלוט ולתזמן בכל מה שקשור להעברת ההילוכים בזמן הנסיעה. בפועל, מוח הגיר מפעיל, מתזמן ושולט בשסתומים שמעבירים את שמן הגיר, בחיישני הטמפרטורה ובתזמון העברת ההילוכים ברכב. כשמוח הגיר מתקלקל ההילוכים לא יעברו בזמן, טמפרטורת הגיר תעלה ויכול להיווצר נזק משמעותי למערכת ההילוכים. תוכלו לדעת שיש בעיה במוח גיר אם תשמעו נקישות בזמן העברת הילוך, משיכת הילוכים ושהרכב נתקע בהילוך מסוים.
אגב, בתיבת הילוכים ישירה (DSG ויעויין עוד בערך “DSG”) יש חשיבות גדולה עוד יותר למוח גיר בגלל שהמערכת חוזה את זמן החלפת ההילוכים מראש ומאפשרת נסיעה חלקה ושליטה טובה יותר ברכב. כשמוח גיר DSG מתקלקל העברת ההילוכים נפגעת ויכול להיגרם נזק חמור למערכת ההילוכים.

מזרקים:

אינג’קטורים, או בעברית מזרקים, הם חלק ממערכת הזרקת הדלק ברכב. האינג’קטורים מזריקים כמות דלק באופן שווה למנגנון הבעירה של המנוע. כמות הדלק שעוברת באינג’קטורים למנוע תואמת ללחיצה על דוושת הגז, ככה שככל שתלחצו חזק יותר, יעבור יותר דלק, ולהפך. אינג’קטורים תקולים לא יעבירו את כמו הדלק הרלוונטית למנוע, ובמקרה כזה הרכב לא יסע בצורה חלקה ואפילו נראה נזילה של דלק מחוץ לרכב. אם זה קורה, הכי טוב יהיה להחליף את האינג’קטורים ולא לשפץ אותם, פשוט כי הם עלולים להתקלקל שוב מהר יחסית.

מיילד-הייבריד:

ראה “היברידי מתון”.

מיכל-עיבוי:

מיכל העיבוי ברכב הוא חלק ממערכת הקירור של המנוע. מיכל העיבוי הוא סוג של מיכל גיבוי לרדיאטור, שבו מצטברים אדים שהופכים לנוזל. כשמערכת הקירור מתאמצת והרדיאטור צריך יותר נוזל, הוא לוקח את הנוזל ממיכל העיבוי ומשתמש בו כדי להפיק יותר כוח ולשמור על טמפרטורת המנוע תקינה. כשמיכל העיבוי נסדק או מתבלה, היכולת של מערכת הקירור לשמור על המנוע נפגעת ולמעשה המנוע מתחמם יותר מדי.

מיסב-גלגל:

מיסב הגלגל הוא חלק מתכתי בצורה של דיסק, שמחבר בין הגלגל לציר הרכב. הצורה של המיסב מאפשרת לגלגל להסתובב בקלות ובצורה חלקה מבלי הפרעות. לפי יצרניות הרכב מיסבי הגלגלים אמורים להחזיק לכ-130 אלף ק"מ, אבל הם יכולים להתקלקל עוד הרבה לפני.באנגלית מיסב גלגל נקרא Wheel bearing שבתרגום חופשי זה “נושא הגלגל” שזה ממש מה שהמיסב עושה - הוא נושא את הגלגל ומונע חיכוך חזק.
סימנים למיסב גלגל תקול:

רעש מהגלגלים - רעש זמזום או חריקה שמתגבר ככל שהרכב מאיץ.
סיבובים ופניות - קושי לסובב את ההגה ולבצע פניות וסיבובים.
מערכת ABS - כשל במערכת ABS (זוכרים מה זה ABS ברכב?).
סטייה - סטייה של הרכב לאחד הצדדים במהלך הנסיעה.

מיקרו-היברידי:

מיקרו היברידי הוא סוג של מערכת חיסכון בדלק, פשוטה יותר מהיבריד רגיל, אבל עדיין חכמה. ברכב עם מנוע מיקרו היברידי, המנוע נכבה אוטומטית בעצירה (למשל ברמזור) ומופעל שוב כשמשחררים את הבלם – מה שעוזר לחסוך בדלק ולהפחית זיהום, בעיקר בנסיעות עירוניות. אין פה מנוע חשמלי שמניע את הרכב, רק מערכת “עצור וסע” יעילה.
מערכת מיקרו היבריד שונה ממערכת היברידית מתונה, מכיוון שמערכת היברידית מתונה כוללת גם מנוע חשמלי קטן שתורם בהאצה ובחיסכון בדלק, אבל לא מסוגל להניע את הרכב בעצמו כמו במערכת מיקרו היבריד.

ממיר-קטליטי:

הממיר הקטליטי מסנן את הגזים הרעילים שנפלטים מהרכב, הופך אותם רעילים לרעילים פחות, ובכך להקטין את זיהום האוויר. סתימה בממיר הקטליטי מצריכה החלפה או תיקון שלו, דבר שיכול לעלות לא מעט כסף. העבודה של הממיר הקטליטי חשובה לפעילות המנוע.
אורך החיים של ממיר קטליטי הוא בדרך כלל כ-100 אלף ק"מ, אך הוא עשוי להחזיק יותר עם תחזוקה נכונה. אורך החיים של הממיר הקטליטי יכול להתקצר כשמשתמשים בדלק לא מתאים או באיכות נמוכה, נסיעות קצרות בתדירות גבוהה, בעיות במערכת ההצתה או הדלק, וזיהומים כמו שמן או נוזל קירור שחודרים לממיר. כדי להאריך את חייו, מומלץ להשתמש בדלק איכותי, לוודא שהמנוע פועל באופן תקין, ולשקול שימוש בתוסף לניקוי הממיר במידת הצורך.
ויעויין עוד בערך “ניקוי ממיר קטליטי”.

מנוע:

המנוע הוא כמו לב האדם, ובלעדיו הרכב לא יוכל לנסוע. אל המנוע מחוברים חלקי רכב שונים שמקבלים ממנו אנרגיה ולמעשה המנוע הוא זה שמפעיל את המערכות השונות ברכב, מזרים חשמל, אנרגיה ופועל ללא הפסקה כדי שתוכלו להגיע בבטחה ליעד. בשורה התחתונה, כל חלקי הרכב הם חשובים, אבל בלי המנוע הרכב הופך לפסל.
המנוע עובד באמצעות בעירה פנימית. ברגע שמתניעים את המנוע, דלק ואוויר מוזרמים לתוכו ומתקיימים פיצוצים קטנים ומבוקרים בתוך הצילינדרים שבמנוע. הפיצוצים הקטנים מייצרים כוח למנוע ובעזרת כוח זה המנוע יכול לתפקד ולהפעיל את הרכב.

מנוע-אטמוספרי:

מנוע אטמוספרי הוא מנוע ששואב אוויר בצורה טבעית, בלי טורבו או מדחס - רק בעזרת הלחץ של האוויר שבסביבה (מכאן השם). היתרון הוא, שיש פחות תקלות והתחזוקה פשוטה. החיסרון הוא, שיש פחות כוח למנוע והביצועים פחותים לעומת מנועים עם טורבו.

מנוע-טורבו:

ראה “טורבו”.

מסנן-חלקיקים:

ראה “DPF”.

מספר-שילדה:

ראה “VIN”.

מסרק-הגה:

מחבר בין ההגה לגלגלים הקדמיים, הוא מופעל על יד מוט שמחובר להגה וגלגל שינים שמגיע עד לתפוחי ההגה, (כן כן) והם מתחברים ישירות לגלגלים. התפקיד של מסרק ההגה הוא להפוך את התנועה הסיבובית של ההגה לתנועה קווית של הגלגלים, ימינה ושמאלה.
סימנים למסרק הגה תקול:

רעידות בהגה - כשההגה רועד בזמן נסיעה זה סימן בולט לבעיה במסרק.
חוסר שליטה בהגה - אם אתם צריכים להתאמץ בסיבוב ההגה ומרגישים שההגה לא מקשיב לכם, מעבר לזה שזה מסוכן זה אומר שמסרק ההגה תקול.
רעש נקישות - כשמסרק ההגה תקול גלגלי השיניים יתחככו ויגרמו לרעשי נקישות.

מצבר:

מצבר לרכב, או בשמו המקצועי “סוללת עופרת חומצה” (באנגלית “Lead-acid battery”), היא סוללה חשמלית נטענת המבוססת על תגובה כימית של לוחות עופרת בתמיסה מימית של חומצה גופרתית. המצברהוא בעצם סוללה נטענת המספקת את הכוח החשמלי הדרוש להתנעת המנוע ולהפעלת מערכות החשמל השונות ברכב, כמו הפנסים, המזגן, הרדיו, והחלונות החשמליים.
במילים פשוטות, המצבר הוא ה"לב החשמלי" של הרכב, בלעדיו הרכב לא יכול להתניע ורכיבים חשמליים רבים לא יעבדו.
אורך חיי מצבר בדרך כלל בין 2-4 שנים, בהתאם לסוג המצבר, אופן השימוש והתנאים.
המצבר נטען על ידי האלטרנטור (מחולל זרם חילופין) בזמן שהמנוע פועל, ולכן כשהמנוע מכובה והאלטרנטור לא עובד - המצבר הולך ומתרוקן, ולכן מומלץ להשאיר כמה שפחות צרכני חשמל פועלים ברכב כשהמנוע מכובה, ובטח שלא להשאיר פנסים דולקים.
סימנים למצבר חלש:

קושי בהתנעה.
אורות חלשים.
רעשים מוזרים בעת ההתנעה.

ישנם מספר סוגי מצברים. ישנם מצברים רגילים ומצברי Start-Stop (שהם יקרים יותר אוטומטית) המותאמים לרכבים עם מערכת עצור-וסע (Start-Stop).
ישנם גם מצברי AGM, מצברים אלו מותאמים לפריקה עמוקה ומסוגלים לספק אנרגיה לאורך זמן.
כיום רוב המצברים הם מצברים “סגורים” (לעומת מצברים פתוחים שיש צורך למלא בהם מים מזוקקים), כך שאין יותר מדאי “תחזוקה” לגביהם, רק לבדוק מדי פעם את תקינות הטעינה שלו באמצעות מכשיר מודד מצברים, וכן לראות שלא מתפתחת קורוזיה (חלודה, ובמקרה של חוטי נחושת צבעה יהיה ירוק-לבן) בחיבורים של המצבר.

מצמד:

המצמד, או בשמו המוכר מאנגלית - הקלאץ’ (Clutch), הוא חלק ממערכת הגיר ברכב, ובלעדיו אי אפשר להעביר הילוכים. במקרה שהקלאץ’ מתקלקל - לא תוכלו להגיע רחוק. יצויין כי הקלאץ’ לא קיים רק ברכבים עם גיר ידני, גם ברכבים עם גיר אוטומטי יש קלאץ’. ברכבים האלו מחשב הגיר הוא זה שמפעיל את הקלאץ’.
כמה סימנים לקלאץ’ תקול:

קושי בהעברת הילוך.
רעש חריקה כשלוחצים על דוושת הקלאץ’.
דוושת הקלאץ’ רופפת.
האצה לא חזקה של הרכב.
הילוך “מחליק” לניוטרל תוך כדי נסיעה.

מצנן-תיבת-הילוכים:

ראה “קוּלר גיר”.

מצערת:

תפקידה להכניס אוויר לסעפת היניקה ולאפשר למנוע למצות את עצמו. בזמן שאתם רוצים להאיץ, המצערת דואגת שיכנס יותר אוויר למנוע, לעומת נסיעה איטית או עצירה. בדיוק בגלל זה צריך לוודא שהמצערת ברכב נקייה ולאפשר לאוויר לזרום בצורה חלקה.

מצתים:

ראה “פלאגים”.

מרכב:

לעומת השלדה, מרכב הרכב הוא החלק החיצוני של הרכב שמתחבר לשלדה.

משאבת-בלם:

משאבת בלם או משאבת בלם מרכזית היא חלק ממערכת הבלימה ברכב ותפקידה לשאוב את נוזל הבלמים מהצילינדר הראשי (ה"קופסא" שממלאים בה נוזל בלמים) ולהזריק אותו בלחץ (ובמהירות!) לחלקי הבלימה כמו הקליפרים, רפידות הבלמים והצלחות. לזה קוראים - “לחץ הידראולי”. כשמשאבת הבלם תקולה, הרכב לא יצליח לעצור והסיכוי לתאונה חלילה - עולה.
רשמית - משאבת הבלם המרכזית ברכב אמורה להחזיק לכל אורך חיי הרכב, אך בפועל - משאבת הבלם המרכזית מתקלקלת בעיקר בגלל בלאי טבעי שנוצר בכל לחיצה על דוושת הבלם.

כמה סימנים לזיהוי של משאבת בלם מרכזית תקולה:

קושי בבלימה - דוושת הבלם שלא מתנגדת, מרגישה כמו לחיצה על ספוג או שהיא נמוכה באופן חריג.
דליפת נוזל בלמים - מזהים נוזל חשוד מתחת לרכב? נוזל בלמים הוא לרוב בצבע צהוב או חום.
נוזל בלמים מזוהם - צבע הנוזל (המשומש) צריך להיות צהוב עד חום, אבל אם הנוזל הופך לצבע כהה מאוד או שחור אז כנראה שיש בעיה.
נורית דלוקה בלוח השעונים - אם נדלקה נורית של בדיקת המנוע Check engine או נורית של הבלם.
בלאי לא אחיד ברפידות הבלמים - בעיה במשאבת הבלם המרכזית תיצור בלאי שונה בין רפידות הבלמים ככה שאחת תישחק מהר יותר מהשנייה.

משאבת-מים:

משאבת המים ברכב נמצאת מעל רצועת הטיימינג והיא חלק ממערכת הקירור. משאבת המים היא בעצם הלב של מערכת הקירור, היא זו שאחראית להניע במחזוריות את המים מהרדיאטור אל המנוע ולדאוג שהמנוע יתקרר. בנסיעה ממושכת חום המנוע יכול להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד, ככה שבלי גורם שיווסת ויפחית אותן, חלקים בסביבתו פשוט יימסו וייווצר נזק שיחייב טיפול משמעותי יותר. אורך החיים של משאבת מים ברכב נע בין 80-100 אלף ק"מ. ברוב המקרים, מומלץ להחליף את המשאבה יחד עם רצועת הטיימינג, בגלל שהן נשחקות בקצב דומה.
סימנים למשאבה תקולה:
*כוללים נזילות מים.

התחממות מנוע.
רעש חריג מכיוון רצועת הטיימינג.

משאבת-דלק:

משאבת הדלק ברכב מעבירה דלק ממיכל הדלק, למזרקים ולמנוע. בכל רכב יש משאבת דלק אחת, במקרה שהיא מתקלקלת היכולת להעביר דלק למנוע נפגעת, ובאופן ישיר גם שאר הרכב ואיכות הנסיעה בו. משאבות הדלק המודרניות שנמצאות ברכבים חדשים, קשורות למחשב הרכב, ככה שהוא משנה את מהירות העבודה שלהן בהתאם ללחיצה על דוושת הגז.
הסימנים למשאבת דלק תקולה:

המנוע מתקשה להניע.
הרכב עוצר בפתאומיות במהלך הנסיעה.
הרכב לא מאיץ כשלוחצים על דוושת הגז.
רעש צורם מאזור מיכל הדלק.
מנוע חם בצורה קיצונית.

משאבת הדלק נוטה להתקלקל לאחר כ-120 אלף ק"מ.

משבת-מנוע:

ראה “אימובילייזר”.

משולשים:

המשולשים (או בשמם המקצועי: “זרוע פרונט”) ברכב הם חלק ממערכת הבטיחות ונמצאים בקדמת הרכב. אנחנו אומרים משולשים כי יש שניים והם אכן בצורת משולש. התפקיד של המשולשים הוא פשוט להחזיק את הגלגלים במקום שלהם, וגם לאפשר להם לזוז למעלה ולמטה במהלך הנסיעה. המשולשים ברכב חזקים ועמידים ובדרך כלל לא תשמעו עליהם, אבל במקרה של התנגשות במדרכה או תאונת דרכים (לא עלינו) כנראה שתצטרכו להחליף אותם.

מתלים:

המתלים ברכב מחברים את הגלגלים לגוף הרכב ותפקידם למנוע קפיצות וטלטולים לא נעימים לנוסעי הרכב. המתלים הם השם הכולל למערכת שמייצרת נסיעה נעימה וחלקה יותר ובה יש חלקים כמו בולם זעזועים, תפוח הגה ומשולשים.

נאבה:

נאבה זהו השם ה"מוסכניקי" לחלק שנקרא “טבור הגלגל”, ובמילים פשוטות למרכז הגלגל שעליו יושב הצמיג, ומחובר למיסב הגלגל. בכל רכב יש ארבע נאבות, אחת בכל גלגל. בדרך כלל בטיפול קבוע ובזמנים הנכונים, הנאבה ברכב תחזיק שנים רבות, אבל במקרה שלא טיפלתם בנאבה, ככל הנראה תצטרכו להחליף אותה, פשוט כי היא כבר לא תוכל להחזיק את הגלגל. נאבה משוחררת או תקולה בגלגלים הקדמיים יכולה לפגוע ביכולת ההיגוי, ובגלגלים האחוריים יכולה לפגוע ביכולת לבלום.

נוזל-קירור:

נוזל קירור הוא הנוזל שתפקידו לזרום במערכת הקירור ולקרר את המנוע.
ברוב הרכבים המודרניים, הנוזל שמשמש כנוזל קירור הוא אנטיפריז (Antifreeze) המבוססת על גליקול אתילן (Ethylene Glycol) או גליקול פרופילן (Propylene Glycol). נוזל האנטיפריז מבצע תפקיד חשוב במערכת הקירור של הרכב. הוא מסייע בשמירה על טמפרטורת המנוע ברמות מותאמות ומונע קפיאה במערכת הקירור בתנאים קרים.
בחירת נוזל קירור היא חשובה מאוד כדי להבטיח שיפור בביצועי הרכב ולהגן על המנוע מנזקים. חשוב להשתמש בנוזל קירור המותאם לדרישות היצרן של הרכב שלך. תמיד כדאי לבדוק את המדריך של הרכב (ספר הנהג) או להתייעץ עם מוסך מוסמך (רצוי מורשה - בירור לא עולה כסף…) בנושא כדי לוודא שאתם משתמשים בנוזל הנכון.
נוזל הקירור מכיל תרכובות מיוחדות שמגנות על המערכת מקורוזיה וקפיאה. במערכות הקירור של רכבים ישנים, השתמשו רק ב-מים לקירור מנוע, אך מים יכולים לגרום לקורוזיה. לכן, ברכבים מודרניים, נוזל הקירור מכיל גליקול אתילן או גליקול פרופילן, שיש להם יתרונות רבים בהשוואה למים. נוזל קירור טיפוסי יהיה חצי גליקול וחצי מים, אך ייתכן גם שהוא יהיה יותר ממחצית גליקול אם הרכב משמש בטמפרטורות קיצוניות קרות.

כמה מותגים מציעים נוזלי קירור שונים, וישנם גם נוזלי קירור ספציפיים לכל סוגי הרכבים. ישנם נוזלי קירור לרכבים עם מנועי דיזל, לרכבים עם מנועי בנזין, לרכבים עם מערכת קירור אלומיניום ועוד. על כן, תמיד כדאי לבדוק את הוראות היצרן לגבי איזה סוג של נוזל קירור להשתמש.

אם נוזל הקירור מתיישן, ייתכן והוא יאבד את תכונותיו המגנות ועלול לגרום לנזקים במערכת הקירור ואף למנוע עצמו. לכן, חשוב לחלוף את נוזל הקירור בהתאם להמלצות היצרן של הרכב. ברוב המקרים, זה יהיה כל שנתיים או כל 30,000-60,000 ק"מ, אם לא כל שנה.

במהלך החילוף, המכונאי ירוקן את הנוזל הישן מהמערכת ויחליף אותו בנוזל חדש. יתרה מכך, המכונאי יבדוק את המערכת כולה כדי לוודא שאין דליפות או בעיות אחרות. אם אתם מתכננים להחליף את נוזל הקירור בעצמכם, אתם צריכים להיות מאוד זהיר, מכיוון שנוזל הקירור יכול להיות מזיק ומזהם. נוזל הקירור הוא מזיק לעור ואם בולעים אותו, הוא יכול להיות גם רעיל. אם נוזל הקירור מגיע לתוך העיניים, הוא יכול לגרום לגירוי חמור. אל תשאירו נוזל קירור למגע עם בעלי חיים או ילדים (אגב, כריספיקס טוען באחד מסרטוניו שיש לנוזל הקירור טעם מתוק…)
כמו כן, נוזל הקירור מזיק לסביבה, ולכן חייבים להיפטר ממנו כפסולת מיוחדת. אל תשפכו נוזל קירור בצנרת או במקום אחר שאינו מיועד לזה.
לסיכום, נוזל הקירור הוא חלק חיוני בשמירה על בריאות מנוע הרכב שלך. בעזרתו, המנוע מצליח לשמור על טמפרטורה מתאימה, מה שמונע נזקים למנוע ולמערכת הקירור. על מנת לוודא שהמנוע שלך פועל ביעילות גבוהה, חשוב לבחור בנוזל קירור מתאים ולבצע תחזוקה ראויה. תמיד כדאי לפנות למכונאי מקצוען במידה ויש לכם שאלות או ספקות.
זכרו, שמירה על הרכב שלכם מתחילה ומסתיימת אצלכם. שמירה ראויה על מערכת הקירור של הרכב שלך תעזור להאריך את חיי המנוע, ותשפר את ביצועי הרכב.
בשוק ישנם סוגים שונים של נוזלי קירור, מסומנים ע"י צבעם:
הבדלי הצבע בנוזלי קירור מצביעים על הרכב הכימי השונה שלהם, שנקבע על ידי היצרן, ומשפיעים על תאימותם למערכות קירור שונות ועל תכונותיהם. נוזלים ירוקים הם בדרך כלל נוזלים “לא אורגניים” (Inorganic) המיועדים למערכות קירור מסורתיות, בעוד נוזלים אדומים, ורודים או צבעים אחרים הם לרוב נוזלים “אורגניים” (Organic) מבוססי-תקן OAT או HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) הנפוצים במכוניות אסייתיות ואירופאיות מודרניות. לעולם אין לערבב נוזלי קירור מסוגים שונים, מכיוון שהם עלולים להגיב כימית ולפגוע במערכת הקירור.

נוזל קירור ירוק: הסוג הנפוץ ביותר של נוזל הקירור. זהו נוזל קירור “לא אורגני” (IAT - Inorganic Additive Technology) המסורתי. הוא מתאים למערכות קירור ישנות יותר, המכילות סוגים מסוימים של חומרים.
נוזל קירור אדום / ורוד / כתום: אלו נוזלים אורגניים (OAT - Organic Acid Technology) או הייברידיים (HOAT), המכילים פוספטים. הם מתאימים למכוניות אירופאיות ואסייתיות מודרניות, ובדרך כלל הם מתאימים לרדיאטורים שעשויים מאלומיניום.
נוזל קירור כחול: מצביע על נוזל קירור מבוסס סיליקט, המיועד לרכבים ספציפיים.

נורת-ECO:

נורת-eco

ראה “ECO”.

נורת-EV:

נורת-ev

ראה “EV”.

ניטור-שטחים-מתים:

ראה “BSM”.

ניקוי-ממיר-קטליטי:

ניקוי ממיר קטליטי לרכב אפשרי בכמה דרכים:

נסיעה ממושכת במהירות גבוהה - לעיתים סתימה קלה נפתרת על ידי נסיעה של 20-30 דקות בכביש מהיר עם סל"ד גבוה, מה שמסייע לשריפת הפיח שהצטבר. שימו לב לא לעבור את המהירות המותרת ולנסוע בזהירות!!!
שימוש בתוסף ניקוי ייעודי - ניתן להוסיף תוסף דלק ייעודי לממיר הקטליטי אל מיכל הדלק, לפי הוראות היצרן, ולתת לו לפעול בזמן הנסיעה. שימוש בתוסף אולי יוכל להיות פתרון זמני, אבל במקרה של בעיה חמורה -כנראה שתצטרכו ניקוי יסודי או אפילו להחליף את הממיר. מבחינת התוסף עצמו, יש מגוון חברות ותוספים ואין רק תוסף אחד מומלץ. מצד שני, בהחלט מומלץ להתייעץ עם מוסכניק לפני הקניה של התוסף.
ניקוי ידני (למקרים קשים) - במקרים של סתימה משמעותית, ניתן לפרק את הממיר ולנקות אותו בעזרת חומרי ניקוי מיוחדים, אבל עדיף שאת הפעולה הזו יעשה מוסכניק.

ניקוי-מצערת:

בשביל להבין למה ניקוי מצערת הוא קריטי, נחזור רגע לבסיס, להבין מה תפקיד המצערת ועל מה היא אחראית. המצערת בנויה מאלומיניום עגול שבמרכזו קְלַפָּה (או פרפר), תריס מאלומיניום שנפתח ונסגר. בעזרת הפתיחה והסגירה של הקלפה, המצערת מכניסה אוויר לתוך סעפת היניקה ומאפשרת למנוע להפיק את המקסימום מההספק שלו. בתרגום לעברית פשוטה – המצערת שולטת בכמות האוויר המוזרמת למנוע, בהתאם ללחיצה של הנהג על דוושת הגז.
בפשטות:
כשהנהג מתכוון להאיץ, לחיצה חזקה יותר על דוושת הגז, תזרים יותר אוויר למנוע בעזרת פתיחה של הקלפה.
כשהנהג מתכוון להאט, לחיצה חלשה יותר על דוושת הגז, תזרים פחות אוויר למנוע, בעזרת סגירה של הקלפה.

כמו שהבנו, למצערת תפקיד מכריע בתפקוד המנוע ולכן חשוב להקפיד על ניקוי המצערת. העובדה המצערת היא שלאורך זמן ובעיקר בנסיעות קצרות, מתחילה להיווצר שכבה של פיח במצערת. שכבת הפיח נוצרת בגלל מספר גורמים:

1. חלקיקי הדלק שמגיעים למצערת.
2. לכלוך ואבק טבעי.
3. חוסר שימוש בתוספי דלק (כן כן, התוספים שמציעים לנו בתחנות הדלק ואנו ממעיטים בחשיבותם).

לא כדאי לזלזל בשכבת הפיח הזו, מהסיבה הפשוטה שהיא סותמת את המעבר התקין של זרימת האוויר למנוע. הסתימה מקשה על הקלפה להיפתח בזווית הרצויה בהתאם ללחיצה על דוושת הגז. כלומר, היא לא תגיע למלוא הפתיחה וככה פחות אוויר יגיע למנוע כשנרצה להאיץ. מצד שני, הקלפה לא תצליח להיסגר עד הסוף וכשנרצה להאט או פשוט לעצור, ימשיך לזרום אוויר למנוע.

כמה השלכות אפשריות של מצערת לא נקיה:

רכב מגמגם - רכב עומד במקום ומד הסל"ד (הטורים) עולה ויורד והרכב “רועד” או “מקפץ” במקום.
צריכה גבוהה יותר של דלק - מייקרת את הוצאות הדלק באופן קבוע.
ביצועי רכב ירודים - משפיע גם על חוויית הנסיעה שלכם וגם על חלקי הרכב השונים.
הספק מנוע - סל"ד המנוע לא יהיה תקין ואפילו נמוך ולכן ההספק של המנוע לא יהיה מקסימלי.
מאמץ מוגבר של מחשב הרכב - המחשב שמתאמץ כדי לבצע תיקונים להתגבר על המצב יכול להתקלקל במהירות.

סימני זיהוי לצורך בניקוי מצערת:

הרגשה - נוכל לראות ולהרגיש את הטורים ברכב עולים ויורדים והרכב מגמגם.
לוח שעונים - נורת “Check Engine” בצבע כתום נדלקת ברכב נורת חיווי.
דיאגנוזה OBD - בזמן סריקת תקלות, מחשב הרכב מתריע ע"י קוד תקלה שצריך לנקות את המצערת.

במידה והרכב שלכם התחיל לגמגם ולהראות סימנים של מצערת לא נקייה, התעלמות היא כנראה לא הפתרון ואם לא תנקו את המצערת, יתחילו בעיות נוספות ברכב:

בעיות במערכת החשמל.
רכב לא סוחב.
מצערת מלוכלכת ברמה שלא ניתן לנקות את הקלפה והיא תהפוך ללא תקינה. במקרה כזה צריך להחליף את כל המצערת וזה כבר באמת מצער.

לניקוי מצערת שתי שיטות עיקריות - ידנית ואינפוזיה:

השיטה הידנית - השיטה הידנית דורשת לפתוח את המצערת ולנקות ידנית עם חומר מיוחד את חלקה העליון של המצערת. חובבי הרכב המושבעים יוכלו לנסות לנקות את המצערת ידנית בעצמם אך הניקיון הזה מתעסק בחלק מהמערכת השייכת למצערת ולכן לעיתים היא לא תפתור את הבעיה.
שיטת האינפוזיה - שיטת האינפוזיה היא השיטה המומלצת לניקוי מצערת והיא תדאג לניקיון איכותי ומלא של כל המערכת ולא רק של החלק העליון. בשיטה זו, המוסכניק יכניס תוספי דלק באמצעות צינורית לתוך המצערת, ידליק את הרכב וילחץ על דוושת הגז “פול גז” בטורים גבוהים לזמן ממושך. בדרך זו, התוספים ינקו במרץ את כל המערכת. בסוף הניקוי, תידרשו לנסוע עד שמיכל הדלק מתרוקן (זה לא צריך לקרות בפעם אחת, אל תיבהלו) ולתדלק לאחר מכן מיכל מלא. אם אתם תוהים אם אפשר לנקות בשיטה זו לבד, קיימת סכנה שאחד מהתוספים לא הוכנס כראוי ובגלל הניצוצות של שריפת הדלק, הרכב יכול להתלקח. לכן, אל תנסו את זה לבד בבית!
שימו לב: לעתים אחרי ניקוי מצערת בשיטת האינפוזיה נורת “Check Engine” תידלק בשנית, כנראה בגלל שאריות של פיח במצערת. במקרה כזה תצטרכו לגשת למוסך (או לחבר פורום בעל OBD) שיכבה את הנורה הדולקת (עניין של דקות). אל תדאגו, כיבוי הנורה במוסך הוא נקודתי ולא לתמיד ובמידה ובעתיד הרכב יצטרך להתריע על בעיה מסוימת הנורה תידלק בשנית.

ניקוי-רדיאטור:

כדי לנקות את הרדיאטור ברכב, יש לרוקן את נוזל הקירור הישן, למלא את הרדיאטור בנוזל ניקוי ייעודי או מים מזוקקים, להניע את המנוע כדי לאפשר זרימה ולרוקן שוב. לאחר מכן, יש למלא את הרדיאטור בנוזל קירור חדש בהתאם להנחיות היצרן. מומלץ לבצע ניקוי כזה כל כמה שנים כדי למנוע הצטברות לכלוך וחלודה שמשפיעים על יעילות הקירור.

נעילת-גלגלים:

זהו מושג בעל 3 משמעויות שונות:

מניעת גניבות - אחת מהדרכים להגן על הרכב מפני גניבות היא לנעול את הגלגלים בעזרת סנדל. כשנועלים את הגלגלים, גם אם פורצים לרכב, אי אפשר לנהוג בו.
ענישה - בעבר, אם הייתם מחנים את הרכב במקומות אסורים, הרשות המקומית הייתה יכולה לסנדל לכם את הרכב עד שתשלמו את הקנסות.
נעילת גלגלים במהלך נסיעה - זה מה שקורה כשלא מותקנת ברכב מערכת ABS. בפועל, במהלך בלימה הגלגלים ננעלים ואי אפשר לשלוט בהם, מה שגורם לאיבוד שליטה.

סדאן:

סדאן הוא כינוי לסוג של שלדת רכב שמחולקת לשלושה חלקים עיקריים - מנוע, מושבי נוסעים ותא המטען. במילים פשוטות, רכב סדאן הוא רכב משפחתי במבנה של ארבע דלתות, אבל שתא המטען שלו נפרד ואין גישה אליו ממושבי הרכב.
המילה סדאן מגיעה מהמילה סדרה (Sedere) בלטינית, שמשמעותה לשֶבֶת.

סטרטר:

הסטרטר הוא רכיב במערכת ההתנעה של הרכב, הוא זה שמעביר חשמל מהמצבר למנוע וככה מתחיל את הנעת המנוע. ברגע שאתם מסובבים את המפתח בסוויץ’ (או לוחצים על כפתור ההתנעה), המצבר מקבל פקודה להפעיל את הסטרטר על ידי העברה של מתח חשמלי אליו. הסטרטר מתחיל לפעול, מסובב את המנוע ונותן לו כוח, עד שהמנוע מצליח לעבוד בכוחות עצמו, ובזה תפקידו מסתיים, עד להנעה הבאה.
סימנים לסטרטר תקול:

סטרטר מרעיש - מנסים להניע את הרכב ושומעים רעש תקתוקים.
אורות נדלקים אבל הרכב לא מניע - האורות בפנסים חזקים כמו תמיד, אבל הרכב לא מצליח להניע.
אין רעש הנעה - מסובבים או לוחצים על הסטרטר ואין שום רעש של הנעה.

סופר-מיני:

רכב סופר מיני הוא רכב קטן-בינוני שמתאים בעיקר לנסיעות בעיר וחיסכון בדלק. הוא קצת יותר מרווח מרכב מיני, אבל עדיין קומפקטי, קל לתפעול ומעולה למי שלא צריך הרבה מקום. נפח המנוע של רכבי סופר מיני נע בדרך כלל בין 1.0 ל-1.6 ליטר.

סל"ד:

סלד

סל"ד הם ראשי תיבות לביטוי סיבובים לדקה, שמעידים על מאמץ המנוע. מד הסל"ד נמצא בלוח המחוונים ומראה לנו כמה סיבובים עושה המנוע לדקה, בכפולות של אלף. כלומר, אם המחוג מצביע על ארבע, המשמעות היא 4,000 סיבובים לדקה. ככל שהסל"ד עולה יותר, המנוע מתאמץ יותר והמהירות עולה. ככל שתמשכו את המנוע לסל"ד גבוה יותר, הנסיעה שלכם תהיה פחות רגועה, ותשמעו את המנוע צועק לכם, שהוא מתאמץ יותר מידי, אל תתעלמו ממנו.

סליל-הגה:

ראה “סליל כרית אוויר”.

סליל-הצתה:

סליל ההצתה (או “קויל” Coil באנגלית ומכונה גם “כוהל”) הוא חלק מרכזי במערכת ההצתה וההתנעה של הרכב. הוא עובד עם צילינדר אחד ולפעמים אפילו עם שניים, ופועל כמו שנאי שממיר חשמל מהמצבר לפלאגים ופורק חשמל כשצריך. למרות שהפלאגים לוקחים את רוב תשומת הלב, לא כדאי לזלזל בחשיבות של סליל ההצתה, כי בלעדיו הם לא יוכלו לייצר את הניצוצות לאורך הנסיעה.
כמה דרכים לבדוק אם הקוילים תקינים:

רכב בניוטרל - כדי לבדוק אם הכוהל תקין, אם הרכב הניע, תעבירו לניוטרל. אם אתם מרגישים שהרכב קופץ בגסות ויש רעש מוזר מהמנוע, כנראה שהכוהל לא תקין.
בדיקה חזותית - אם אתם יודעים איך להגיע לכוהל ברכב, תוכלו לראות בעיניים אם הכוהל שרוף או שהוא תקין. אם אתם לא יודעים איך להגיע לכוהל ברכב, עדיף שתגיעו למוסך.
מכשיר מולטימטר - בדיקה בעזרת מכשיר מולטימטר מודדת את ההתנגדות החשמלית ואת תקינות הכוהל לרכב.

סליל-כרית-אוויר:

סליל כרית אוויר (המכונה גם “סליל הגה”) הוא חלק שנמצא בתוך גלגל ההגה, והוא זה שמאפשר להעביר חיבור חשמלי בין ההגה לבין כרית האוויר, הצופר והכפתורים. עם הזמן, הסליל יכול להיקרע בגלל בלאי טבעי או תנועה חוזרת של ההגה. כשיש תקלה בסליל כרית אוויר, לרוב נדלקת נורית אזהרה בלוח השעונים, ובמקרה של תאונה - כרית האוויר לא תיפתח.

סמ"ק:

סמק

סמ"ק ברכב זה ראשי תיבות של סנטימטר מעוקב, ולמעשה זהו נפח המנוע. הסמ"ק מתייחס לגודל של תאי הבעירה במנוע וכמה כוח יכול להיות מופק מהם. בעבר הייתה תפיסה שככל שהסמ"ק ברכב גבוה יותר, ככה הרכב חזק יותר. זה דיי נכון גם היום אבל בפועל רכבים בעלי מנוע של 1,000 סמ"ק טורבו יכולים להיות חזקים כמו מנועי 1,600 סמ"ק.
בעיה בצילינדרים או במנוע יכולה לפגוע בסמ"ק של הרכב ובמקרה כזה תצטרכו לטפל בו במוסך.

סעפת-יניקה:

סעפת היניקה ברכב היא חלק מכמה מערכות - מערכת ההתנעה, מערכת הדלק ומערכת ההנעה. תפקיד סעפת היניקה הוא להזרים בצורה שוויונית אוויר ודלק מהמצערת לראשי הצילינדרים, כדי שהשריפה שלהם במנוע תהיה אפקטיבית ותספק את הכוח הדרוש להניע את הרכב. בנוסף, היא גם מזרימה נוזל קירור לצילינדרים כדי לשמור על טמפרטורת עבודה תקינה. כשסעפת היניקה נסתמת, המנוע יתחמם, יאבד מכוחו והרכב ירעד.

סרן:

סרן ברכב הוא ציר לרוחב הרכב שעליו מורכב הגלגל והוא גם שומר על מיקום ומרחק הגלגלים זה מזה. בכל רכב יש שני סרנים. הראשון, מעביר כוח ומניע את הגלגלים, כמו שקורה בכל רכב סטנדרטי ובגלל זה הכינוי שלו הוא סרן “חי”. הסרן השני הוא רק מוט שמחבר בין הגלגלים ולא מעביר להם כוח.
הסרנים יכולים להישבר או להתעקם בגלל מכות שהם מקבלים בזמן הנסיעה, וכשזה קורה צריך לטפל בהם במהירות כדי לשמור על הבטיחות בזמן הנסיעה.

עלוקה:

עלוקה לרכב היא אחת ממערכות המיגון לרכב שתפקידה למנוע את גניבת הרכב. בפועל, כשמקישים קוד שגוי בקודן, העלוקה מנתקת את הזרם החשמלי ממערכות ההנעה ובעצם מונעת את היכולת להתניע את הרכב. כדי להקשות על הגנבים, העלוקה ברכב נסתרת ומותקנת בכל רכב במקום אחר. לרוב, חברות הביטוח ידרשו בזמן קניית הרכב שתותקן עלוקה, בעיקר כשמדובר ברכבים יקרים או שמועדים לגניבה.

פולי-מנוע:

פולי מנוע ברכב הוא גלגל שמחובר למנוע ומעביר את הסיבוב לרצועת המנוע - רצועה שמפעילה חלקים חשובים כמו האלטרנטור, משאבת מים, מדחס המזגן ועוד. הפולי מסתובב יחד עם המנוע, ובזכותו כל המערכות האלה עושות את העבודה בזמן הנהיגה - מהמצבר ועד המזגן. יש כמה סוגים של פולי מנוע, כמו פולי חופשי או פולי גל היזון, ואם אחד מהם מתקלקל, הרכב פשוט לא מתפקד כמו שצריך.

פילטר-דלק:

פילטר דלק הוא חלק חשוב בתפקוד המנוע. למעשה, הפילטר מסנן את הדלק מלכלוכים שעלולים להיות בו ומונע כניסה שלהם לתוך המנוע. לאורך זמן, פילטר הדלק אוסף לכלוכים ונסתם. כשזה קורה, כמות הדלק שהמנוע צריך לא תגיע אליו ויתחילו בעיות במנוע כמו אבדן כוח, בעיות בהתנעה ואפילו כיבוי של המנוע בפתאומיות.

פלאגים:

פלאגים או בעברית “מצתים” הם חלק ממערכת ההתנעה של הרכב, והם אלו שמדליקים את חומר הבעירה ומפעילים את המנוע. הפלאגים יוצרים ניצוץ חשמלי, שמבעיר את הדלק ובכך מתניע את הרכב ומדליק את המנוע. הפלאגים ממוקמים במנוע של הרכב, מעל כל אחד מהצילינדרים - מה שאומר שבכל רכב ישנם פלאגים כמספר הצילינדרים. כלומר, ברוב הרכבים הסטנדרטיים יהיו ארבעה פלאגים, אך ברכבים גדולים יהיו שישה ואפילו שמונה.
הסימנים שצריך להחליף פלאגים:

ק"מ - לפי טווח ק"מ עפ"י הוראות היצרן.
רכב רועד בנסיעה - רכב רועד בנסיעה יכול לסמן שהגיע הזמן להחליף פלאגים.
קולות מוזרים מכיוון המנוע - אם במהלך ההנעה והנסיעה המנוע משמיע קולות פיצוץ קטנים מוזרים, כנראה שצריך להחליף פלאגים.

פלסטלינה לרכב:

פלסטלינה-לרכב

פלסטלינה לרכב היא חומר שממש מזכיר פלסטלינה של ילדים, שבעזרתו אנשי דיטיילינג מנקים ומסירים לכלוך עיקש שלא יורד בשטיפה רגילה. הפלסטלינה לרכב היא כמו חימר סינתטי המשולב עם חומר סיכוך כדי להחליק על הרכב וככה בעצם הפלסטלינה מצמידה אליה את הלכלוכים ומנקה את הרכב. בדרך כלל איש הדיטיילינג יעשה פלסטלינה לרכב כחלק מעבודה גדולה יותר כמו דיטיילינג לרכב, ציפוי PPF או ציפוי ננו לרכב.
חשוב לדעת: לא מומלץ להשתמש בפלסטלינה לרכב אם אין לכלכוך עקשן מהסיבה הפשוטה שהיא יכולה לפגוע בצבע של הרכב.
אופן השימוש:
1. שטפו את הרכב - לפני שמשתמשים בפלסטלינה צריך לוודא שהרכב נקי ככל הניתן ויבש. זוכרים שהפלסטלינה מסירה רק לכלוך עיקש? אל תשתמשו בה כדי להסיר לכלוך שיורד בקלות במים.
2. הכנת הפלסטלינה - כשהרכב נקי, נלוש את הפלסטלינה, נחמם אותה מעט עם היד ונחזיר לה את המרקם האלסטי שלה.
3. שימוש בפלסטלינה - כשהפלסטלינה מוכנה, נשתמש בה בכל פעם באזור קטן ובעדינות. בפועל נעביר את הפלסטלינה על הלכלוך ותוך כדי נלחץ עליו ממש מעט. בכל פעם שאתם מסירים לכלוך, מומלץ לנקות את האזור הזה ברכב עם מטלית.
4. שטיפה חוזרת - מרגע שסיימתם להשתמש בפלסטלינה והלכלוכים יצאו, אתם מוזמנים להעביר שטיפה קלה על הרכב.
לפלסטלינה לרכב יש יתרונות וחסרונות. מעבר להסרת לכלוך עיקש, יש לפלסטלינה לרכב יתרונות נוספים.
יתרונות הפלסטלינה לרכב:

שיפור מראה הרכב.
שמירה על צבע הרכב לאורך זמן.
הפלסטלינה לרכב נותנת לו מרקם חלק וברק.
חסרונות הפלסטלינה לרכב:
זמן העבודה - בדרך כלל הטיפול בפלסטלינה לרכב אורך עד כשעתיים, אבל אלו שעתיים של עבודה איטית על שטחים קטנים שיכולה להיות קצת לא נעימה.
הפלסטלינה לא מסירה שריטות - כמו שאמרנו, הפלסטלינה מסירה רק לכלוך ולכן אם הרכב שלכם שרוט, הפלסטלינה לא תעזור לו.
לא מחליפה טיפולי צבע - הפלסטלינה אמנם מסירה לכלוך אבל אם יש כתמים קשים בצבע הרכב, הפלסטלינה לא תטפל בהם ותצטרכו לצבוע את החלקים האלו.

פעמון-ציריה:

ראה “ציריה”.

צילינדר:

צילינדר ברכב הוא חלק משמעותי במנוע, זה התא שבו הדלק מוצת והכוח למנוע מופק. הצילינדר מורכב משני שסתומים - כניסה ופליטה, ובוכנה שזזה למעלה ולמטה ומייצרת את הכוח למנוע. בדרך כלל ברכבים סטנדרטיים יש ארבעה צילינדרים, אבל ברכבים עם מנועים גדולים יש שישה ואפילו שמונה צילינדרים. כשיש בעיה באחד הצילינדרים, במקרה הטוב - צריכת הדלק פשוט תהיה פחות טובה. במקרה הרע - המנוע לא יעבוד טוב, לא יצור מספיק כוח כדי להניע את הרכב ויש סיכון ששאר הצילינדרים, שעובדים קשה יותר כדי לכסות על הצילינדר הסורר יתחילו להתקלקל גם.

צינור-פליטה:

ראה “אגזוז”.

ציפוי PPF:

ציפוי-ppf

ציפוי PPF (ראשי תיבות של Paint Proof Film הוא מדבקת הגנה לצבע הרכב שעשויה מפוליאוריטן תרמופלסטי. למעשה, זו שכבה שקופה המודבקת על הרכב ומטרתה להגן עליו מפני שריטות שטחיות ועמוקות. אפשר ממש לחשוב על זה כמו למינציה לדפים או מגן מסך לטלפון.
קיימים 3 סוגים של ציפוי PPF:
1. ציפוי PPF שקוף - ציפוי זה הוא שקוף ומבריק, ומעבר להגנה מפני שריטות הוא משפר את הברק של הרכב.
2. ציפוי PPF מט - ציפוי מט נותן לרכב גימור סאטן, מט, ולא מבריק.
3. ציפוי PPF צבעוני - הציפוי הצבעוני לא רק שומר על הרכב מפני שריטות אלא הוא מאפשר לכם לשנות את צבע הרכב.

אורך חיים: ציפוי PPF מחזיק בדרך כלל כחמש שנים.

קיימות שתי אפשרויות לצפות את הרכב בPPF, ציפוי חלקי וציפוי מלא.

ציפוי PPF חלקי - כשעושים ציפוי PPF חלקי מדביקים את הציפוי רק על אזורים ספציפיים שהם רגישים וחשופים יותר לנזק כמו הדלתות, הפגוש הקדמי והאחורי ומראות הצד. הציפוי החלקי פחות נפוץ ולרוב יהיה מומלץ לצפות את הרכב באופן מלא.
ציפוי PPF מלא - בציפוי מלא, מדביקים את הציפוי על כל חלקי הרכב. כלומר, כל החלקים של הציפוי החלקי ובנוסף אליהם גם מכסה המנוע, הגג, הכנפיים, מכסה הדלק ולמעשה כל ס"מ של רכב יהיה מצופה.
יתרונות וחסרונות ציפוי PPF:
יתרונות:
הגנה מפני קרני השמש - כל רכב חשוף לפגיעה של קרני השמש. לאורך זמן השמש פוגעת בצבע של הרכב והוא מתחיל לדהות. ציפוי PPF מגן על צבע הרכב מפני קרני השמש ממש כמו קרם הגנה בשבילנו.
הגנה מפני מים וקורוזיה - בגלל יכולת ההגנה שלו, ציפוי PPF גם שומר על הרכב מפני קורוזיה. הקורוזיה לאט לאט אוכלת את פח הרכב אבל ברגע שהציפוי מותקן, הסיכוי לקורוזיה קטן משמעותית.
“ריפוי עצמי” - במקרה שהתקנתם ציפוי PPF והרכב נשרט קלות, תראו את השריטה על הציפוי. מצד שני, ברגע שתחממו את האזור שנשרט, הציפוי ירפא את עצמו ולא תהיה עדות לשריטה.
*נראות הרכב - רכב שמותקן עליו ציפוי PPF יראה נוצץ וחדש ברוב הזמן.
חסרונות:
מרקם - בגלל שהמדבקה של ציפוי PPF בעובי של כמעט סנטימטר, יש מרקם מעט שונה לרכב. המרקם לא בולט לעין אבל הוא מורגש כשנוגעים ברכב.
ציפוי אחרי שריטות - במקרה שהרכב שלכם כבר נשרט ולא תיקנתם את השריטה, כאשר תצפו אותו ב-PPF, המדבקה לא תשב בצורה מושלמת על הרכב.
מחיר - העלות של ציפוי PPF (כולל העבודה) נע בין 10K-30K.

אופן השימוש (תהליך הציפוי):

הערה. תהליך הדבקת ציפוי PPF הוא ארוך ותצטרכו להשאיר את הרכב במכון (או בחלל סגור) כמה ימים, אז חשוב מאוד לקחת את זה בחשבון.

1. הכנת פני השטח - בשלב הראשון, יבוצעו תיקוני פחחות וצבע כדי שהרכב יראה כאילו הוא יצא מהקטלוג ממש עכשיו. בסוף התיקונים, הרכב יעבור שטיפה יסודית כדי לתת לו מראה נוצץ ונקי.
2. חיתוך חומר PPF - בעזרת מחשב למדידות מדויקות, חומר הPPF ייחתך כדי להתאם לכל חלקי הרכב.
3. הדבקת הציפוי - אחרי שהציפוי נחתך והרכב מוכן לקבל את הציפוי, איש הדיטיילינג ימרח את כל הרכב במים ובסבון ויתחיל להדביק את הציפוי. בעזרת מגב דק הוא יסיר את בועות האוויר ואת עודפי המים.
4. המתנה - כדי לקבל את תוצאת ההידבקות הטובה ביותר, לוקח לציפוי להידבק כמה ימים. ככל שהרכב לא יזוז בימים הראשונים, ככה הציפוי ייצמד ויידבק טוב יותר לרכב ויגן עליו יותר טוב.

ציריה:

הציריה היא חלק ממערכת ההנעה של הרכב ותפקידה להעביר את התנועה הסיבובית מהמנוע ותיבת ההילוכים אל הגלגל עצמו. במילים אחרות, מדובר במוט שמקשר בין המנוע לבין הגלגל ומסובב אותו בהתאם למהירות הנסיעה ותנועות ההגה.
בכל רכב ישנן שתי ציריות הממוקמות בדר"כ בקדמת הרכב (למעט רכבי שטח בעלי “סרן חי” ועוד)
, ומחוברות לגלגלים הקדמיים. היא מורכבת ממוט מתכת המחובר לגלגלים, ובכל אחד מהקצוות של הציריה יש גומייה גמישה שמאפשרת את התנועה הסיבובית של הגלגל, וסה"כ 4 גומיות ציריה ברכב (וידועות בכינוי “גומיה פנימית”/“גומיה חיצונית” בהתאם למיקומן ביחס לגלגל), וזהו הסיוט במבחן השנתי שנקרא גומייה לציריה. בתוך הגומייה יש גריז (עפ"י רוב) שמטרתו למנוע חיכוך ושחיקה של הציריה ולאפשר תנועה חלקה.
חלק נוסף בציריה הוא פעמון ציריה, שממוקם בצד הקרוב לגלגל ומגן על המפרק שמזיז את הגלגל עצמו.

גומייה קרועה בציריה -
אז כפי שציינתי - אם נכשלתם בטסט בגלל הגומיה של הציריה - אתם ממש לא לבד, ונסביר למה. הגומייה היא חלק עדין יחסית בציריה, ועלולה להיקרע מפגיעה במדרכה, אבן שעפה מתחת לגלגלים או פשוט משחיקה של הגומי לאחר כמה שנים על הכביש. הבעיה היא שקריעת הגומייה בציריה לא תשפיע ישירות על תפקודו הרגיל של הרכב ולכן כנראה שלא תרגישו בתקלה. מה שקורה בפועל זה שהגריז שבתוך הגומיה נוזל החוצה ואז החיכוך והשחיקה של הציריה גדלים, מה שעלול להביא לתקלות חמורות יותר בפעמון ובציריה עצמה.
במידה והגומייה קרועה תוכלו לראות זאת בקלות, הן מצד הגומיה, והן מצד הגריז שילכלך את כל המשולש…
החלפת הגומיה (לפעמים דורש את הוצאת הציריה) ומילוי גריז.
פעמון ציריה רופף או שבור -*
תקלה נוספת שיכולה לקרות בציריה היא התרופפות או שבר של הפעמון.
הסימפטום - תקתוקים בסיבובים בעת לחיצה על הגז.
אם זה המצב, ככל הנראה תאלצו להחליף את הפעמון. הזנחה תוביל לשבר חמור של הפעמון ואז תשמעו את התקתוקים גם בנסיעה ישרה - וזה כבר עלול לגרום לתקלה מורכבת יותר והחלפה של הציריה כולה במחיר גבוה יותר.

קג"מ:

קגמ

הקג"מ ברכב הוא ראשי תיבות של קילוגרם למטר. זו בעצם דרך למדוד את הלחץ שנמצא בתוך המנוע ומפיק את הכוח לנסיעה. במילים פשוטות, מדובר על הכוח שגורם לסיבובים במנוע ומאפשר לרכב להאיץ. ככל שהקג"מ גדול יותר, ככה המנוע יהיה חזק יותר והרכב יסע בצורה טובה יותר. מעבר לנתונים היבשים שיש בעלוני הרכבים, תוכלו להרגיש את השפעת הקג"מ בכל פעם שתאיצו ותרגיש שהגב שלכם נדבק לכסא. לפעמים כשהמנוע קצת נחלש הקג"מ ירד והתאוצה של הרכב תפחת. במקרה כזה, תצטרכו להגיע למוסך לטיפול במנוע.

קויל:

ראה “סליל הצתה”.

קוּלר-גיר:

קולר-גיר

קולר גיר הוא החלק שמקרר את תיבת ההילוכים, ולכן נקרא גם מצנן תיבת הילוכים. במצב תקין, השמן שזורם בגיר מגיע לטמפרטורות גבוהות, כדי שהוא לא יפגע בגיר עצמו, קולר הגיר מקרר את הגיר לטמפרטורת עבודה תקינה וככה בעצם שומר עליו.
סימנים לקוּלר גיר תקול:

דליפה של שמן גיר.
הילוכים נתקעים ולא עוברים.
רעש חריג בהעברת הילוך.
ריח שרוף מתיבת ההילוכים.

קוּלר-שמן-מנוע:

קולר-שמן-מנוע

תפקידו שלקוּלר שמן מנוע כשמו - Engine oil cooler הוא מקרר את שמן המנוע. המנוע עובד בטמפרטורות גבוהות מאוד וככה השמן שלו מתחיל לרתוח. במקרה שהשמן במנוע מגיע לטמפרטורות קיצוניות רכיבים מסוימים עלולים להיפגע ואפילו להתעוות, לא עלינו. חשוב לדעת שקוּלר שמן מנוע לא מתקנים או משפצים אלא רק מחליפים, ומחירו של קוּלר שמן מנוע מקורי הרבה יותר יקר מחליפי.

קילומטראז’:

קילומטראז

קילומטראז’ ברכב זה מספר הקילומטרים שהרכב נסע מאז שהוא עלה על הכביש - או בקיצור, כמה דרך הוא עבר מאז שעלה על הכביש. קילומטראז’ הוא מדד חשוב שמופיע על לוח השעונים ברכב, והוא מתעדכן אוטומטית בכל נסיעה קצרה או ארוכה. קילומטראז’ נמוך לרוב מעיד על בלאי קטן יותר של הרכב, אבל חשוב לזכור שזה לא הכול, גם אופי הנהיגה והתחזוקה משפיעים מאוד על מצב הרכב.
קילומטראז’ ברכב הוא אחד מהפרמטרים החשובים כשמחפשים לקנות רכב יד שנייה, ככל שהוא גבוה יותר, ערך הרכב בדרך כלל יורד.
ישנן דרכים לזייף ולאפס את הקילומטראז’, וחשוב לבדוק שהנתונים לא מעוררים חשד, ביחס לנתונים אחרים, כמו שנתון הרכב לדוגמא.

קלאץ’:

קלאץ

ראה “מצמד”.

קליפר:

הקליפר לרכב הוא חלק חשוב במערכת הבלימה ואולי החלק החשוב ביותר שבה הקליפר הוא החלק הצבוע ובולט ביותר באזור הצמיג. הקליפר הוא החלק שמקשר בין הלחיצה על דוושת הבלם לבין הבלמים עצמם. בפועל, הקליפר הוא זה שלוחץ את רפידות הבלמים כנגד הדיסקים, בזמן הלחיצה נוצר חיכוך וזה מה שעוצר את הרכב. קליפר שעבר זמנו, לא עוצר את הרכב בצורה טובה, ופוגע בבטיחות הרכב (חלילה).
הסימנים הבולטים לסימנים לבעיה בקליפר הם רעשי חריקה משונים כשאתם לוחצים על הבלם, או קושי להאט את הרכב גם בלחיצה חזקה על הבלם.
אומנם, לא תמיד צריך להחליף את הקליפר, לפעמים גם שיוף וצביעה שלו יכולים להחזיר אותו לתפקוד מלא ותקין.

קנבס:

CANBUS הוא ראשי תיבות של Controller Area Network (ובתרגום חופשי לעברית: מערכת תקשורת לשליטה ברכב) Bus שהוא המונח של הפיזי של החוטים. למעשה, מערכת CANBUS היא קצת כמו מערכת העצבים של הרכב, ומאפשרת למערכות הממוחשבות ברכב לתקשר ביניהן. למעשה הקנבס מתחבר אל מערכת המולטימדיה ומתאם בינה ובין מחשב הרכב והמערכות השונות, וכך, מערכת המולטימדיה יכולה להיות מסונכרנת עם מערכות רבות, למשל כפתורי ההגה, מערכת מיזוג האוויר, מערכת התאורה, חיישני הדלתות, מתח החשמל מהמצבר והאלטרנטור, וברכבים היברידיים - גם עם המערכת ההיברידית. וכן מערכות נוספות.
כשעושים דיאגנוסטיקה לרכב, אפשר להתחבר למערכת CANBUS ולזהות תקלות בצורה מדויקת יותר וככה לפתור אותן ביעילות.
השימוש בטכנולוגיה של מערכת CANBUS ברכבים מודרניים, הפחיתה משמעותית את כמו החיווט החשמלי ואת משקל הרכב, מה שגרם לרכבים קלים ומהירים יותר שעובדים בצורה חלקה וטובה יותר.

קנבוס:

ראה “קנבס”.

קרבורטור:

הקרבורטור (באנגלית “Carburetor”) או בשמו העברי - “מאייד”.
עיקרון פעולת המאייד מבוסס על עקרון ונטורי - נוזל או גז זורמים בתא שתוכנן בקפידה יוצרים אזור של לחץ נמוך. לחץ נמוך זה משמש לשאיבת הדלק ולעירבובו באוויר, מה שיוצר את התערובת הדרושה לפעולת המנוע.
בימינו, מרבית יצרני הרכב עברו לשימוש במערכות הזרקת דלק מבוססות מחשב, כתחליף יעיל וחסכוני למאייד המכני, אך ניתן עדיין למצוא מאיידים במנועים קטנים, כמו מנועי טיסנים, אופנועים, מכסחות דשא וכדומה. לרוב קיים מאייד אחד לכל מנוע, אולם ניתן למצוא מנועים בהם מספר מאיידים, כאשר כל אחד מהם מזין בוכנה אחת (נפוץ במנועי אופנועים) או מספר בוכנות.
תקלה בקרבורטור תגרום לבעירה במנוע להיות לא רציפה ואחידה ולכן יכולה להיות מסוכנת.
הסימנים הנפוצים לקרבורטור תקול הם:

צריכת הדלק עלתה בצורה חריגה.
הרכב נכבה בניוטרל.
המנוע מגמגם וקופץ.

קרוסאובר:

קרוסאובר הוא תת-קטגוריה של רכבי SUV שמתאימים לכביש ולשטח, ומכאן מגיע שמו (קרוסאובר Cross Over בתרגום מאנגלית זו הצלבה). למרות שרכבי קרוסאובר מתאימים לשטח, אין להם הנעה אחורית (4X4) והם לא תמיד יוכלו להתגבר על המכשולים הקשים שיש בשטח. מצד שני, ברוב רכבי הקרוסאובר חוויית הנסיעה בכביש תהיה נוחה ומהנה, פשוט כי הוא משודרג יותר מבחינה מכנית מרכבים “רגילים” במתלים, בולמי זעזועים, מערכות ואפילו צמיגים. גם הבטיחות של הקרוסאוברים נחשבת לטובה יותר מאשר זו שברכבים משפחתיים בגלל שהוא בנוי לתפקד גם בתנאי שטח. בשנים האחרונות רכבי קרוסאובר הפכו לטרנד חם בעולם הרכב ומספקים תמורה טובה למחיר.

קרטר:

קרטר שמן או אגן שמן הוא מאגר לשמן שמחובר לתחתית המנוע. בפועל, הקרטר אוגר את השמן צמוד למנוע ומאפשר לו להישאב לתוך המנוע. בדרך זו השמן יוכל לקרר את המנוע ולוודא שכל החלקים משומנים היטב. כשהקרטר נשבר ושמן מתחיל לדלוף, תהיו חייבים להחליף אותו כדי שחלקים שונים במנוע לא יפגעו ויהרסו.

ראש-מנוע:

הוא החלק העליון של המנוע, עשוי אלומיניום, והתפקיד שלו הוא לאטום את הצילינדרים מלמעלה ולהוות בסיס לשסתומים שנמצאים בתוכו, יחד עם גל הזיזים וברכבים נוספים גם עם המצתים.
ראש מנוע הוא החלק שסוגר את בלוק המנוע.
במהלך הנסיעה, במנוע נוצרים פיצוצים קטנים מדלק ואוויר, וככה החום הופך לקיצוני. כאן בדיוק נכנס ראש המנוע ותפקידו למנוע פגיעות חום בחלקים שליד המנוע ולאטום את הפיצוצים הקטנים שבתוכו. במקרה שראש המנוע תקול וכבר לא אוטם הרמטית, הפיצוצים במנוע לא יהיו אפקטיביים, שמן ומים יתערבבו במנוע וייגרם לו נזק חמור. בדרך כלל תוכלו לזהות בעיות בראש המנוע כשנורת מד החום נדלקת בלוח השעונים או שהאגזוז פולט עשן לבן סמיך.

רדיאטור:

הרדיאטור הוא חלק ממערכת הקירור ברכב. שיושב בקדמת הרכב ומזרים אוויר קר למנוע. תפקיד הרדיאטור הוא לקרר את נוזל הקירור שנמצא במנוע, כדי שהמנוע לא יתחמם יותר מדי. כשהמנוע פועל, מים חמים זורמים ממנו אל הרדיאטור, מתקררים שם, וחוזרים חזרה למנוע.
במקרה שרדיאטור מתקלקל, המנוע מתחמם והטמפרטורה שלו תהפוך את הנסיעה למסוכנת מאוד, גם לחלקי רכב אחרים וגם לרכב עצמו. תוכלו לוודא שהרדיאטור שלכם תקין בעזרת בדיקה ויזואלית, לראות שאין חלודה, שיש בו מספיק נוזל קירור ושהנוזל לא דולף מהרדיאטור.
ויעויין עוד בערך “ניקוי רדיאטור”.

רִיקוֹל:

ריקול

ריקול לרכב (Recall) זה שם לקריאת שירות להגיע למוסך ולטפל בבעיה מסוימת שהתגלתה בפתאומיות ברכב. למעשה, ריקול לרכב היא קריאה כלל עולמית שמוצאים כשיצרן הרכב או המנהל לבטיחות בדרכים מגלים תקלה בטיחותית שדורשת טיפול יסודי ומהיר כדי שהרכב יחזור לעמוד בתקני הבטיחות. במקרה שרכב שהיה לו ריקול לא ביצע את הטיפול, הוא נחשב לא בטיחותי וככזה לא יהיה אפשר להעביר בעלות או לחדש את רישיון הרכב. אל תחששו, כשיוצא ריקול לרכב מודיעים על כך בכל אמצעי התקשורת ואפילו יוצרים קשר עם בעלי הרכבים ככה שלפספס את הריקול זו משימה קשה.

רפידות-בלמים:

רפידות הבלמים הן חלק ממערכת הבלימה של הרכב, הן ממוקמות בתוך הקליפרים ותפקידן לעצור את סיבוב הגלגל בזמן בלימה.
רפידות הבלמים עשויות לרוב מחומר אסבסט, הן מונחות על גבי לוחות מתכת שמחוברות לצמיג. כשלוחצים על דוושת הבלם, הרפידות נצמדות לצלחת הבלם, ובעזרת החיכוך שנוצר הן מאטות את התנועה של הגלגל. אגב חיכוך, הוא מה ששוחק את רפידות הבלמים ומוביל להחלפה שלהן, זה קורה לרוב כשהן יורדות מחצי מהעובי המקורי שלהן.
סימנים לרפידות שחוקות:

רעש בלחיצה על הברקס.
לחיצה על דוושת הברקס בצורה עמוקה.
רעידות בהגה בזמן הבלימה.
חלק מהגלגלים שחוקים וחלק אחר תקינים.

רצועת-טיימינג:

במנוע יש שסתומים שמאפשרים כניסה של הדלק לתוך הבוכנה ופליטה של גזים החוצה. רצועת הטיימינג אחראית על התזמון של השסתומים בהתאם לסיבובי המנוע. היא דואגת שהשסתומים ייפתחו וייסגרו בדיוק בזמן, ולא ייפגשו עם הבוכנות, כי זה עלול להיות טרגי.
מומלץ להחליף רצועת טיימינג לפי הוראות היצרן של הרכב, לרוב זה כל 100,000 ק"מ או כל 4 שנים.

רצועת-מנוע:

רצועת המנוע מעבירה אנרגיה לאביזרי הרכב כמו הגה, מדחס מיזוג אוויר, אלטרנטור ומשאבת מים. לרוב, תצטרכו להחליף אותה כל 15 אלף ק"מ, או אם אתם מרגישים שקשה פתאום לסובב את ההגה, שהמזגן לא עובד או אולי הרכב עצמו לא נוסע.

שאסי:

ראה “שלדה”.

שטיפת-מנוע:

שטיפת מנוע היא פעולה שנוהגים לבצע על מנת לנקות את כל מה שמתחת למכסה המנוע שלכם, לתחזוקה טובה יותר, למראה טוב יותר לקראת מכירת רכב, או סתם לתחושה כללית טובה.
שטיפת מנוע זו עבודה לא פשוטה ואם עושים אותה בצורה רשלנית אפשר לפגוע במנוע ובחלקי רכב אחרים.
הסדר הנכון הוא כך:

כיסוי המנוע וניתוק רכיבים חשמליים - לפני שמתחילים לנקות את המנוע, צריך לנתק את החלקים החשמליים ברכב כמו המצבר ולכסות אותם.
שטיפת מכסה המנוע - בשלב זה אפשר לשטוף את מכסה המנוע מבפנים בעזרת גרניק. השימוש בגרניק צריך להיות זהיר כדי שמים לא יפגעו במנוע.
שטיפת המנוע - אחרי ששטפנו את מכסה המנוע, נגיע למנוע עצמו. בשלב זה ננקה את המנוע וחלקים נוספים בעזרת מברשת ומטלית מיקרופייבר ובכמה שפחות מים. באזורים בהם יש פיח ושמנים עיקשים, אפשר להשתמש במברשת דקה וחומר ניקוי ייעודי שמפרק ומסיר אותם.
ייבוש חלקי המנוע - בסוף השטיפה נייבש את המנוע בעזרת מדחס אוויר ונוודא שהכל יבש לפני שנחבר את המצבר וחלקים נוספים שוב.

שלדה:

השילדה, או בשמה העממי “שאסי” - חוץ מלהיות אחראית על נשיאה של כל מכלול הרכב, היא גם אחראית לספוג או להקטין את עוצמת המכה בעת תאונה. פגיעה חזקה בשילדה יכולה להוציא את הרכב מאיזון ולפגוע בתפקוד של חלקים אחרים ברכב, כמו מערכת ההיגוי. זה עלול להשפיע על יציבות הרכב ועל ההתנהגות שלו על הכביש. מסיבה זו, לרוב אחרי פגיעת שאסי קיימת ירידת ערך של הרכב.

שמן-מנוע:

שמן מנוע הוא אחד מהשמנים שהרכב שלכם צריך, התפקיד שלו זה לוודא שתהיה תנועה חלקה לחלקים השונים כמו צילינדרים, גלגלי שיניים ובוכנות. התנועה החלקה של החלקים מונעת התחממות יתר וחיכוכים שיכולים לגרום לנזק במנוע. שמן המנוע, כמו כל שמן, נשרף עם הזמן ומאבד מצמיגיותו, בעיקר כי הוא נמצא בטמפרטורות גבוהות מאוד ובגלל זה נצטרך להחליף אותו בממוצע כל 15 אלף ק"מ או שנה, המוקדם מביניהם.

תוסף-דלק:

תוסף דלק הוא נוזל שמוסיפים לדלק והוא מנקה את המנוע מחומרים מזהמים. בפועל, תוסף הדלק מנקה את תאי השריפה במנוע מפיח, את הממיר הקטליטי ואת המזרקים. תוסף הדלק גם מונע מהרכב להתאמץ בנסיעה ואפילו מאפשר לחסוך בצריכת הדלק.

תושבת-מנוע:

תושבת המנוע מחזיקה את המנוע על מרכב הרכב, תומכת בו ודואגת שהוא יישב ויישאר במקום בלי לזוז. ברוב הרכבים יש ארבע תושבות מנוע שעשויות מאלומיניום עם גומי בקצה כדי לבלום זעזועים ולמנוע רעשים חריגים. בדרך כלל, נצטרך להחליף תושבת מנוע כשיש בעיה בגיר, נזילה מהמנוע, בלאי של הגומי או חלילה לא עלינו תאונה.

תותבים-למשולשים:

המשולשים ברכב הם חלק ממערכת הבטיחות, הם נמצאים בקדמת הרכב. ותפקידם הוא להחזיק את הגלגלים במקום שלהם, וגם לאפשר להם לזוז למעלה ולמטה במהלך הנסיעה.
התותבים למשולשים הם כמו כרית הגנה בין חלקי המתכת של המשולש ושל השלדה, הם מפחיתים את החיכוך ביניהם, את הרעש שנוצר ואת הרעידות במהלך הנסיעה. אם אתם מרגישים רעידות בנסיעה, רעש או היגוי רופף, כנראה שתצטרכו להחליף תותבים למשולשים.

תיבת-הילוכים-ישירה:

ראה: “DSG”.

תיבת-הילוכים-רובוטית:

ראה “גיר רובוטי”.

תפוח-הגה:

תפוחי ההגה הם חלקים שמקשרים בין ההגה לגלגלים והם מחוברים למסרק ההגה שמקושר להגה עצמו. בכל רכב יש שני תפוחים שמחוברים לגלגלים הקדמיים, ככה שבזמן שאתם מסובבים את ההגה הם כבר יודעים מה לעשות. תפוחי הגה נמצאים בתחתית הרכב, ככה שנסיעה בדרכים לא דרכים או עלייה לא עדינה על במפרים יכולה להביא לשחיקה מהירה שלהם.

ג

@יחצ-המקצוען
יפה!
סיבה טובה לקרוא לנהג “מעופף”.
מעניין מה קורה כשנגמרת הסוללה -
חשוב לא לנסוע מהר על הדברים האלו, יש מאחורי העננים שוטרים שיושבים על רחפן עם רבע דלת פתוחה חמושים בממל"ז… (כשיגיע היום נעדכן את המדריך לממל"ז).
אגב, הדו"חות של השוטרים הנ"ל מגובים בענן…
מה שבטוח - כשזה יקרה, הלכה הבדיחה של “מה, נסעתי מהר? לא - טסת נמוך…”
אבל יש גם בשורות טובות,
אם כדור מתגלגל לכם לנתיב - אין ילד שרץ אחריו… אם ראיתם - טסתם מספיק להיום.

ואם כבר אנחנו באווירה, אז עד שזה יקרה - אפשר להסתפק במדריך הנפלא של ידידי @מיכאלוש

ג

@מאיר היקר! ממש יפה!!!

שאפו!

עריכה חשובה: (בהמשך לדברי @מאיר כאן)
כאן המקום להודות לחבר הפורום הנכבד

@ראובן-שבתי

שעושה רבות למען הפורום בעיקר מאחורי הקלעים בצנעא כזו שמוחי הדל לא הבין את המובן מאליו…

תודה לכולם!!!

ג

מדריך: נהיגה שלא בימין הדרך

שלום חברים יקרים, לתועלת הציבור, ובפרט הנהגים הפחות ותיקים, ערכתי עבורכם בס"ד מרובה מדריך קצר בנושא אי נסיעה בימין, או “אי שמירה על הימין”.
אז מה במדריך:

הסבר כללי.
מהות העבירה.
ענישה.
מהן האפשרויות לאחר קבל הדו"ח.
הסבר קצר על תהליך המשפט.
הסבר קצר על הסדר טיעון.
תוספת - עקיפה מימין.

א

על פי תקנות התעבורה הישראליות, כמו ברוב ככל מדינות העולם הנהיגה בכבישים מתבצעת על הנתיב הימני (למעט אנגליה, וכן אוסטרליה, ניו זילנד, הודו, פקיסטן, דרום אפריקה, קפריסין, אירלנד, ובנגלדש שהיו בעבר חלק מ"האימפריה הבריטית". כמו כן נציין את יפן, שנוהגים בה בצד שמאל בלי שום קשר לאנגליה).

למי שחיפש משהו במדינה הזו שהשמאלנים לא שולטים בו - הנה לכם. אולי בגלל זה הם חוסמים כבישים…

הנתיב השמאלי נועד לעקיפה בלבד, בהתאם לחקיקה וכללי התעבורה וכאשר תנאי הכביש מאפשרים זאת. נמצא, שנהיגה שלא בימין הדרך כאשר הדבר אינו נחוץ - נחשבת לעבירת תנועה. רק נציין שלמרות שהדבר נראה ונשמע ומרגיש מעצבן - צריך לזכור כי שמירה על נסיעה תקינה בימין הדרך יכולה להציל חיים. לכן, השלכות אישום כזה יכולות להיות מרחיקות לכת.

ב

מהות “עבירת נהיגה שלא בימין הדרך” -
סע’ 35 לתקנות התעבורה קובע:
“נוהג רכב ישתמש ככל האפשר בצדו הימני הקיצוני של הכביש, אף בכביש חד-סטרי, או בצדו הימני הקיצוני של הנתיב המיועד לאותו סוג רכב, הכל בכפוף להוראות חלק זה”.
כמו כן בסע’ 46(ב) לתקנות התעבורה:
“שני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים בכביש שאינו רחב במידה מספקת למעבר חפשי של שניהם, יפחיתו הנוהגים ברכב את מהירות נסיעתם ויימינו את רכבם ככל האפשר לשפת הכביש ולפי הצורך אף מעבר לשפת הכביש, עד כדי בטחון מפני התנגשות.”
סעיפים אלו מדגישים את חשיבות השימוש בצד הימני הקיצוני של הכביש, השארת הנתיב השמאלי פנוי לעקיפה ומניעת התנגשויות בכבישים צרים. כלומר, גם בכביש רב נתיבים, יש לנסוע בנתיב הימני ביותר (האמצעי הוא לא “ניטרלי”, כמו שטועים לחשוב). כמו כן, בכבישים דו סטריים ללא הפרדה, נדרשים הנהגים להאט ולהסיט את הרכב ימינה עד כמה שניתן כדי ליצור מרווח מקסימלי ביניהם, אז כן, זו לא חומר מהלימודים לתיאוריה, זה מתורגם בחוק מעשי שטומן בחובו קנס, מעבר לשמירה על הסדר והישמרות מתאונות, חלילה.

ג

ענישה על "נהיגה שלא בימין הדרך -
העבירה נושאת קנס של 250 ש"ח ו-6 נקודות חובה. הדו"ח הוא “דו"ח ברירת משפט” (ככל הדו"חות הרגילים) ולכן ניתן לבקש להישפט בגינו.

חשוב לציין שצבירת נקודות חובה היא צרה לכשעצמה, כפי שהתבאר בהרחבה במדריך בנושא שיטת הניקוד - נקודות חובה.
בניגוד לסברא שמתבדרת במחוזותינו - העבירה הזו נאכפת רבות, והיא קלה מאוד לאכיפה, ללא צורך במכשור או ראיות מיוחדות, השוטר צריך רק לפתוח את עיניו, לעקוב מעט אחרי הנהג, ואחרי שהוא משוכנע שהנהג איננו בתהליך עקיפה מתמשך באמת - לעצור אותו ולתת לו את הדו"ח.

ד

קיבלתם דו"ח - מהן האפשרויות?
כמפורט בהרחבה במסגרת המדריך לדו"חות חניה (אות ט’ והלאה), ככל דו"ח אחר, ישנן 4 אפשרויות:

לשלם את הדו"ח - הוי אומר - הודאה באשמה, אך זו הדרך המהירה ביותר. השאלה היא האם זו הדרך החכמה ביותר - לא תמיד.
לבקש המרת הדו"ח לאזהרה - זו אופציה טריקית. לבקש - אפשר, אך צריך לזכור שבקשה זו מהווה הודאה בעבירה, ולכן - אם הבקשה תסורב והמשטרה תחליט שלא להמיר את הדו"ח (וכזכור במדריך לדו"חות חניה המשטרה לא מחוייבת להמיר שום דו"ח לאזהרה) - לא תהיה עוד כל אפשרות לערער על האישום בעבירה.
ערעור על הדו"ח - האופציה הקלה שאף פעם לא מפסידים ממנה כלום, ואם מסורבים תמיד אפשר לעבור לתשלום או לבקשה להישפט. להזכירכם, ערעור על דו"ח אינו עוצר את הספירה לאחור של הזמן לתשלום הדו"ח עד לריביות המפנקות (את כיס המדינה).
בקשה להישפט - בתוך 90 יום מרגע קבלת הדו"ח ניתן לבקש להישפט. ככל שישנם טעמים מובהקים לערער על העבירה או שישנן נסיבות מקלות מכל סוג שהוא, זהו הכיוון המתבקש. מעבר לכך, בקשה להישפט פותחת את הדלת להקלות נוספות, כמו הפחתת העונש, או פשרה מול התובע קודם המשפט.

וכמובן שעו"ד למיניהם יאמרו לכם שלא לעשות צעד כזה ללא עורך דין…
מכר שלי הוזהר ע"י עו"ד שלא ללכת לצעד כזה ללא עו"ד, והמליץ לו על “כרישה רצינית בתחום” כלשונו, שהתבררה כאחות של אשתו, לקיים “אין הנחתום מעיד על גיסתו”.

ה

הואיל במדריכים קודמים לא כ"כ ציינתי איך עובד התהליך, אתן כאן סקירה מהירה, ובלי נדר נוסיף אותו גם למדריכים קודמים, היכן שנצרך המידע.
בדיון הראשון (הנקרא בשמו המקצועי “דיון הקראה”) תוצג העבירה בפני בית המשפט ותינתן האפשרות לנאשם (שזה הנהג) להגיב. כאן לנהג יש את האפשרות להודות באשמה או לכפור בה.

והואיל ואתם נתונים לגחמות שלי בא לי לצטט קטע מתפילת יוה"כ (קטע מתוך וידוי הגדול לרבנו ניסים ז"ל, ראש ישיבת קירואן):
"רִבונו של עולם, מנהג בית דינך צדק לא כמנהג בתי דינין של בשר ודם. כי מִדת בשר ודם - כשאדם תובע את חברו בממון יבוא אל הדיין - אם יכפור - ינצל מן הממון, ואם מודה - מתחייב ליתן. ובית דינך צדק לא כך הוא, אלא אם יכפור - אוי לו! אוי לנפשו! ואם מודה ועוזב - אתה תרחמהו וכו’ "

במקרה של הודאה באשמה - הדיון יגמר בהרשעה, ולעתים יתחשבו בנהג אם יבקש הקלה בטענות שונות ומשונות.
במקרה של כפירה באשמה - התיק ימשיך לדיונים נוספים בהם יעיד השוטר שהוציא את הדו"ח. שם בין היתר קיימת האפשרות (אם השוטר יגיע לדיון) לחקור את השוטר על מנת לערער על אמינותו, או דיוק ההערכה שלו, או הצגת ממצאים סותרים.

ו

עסקת טיעון -
עסקאות טיעון הן נפוצות למדי, גם כשמדובר בעבירות תנועה חמורות. הדבר תלוי במידה רבה בחומרת העבירה, העבר התעבורתי של הנהג ובהשלכות המקרה. כאשר העבירה גרמה לתאונה חמורה, הסבירות לריכוך הענישה והסדרי טיעון היא מזערית אם בכלל. מכל מקום, ככל שמדובר בדו"ח שגרתי, הסיכויים הם טובים מאוד. חשוב שנזכור כי העומס על בתי המשפט לתעבורה אדיר ותובעים רבים להוטים לקדם הסדרים ולחסוך את זמנו היקר של בית המשפט.
שימו לב: הסדר טיעון הוא דבר שטעון נימוק עבור בית המשפט וככל שהתובע עמוס, ייתכן שהוא יסרב לפשרה רק מפאת קוצר הזמן, אם כי זוהי מציאות שאינה שכיחה.

ז

מן הראוי היה להוסיף כאן, להשלמת הנושא, את עניין ה"עקיפה מימין". אני מודה לר’ @מאיר על שהאיר את עיניי בעניין, ו"שמא גרים"(ברכות ז:).
הואיל וחזקו עליי דבריו, והואיל ובכוונתי אי"ה לכתוב על נושא העקיפות מדריך נפרד, אכתוב כאן את עניין העקיפה מימין בקצרה:
עקיפה מימין -
כידוע, ההפך של החובה בחוק ל"נהיגה בדרך הימין " הוא "עקיפה דרך השמאל ". אבל באמת, אין כאן הפכים , אלא זה גורם לזה, וזה גורם לזה . ונסביר:
בכביש דו-נתיבי או יותר, הנתיב הימיני נועד לנסיעה, על מנת לאפשר נתיב שמאלי פנוי לעקיפה בכל עת. ממילא, העקיפה מימין נאסרת, שכן הנתיב הימיני לא יועד לכך, ועקיפה שכזו עלולה לגרום לסכנה ממשית.

ואולי ניתן להמליץ על כך את דברי חז"ל “איכא דרכא אחרינא” (ב"ב נז:)…

אז נעיין בלשון החוק:
סעיף 47 לתקנות התעבורה קובע:
“(א) נוהג רכב לא יעקוף בכביש רכב אחר, בין שהוא באותו נתיב-נסיעה ובין אם לאו, אלא מצדו השמאלי.
(ב) מותר לנוהג רכב לעקוף רכב אחר מצדו הימני במקרים אלה:
(1) נוהג הרכב האחר נמצא בנתיב לפניה שמאלה בלבד או מתכוון לפנות שמאלה ואותת על כך.
(2) בפניה שמאלה אל כביש חד-סטרי או אל כביש שיש בו שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה ועד שנוהג הרכב האחר השלים את פנייתו לתוך הנתיב השמאלי.
(3) נוהג הרכב נוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית.
(4) נוהג הרכב נוסע בנתיב המיועד לפניה ימינה בלבד.
(ג) בלי לפגוע בהוראות תקנת משנה (א) ותקנה 35, בכביש חד-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, אשר מחמת צפיפות התנועה נעים בו כלי רכב בטורים בכל נתיב, לא יראו כעקיפה את תנועתם של כלי רכב הנעים בנתיב אחד והנוסעים במהירות העולה על המהירות שבה נוסעים כלי הרכב שבנתיב האחר, ובלבד שהדבר לא יגרום הפרעה או סיכון לתנועה”.
בקצרה, תקנות המשנה ב-ג סיפקו לנו 5 החרגות להיתר עקיפה מימין, שהרלוונטי מכולם הוא המובא בתקנת משנה ג’, כאשר קיים עומס תנועה, והנתיב הימיני מתקדם מהר יותר, ולאחר מכן הנהג מחליט לעבור לנתיב השמאלי, אין בכך משום עקיפה.
ראוי לציין שעקיפת רכב ארוך דוגמת אוטובוס או משאית מימין - גם כאשר החוק מתיר זאת, זו סכנת חיים ממשית, שכן מבחינה טכנית לנהג ברכב הארוך רוב השטח מימין הוא “שטח מת”, ואינו יכול להבין ברכב העוקף, ועלול לטעות בשיקול דעתו ולעבור לימין, מבלי לדעת (ולעתים גם מבלי להרגיש) שהוא מועך מישהו מימין. הזהרו.
הקנס על עבירת עקיפה מימין שלא כחוק הוא 250 ש"ח ו-4 נקודות (סמל סעיף 2555).
וכאמור, על כך אי"ה יבואר בהרחבה במדריך נפרד.

חבריי היקרים, עד כאן המדריך. שמרו על עצמכם, ויה"ר שיהא המדריך הזה להעשרת הידע האישי שלכם בלבד, ולא למעשה. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

המדריך המלא: רדאר דבורה - הסבר, אמינות ואמצעי התגוננות

שלום חברים יקרים! היום יש לי קצה אחרון לסגור (עד המקבץ הבא, בעז"ה), ואני ב"ה מקיים את הבטחתי למדריך האחרון במסגרת הסקר שערכתי -
מדריך בנושא ה"דבורה". אלרגיים לעקיצות - ראו הוזהרתם!

אז רק קדימון קטן, ברשותכם - במדריך הקודם הזכרתי את האמצעים שמפעילה משטרה ישראל לאכיפת עבירת מהירות מופרזת והתמקדתי בממל״ז, אך הרחבתי גם בעצם הרעיון של האכיפה המשטרתית בכלל, ובעבירת מהירות מופרזת בפרט, ומצד אחד אני לא רוצה לעשות כאן איזה העתק-הדבק של העניין משם, ומאידך גיסא חוששני שהעניין ייראה חסר ללא זה, לכן אני מרשה לעצמי לצאת מנקודת הנחה שאתם קראתם את הנאמר שם, וזוכרים על מה מדובר. באם לא - אנא גשו לשם קודם הקריאה כאן, זה יועיל מאוד, ויוסיף לכם בסך הכל עוד דקת קריאה או שתיים.

או עשר, מאיפה אני יודע מה הקצב קריאה שלכם?
אבל ברצינות, אני קיצרתי יחסית במדריך הזה כי אני בונה עליכם שאתם קראתם את המדריך הקודם, אם לא קראתם - אתם עלולים לצאת מהמדריך הזה עם טעם חסר ותועלת פחותה.
עד כאן הנחיות היצרן …

טוב, אז כאן אנחנו עוסקים במכמונת (גם על זה הרחבתי במדריך הקודם) האכיפה של רדאר הדבורה (BEE), המשמש גם הוא לאכיפת עבירות של מהירות מופרזת
מהי הדבורה? (לא זאת! מלח מים!!!)

למי שלא יודע מה רואים פה - אל דאגה, עוד כמה דקות תדע גם אתה!

מכשיר הדבורה . תכונות אלה הופכות את הדבורה לאמצעי האכיפה היעיל ביותר מבחינת השוטרים, והמסוכן ביותר מבחינת הנהגים. לשוטרים זה טוב (מה זה טוב, חיים תותים ), כי קל להשתמש בדבורה, זה קורה אגב שאר הפעולות שהשוטר עושה, והוא לא צריך להקדיש משמרת במיוחד בשביל זה, לקפוא מקור עם דלת חצי פתוחה (במיוחד בסערת “קור-על”, שהתבררה כסערת בנט… ) או בכלל לעצור, ויודעים מה? אפילו לא לסובב את הראש (עם קשה עורף). ומי שמבין שכמעט ואין סיכוי לקלוט שוטר אוחז בממל"ז בזמן -

שתי תמונות להמחשה, קרדיט ל"מיצו בדרכים"

שידע נאמנה שאין שום סיכוי להבחין בדבורה בזמן, כי המדידה נעשית בדרך כלל כשהנהג והשוטר כלל לא רואים זה את זה, וזה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות לנהג שטס נמוך על הכביש. ונרחיב על כך בהמשך.

במאמר המוסגר נציין שאמצעי הזיהוי דבורה הומצא במקור ע"י החכם מכל אדם לפני אלפי שנים, כדי לזהות מה פרח אמיתי ומה מזויף. הייתי חייב להשחיל את זה, אתם מוזמנים להמשיך לקרוא כאילו לא קרה כלום…

איך ניתן לזהות את הדבורה? (מקרוב, כמובן)

תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים, אז הנה: (שוב קרדיט ל"מיצו בדרכים")

ועכשיו תורן של המילים…

מכשיר הדבורה מורכב משתי אנטנות שנראות כמו שתי צ’קלקות , אחת קדמית ואחת אחורית, המותקנות על גג הניידת, בדרך כלל גשר האורות המהבהבים בניידת גלויה, או בצמוד (ולעיתים מתחת) לגגון אזרחי “תמים”, בניידת סמויה. בנוסף, בתוך הניידת מותקן צג הפעלה ושלט המחובר לצג בחוט.

ושוב, קרדיט ל"מיצו בדרכים":

חשוב לדעת שגם אופנועי המשטרה (מסדרת KTM והלאה, החל משנת 2019) מצויידים כיום בדבורה,

סימנתי לכם בעיגול האדום את האנטנה הקדמית, ובעיגול הירוק את הכיתוב KTM

ומקרוב (אנטנה קדמית) - קרדיט למיצו בדרכים

והנה האנטנה האחורית (סימנתי בעיגול אדום)

והצג שעל האופנוע (מיצו בדרכים)

הדבורה מאפשרת לשוטר למדוד מהירות של כלי רכב מתקרבים או מתרחקים (כלומר, גם מהנתיב הנגדי), בטווח של 1,200 מטר. השוטר לא חייב להיות בקשר עין עם המטרה הנמדדת, הוא יכול להמתין לכם מעבר לעיקול או מעבר לגבעה. התנאי הוא שבין כלי הרכב הנמדדים יש מרחק של לפחות 50 מ׳. לכן המשטרה עושה שימוש בדבורה בכבישים מבודדים יחסית ודלילי תנועה, בעיקר בנגב ובגליל וגם ביהודה ושומרון. לא כ"כ מעשי להפעיל דבורה באזורים עירוניים או אזורים עם תנועה צפופה (מה גם שלא הגיוני כ"כ למצוא שם טייסים…). לכן כשאתם נוסעים בכביש חשוך וריק בנגב, הזהרו ממה שאתם לא רואים – מהשוטר שממתין מעבר לעיקול ומודד את מהירותכם כרגע, או שזה הרכב שנוסע מאחוריכם או לפניכם ומודד אתכם.

בעבר סיפר לי מישהו, לא גאון גדול, צ"ל, כשישראלי ממוצע טס לו במסלול ההמראה המכונה “כביש 6”. הוא ראה במהירות 160 קמ"ש הוא ראה ניידת בקו ישר הרחק מלפניו, והחליט ברוב חוכמתו כי רבה (היא לא, כנראה) שהוא הולך לעקוף אותה עד השלט הבא - ומשך את המשנק עד למהירות טיסה של 185 קמ"ש, כשעמד על המהירות הנ"ל - הוא גילה שפתאום הניידת עוזרת לו לעקוף אותה - היא מאטה! אחרי חיוך של שניה - האורות נדלקו, והוא שמע את הקריאה “ג’טה (במקרה שלו, באמת Jet=מטוס סילון) כסופה, עצור בצד!” הוצגה לו המהירות, הופחתו 5 קמ"ש, וחטף דו"ח נאה אחר כבוד. מזלו שלא סיים עם זימון למשפט. אגב, מה שהוא לא ידע, שהשוטר קלט אותו גם ב-160 קמ"ש, וכשראה שהוא מאיץ - המתין לראות לאן יגיע, כדי להגדיל את הדג שייתפס.

עוד קצת לגבי צורת ההפעלה של הדבורה,
מעשית בשטח, השוטר מקבל חיווי על רכב מתקרב או מתרחק בצג המכשיר ואז הוא מבצע נעילה של שלוש שניות בהן הרכב הנמדד במהירות קבועה.

אני מקווה לחסוך את השאלה הבאה - השוטר מודד שלוש שניות, אבל המדידה עצמה (הופעת המהירות הנמדדת על הצג בכל רגע נתון) נעשית תוך 67 מילישניות…

בשלב הזה השוטר רואה נקודה על צג המכשיר, שמתקרבת או מתרחקת ממנו, והוא צריך לעקוב אחרי הנקודה עד לעצירת הרכב. ובניגוד לממל״ז, ניתן לעשות שימוש בדבורה גם בכבישים ללא תאורה. אך חשוב לציין שבמכשיר הדבורה, כמו בממל"ז, אין מצלמה. השוטר שמזהה את ביצוע העבירה ורואה אותה הוא השוטר שחייב לעצור את הרכב ולתת לנהג דו"ח. לאחר שהרכב נעצר, על השוטר להראות לנהג את המהירות בה נמדד. אם לא נעצרת, לא קיבלת דו"ח.
בנוסף, את הדבורה ניתן להפעיל ולכבות על פי החלטת השוטר המפעיל. זאת אומרת שלא בכל רגע ניתן לדעת על הימצאותה באזור.
השוטר תמיד יכול לכוון את הדבורה למצב “Pop Mode” ואז בעצם הדבורה נכנסת למצב של פעימות, בו היא לא מודדת את כל הסביבה באופן רציף אלא מדי זמן קצר וקצוב הדבורה, משדרת את אותות הרדאר בפולסים קצרים. מצב Pop מאפשר לשוטר לקבל מדידת מהירות תוך 67 מילישניות (רגע כמימריה). אך ראוי גם לציין שמדידת מהירות במצב זה איננה מדויקת וגם יצרן המערכת מזהיר מפני שימוש בתצורה זו לשם אכיפה, אבל היא מגדילה את הסיכוי לכך שגלאים שאינם מצוידים במצב Pop יגלו אותו מרחוק. חשוב לציין שאסור לשוטר לעצור רכב שמהירותו נמדדה באמצעות מצב Pop, ולמעשה במצב זה לא ניתן לנעול את המהירות, אלא בעיקר משתמשים במצב הזה כדי להישאר קצת יותר סמויים (מפני הגלאים) ולקבל חיווי על מי כדאי להינעל, וכשזה מגיע, השוטר מפעיל את הדבורה על המצב הרגיל - נועל מהירות, ועוצר את הרכב.
**אמינות הדבורה והתנאים להפעלתה - **
נושא אמינות מכשיר הדבורה נתקף מספר פעמים בבתי המשפט לתעבורה ובשנת 2009 קבע בית המשפט לתעבורה בבאר שבע כי מכשיר הדבורה אמין, בכפוף להפעלה לפי כללים מסוימים:
1. המכשיר עבר בדיקות מעבדה מקיפות מדי חצי שנה כדי לוודא את תקינותו.
2. מפעיל הדבורה ביצע בדיקות תקינות וכיול לפני תחילת המשמרת ובסיומה.
3. מפעיל הדבורה עבר הכשרה מתאימה להפעלת המכשיר.
4. על השוטר לציין בדו״ח את אופן ההפעלה: נייד/נייח אנטנה קדמית/אחורית ומהירות רכב השיטור אם ההפעלה היתה בתנועה.
5. כדי למנוע הפרעות, על השוטר לציין כי בטווח של 50 מ׳ משני צידי הכביש לא היתה תנועה של כלי רכב כלשהם – רכבת, טרקטורון, רכב שטח, כלי טיס וכו׳.
6. ההפעלה לא נעשתה בתנאים של גשם או שלג.
7. אסור לבצע מדידה בשטחים בהם יש פליטה של קרינה אלקטרו מגנטית חזקה כמו מתחת לקווי מתח, אנטנות שידור וכו׳.
8. כדי לבטל אי דיוקים במדידה, על השוטר המודד להפחית 5 קמ״ש מהמהירות הנמדדת, בדומה למדידה בממל״ז.

עורכי דין טוענים (בבחינת עוד טענת עו"ד), שעצם ההרשעה על בסיס מדידה של מכשיר הדבורה היא בעייתית מאוד ולכאורה אמור להיות קל לערער על הדו"ח ולבטל אותו, אם רק תפנו אליהם , עיינו באתרי העו"דים ועוד ועו"ד). למשל - היתרון הגדול של הדבורה שציינתי היא שאין צורך בקשר עין בין השוטר לרכב המטרה (עפ"י חוק, יש לציין) הופך בעיניהם לכלי ניגוח

אז בעצם מפעילים איל ניגוח על - דבורה?

כי עובדתית אם אין קשר עין בין השוטר לרכב הנמדד ונצרף לכך שאין בדבורה חיווי של המרחק בין רכב השוטר לרכב הנמדד, גורמת לכך שעלולות להיות טעויות בזיהוי הרכב הנמדד. וכאן נשאלת השאלה - כיצד יכול שוטר, שמפעיל דבורה בחושך מוחלט, להישבע כי הוא בדק ווידא שבשעת המדידה לא נסע כל רכב בצידי הכביש בטווח של 50 מ׳? וכיצד יכול שוטר, המפעיל את הדבורה בתנועה בחושך ומודד מהירות כלי רכב מאחוריו, לוודא כי בין הרכב הנמדד לכלי הרכב האחרים נשמר מרחק של 50 מ׳ לפחות?
לאור הפסיקה של בית המשפט, אגף התנועה הכין טפסים לשוטרים המפעילים את הדבורה, בהם השוטר צריך רק לסמן V על תנאי ההפעלה ועל הבדיקות שערך למכשיר.

עדיין לא ברור לי אם יש אפשרות לקבל לידינו את הטופס על מנת לבדוק שאכן השוטר מילא V על כל המשבצות. סביר להניח שבבקשה להישפט זה יצטרך להיחשף.

בפועל, עם כל השאלות שנשאלות ע"י עורכי הדין, הדבורה בהחלט מייצרת לא רק דבש, אלא גם הכנסה יציבה לקופת המדינה.
איך ניתן להתגונן מפני הדבורה -
כמובן שאין בדברים שום השתמעות להמלצה לנהיגה במהירות מופרזת, זה מסוכן ולא רצוי, אבל אם כבר חרגתם מהמהירות המותרת, יש כמה דרכים שבהן ניתן להתגונן מפני הדבורה.
קודם כל, “אחר מעשה” - חטפתם דו"ח? אל תהיו תמימים - תוודאו שכל התנאים שהזכרתי עד כה מתקיימים.
קודם מעשה -

הכלל הטוב ביותר הוא זהירות מונעת. נהיגה בכבישים מבודדים וריקים עלולה לפתות נהג לעבור על המהירות המותרת, ושם בדיוק יחכה לו השוטר עם הדבורה. אם אתם ראשונים בשיירה, היזהרו כי אתם הרכב שהשוטר ימדוד.
גלאי רדאר למיניהם כמו “יונידן”

שהוזכר במדריך בנושא ממל"ז ושם גם ציינתי ש @קינג-קומפיוטר ממליץ על Uniden R8 Pro (שעולה קרוב ל-6,000 ש"ח). ע"ש.

״וולנטיין״ או ״איירוד״, שהם חוקיים בישראל, מסוגלים לקלוט את השידור של מכשיר הדבורה ולהתריע מפני מדידה. אך כבר ציינתי במדריך בנושא ממל"ז שיש למכשירים אלו 2 חסרונות בולטים:

המחיר יקר ברמה של כמה דו"חות מטורפים (למשל מחירו שלה"יונידן" הנזכר החל מ-6000 ש"ח).
אין זמן תגובה - כלומר, כשהמכשיר מתריע על מכמונת מהירות - במקרה טוב יש מדידות באזור שסביבכם וזה לא אתם. במקרה הפחות טוב אתם הרגע נמדדתם - וגם בלימת חירום לא תעזור כאן - לשוטר יש את הראיה שהוא צריך וכעת מה שנשאר לו זה רק לעצור אתכם… בתוך החסרון הזה אני אוסיף שכמו שהזכרתי לעיל השוטר תמיד יכול לכבות את הדבורה ולהפעיל אותה רק כשירצה למדוד רכב שהוא רואה שנוסע במהירות, וכדי שתהיה לו ראיה לעצור אותו (כי הרי ממל"ז א"א להפעיל תוך כדי נסיעה, ואולי גם אין לו אחד כזה) ואז לא תקבלו התרעה על הדבורה עד שהיא תופעל ותמדוד אתכם כבר, שזה קורא בן-רגע.
כמו בבמדריך בנושא ממל"ז אני חוזר ומדגיש שמכשירי שיבוש לייזר למיניהם,

לדוגמא זה:

שגורמים להופעת הודעות שגיאה אצל מפעיל הממל"ז, אסורים להתקנה
ולשימוש בישראל ועלולים להוביל לכתב אישום חמור בעבירה של
נהיגה ברכב לא תקין ולהשבתה מנהלית של הרכב, וכבר הרחבנו
בנושאים האלו בעבר (לא לגבי מכשירי שיבוש, אלא לגבי
התקנת מערכות לא חוקיות ברכב).

אז עד כאן המדריך להפעם חברים יקרים, עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

@יוסיוס אני מתנצל על האיחור הלא אופנתי, אבל הייתי חייב להשאיר את הפוסט הנכבד למיסת פנאי מספיק גדולה ורציפה כדי לקרוא בעיון מהחל ועד גמירא.
קודם כל - תתחדש!!!
איזה שפה - בהירה ונהירה , נאה ושפירה , מתוקה ולא מרירה, חמימה ולא קרירה , ומתובלת בלישנא דתורה המאירה !
שלא כמו החברים דלעיל, לצערי לא זכיתי להכיר, אבל מרגישים שאתה יודע איך לבנות את הדברים בצורה שלא ישעממו לרגע, בהחלט אשמח לשיעורים (תרתי משמע)!
אני חייב לומר שהזדהיתי עם תחושות המעבר מרכב נמוך לגבוה (כולל בדיחות הביניים כמובן) ועם חישוב כמות הנכנסים מאחור - השמן הוא? הרזה?
ולא נצרכה אלא לברכה - המשך כך, לך בכֹחך זה!
כתיבתך נאה להפליא, ופתחת לנו את התאבון, אז ראה זאת כאזהרה - אם תמנענה מאיתנו - נבוא איתך חשבון…

תודה!

על שהשקעת עבורנו מזמנך, מכוחך, ומכשרונך…

ג

@מאיר-ג כתב בהתיעצות האם כדאי לי לבגוד בפריוס ולעבור לקשקאי:

אני יודע שנהירין לך שבילי קשקאי כשבילי דרכסים אבל עדיין אני מאד רוצה שתקרא את מה שכתבתי במתינות כי אני מאד מסתמך על דעתך
ממש תודה

צודק. אקרא שוב ואענה לך בלי ערבובים, בגירסת PRO MAX כמו שאתה אוהב. (עד כאן GPT)

בהנחה שאתה עובר מפריוס לקשקאי - תבין שאתה מחליף פילוסופיה. הפריוס זה חסכון ואם היא שמורה כ"כ אז אמינות טובה. הקשקאי יותר “רכב”, יותר מפנק, גבוה, ישיבה טובה, תחושת כביש אחרת. לא שגרעתי משהו בעניין האמינות, פשוט אתה כבר יושב על רכב אמין ו"מלוקק" כדבריך, ולאו בכל יומא מתרחיש ניסא.

מצד הנוחות:
לדעתי קשקאי מנצח. הישיבה גבוהה, הכניסה/יציאה נוחות, פחות “נופלים” לרכב כמו בפריוס. בגרסאות מאובזרות (אסנטה וכ"ש טקנה שליט"א) יש פינוקים נחמדים - גג פנורמי, מושבי עור מחוממים, רמקולים של BOSE שישלחו אותך לרופא אוזניים בהקדם וכו’. בנסיעות ארוכות אני חושב שהוא נוח יותר.

מצד זריזות:
פה תלוי איזה מנוע.
אם מדובר על קשקאי 2.0 בנזין (כמו שלי) - הוא מרגיש יותר “נמרץ” מפריוס, בעיקר ביציאה לעקיפות ובעליות. הוא יותר “סוחב טבעי” ופחות תחושת גומייה של היברידי. מצד שני, הפריוס לפעמים מרגישה זריזה בעיר בגלל החשמל (מומנט מיידי וכו’ כמו שהסביר לנו @יצחק-רשטונ בטוטו"ד).

מצד צריכת דלק:
זה ברור שפה הפריוס מנצחת בלי תחרות.
אם אתה רגיל לצריכת דלק של פריוס - תהיה מוכן נפשית לירידה. ראיתי קשקאי עם גפ"מ, בחיים לא עניין אותי ממש אם זה יושב עליה טוב. סתם כי אני לא חובב גפ"מ (גם זה מזכיר לי ר"ת של גיל פנחסוב מטומטם, או משהו מקביל).

מצד מרווח פנימי ותא מטען:
מרווח - בקשקאי מרגיש יותר “אוויר” בגלל תנוחת הישיבה הגבוהה והמרווח, ובטח בגלל הגג הפנורמי. ישבתי לאחרונה מאחורי הגה של פריוס (בדקתי למישהו סליל הגה) והרגשתי קצת קלאסטרופוביה.
תא המטען של הפריוס הוא סבבה לגמרי. בקשקאי בהחלט יהיה לך שדרוג בעניין.
אני חוזר גם על העניין של מה לבדוק בקשקאי:
שמורה ומטופלת, גיר CVT הוא מפונק, אסור להזניח אותו. זה הדבר הכי חשוב. לא להיבהל, אבל לבדוק היסטוריית טיפולים ושלא התעללו בו. רצוי שמן גיר מתאים (ניסאן NS2 או NS3 עדיף) ובזמן. בנסיעת מבחן לבדוק שאין רעידות, החלקות, וצלילים של גנוחי גנח או ילולי יליל.
אני חוזר לעניין המערכת גז:
כאמור, ראיתי אנשים שנוסעים עם גז, אבל אני אישית הייתי נזהר ולא רץ לזה. אתה מוסיף מורכבות לרכב שבגדול אמין כשהוא סטנדרטי. אם אתה נוסע 20K בשנה - לא בטוח שהחיסכון יצדיק כאב ראש פוטנציאלי. כמובן שאם כבר נפשו קשורה בנפשו וגמרת בדעתך ללכת על גז - רק התקנה איכותית מאוד, כמומלץ ברחבי הפורום.
בקצרה?
אם בא לך רכב יותר מפנק, גבוה, נוח ועם תחושת נהיגה יותר מהנה - קשקאי יכול להתאים לך מאוד.
אם הכי חשוב לך חסכון דלק ואמינות של “תדלוק וסע” - הקשקאי לעולם לא תנצח את הפריוס.

אבל לדעתי אם תמצא קשקאי שמורה באמת, עם היסטוריה מסודרת, אתה תהנה. מאוד.
מקווה שהועלתי, הארכתי כדי להמחיש שאני לא מחפף בתשובה.
בהצלחה!

(תרצה שארחיב יותר? )

ג

שלום חברים יקרים!
כידוע לכם אני נוהג בניסאן קשקאי +2 2013, הידועה בשם הדגם (J10).
רציתי להועיל לציבור, למי שיש (או יהיה) ברשותו רכב כזה, דהיינו קשקאי או קשקאי +2, על שלל הדגמים בשנתונים: 2008-2013 - הכל אותו הדבר בעניין הזה.
מצאתי ברכב 2 מחלות, אחת עדיין בחשד, דהיינו מיכל העיבוי לנוזל הקירור, מדריך להחלפתו בזיל-הזול יבוא בהמשך, בעז"ה.
המחלה השנייה, שבה אני בטוח, מניסיון של 2 קשקאי, ועוד עשרות שראיתי על הכביש, ועוד ברשת, הכנף של תא המטען. היא נוטה להישבר בקלות, כשעלות החלק עצמו מעליאקספרס לא פחות מ-130 ש"ח במקרה הטוב (חבר סיפר שמצא פעם חלק ב-65 ש"ח שנתקע במכס ), מבלי לדבר על להיתקע במכס. בארץ - תכפילו, ותכפילו שוב…
אה, ואז גם הכנף הזו נשברת, נכון?
אז יש את אלו שמדביקים עם איזה דבק חבלה מכוער, ויש כאלו שמדביקים מבפנים לצמיתות, ואז כשצריך לסדר את מצלמת הרוורס או כל דבר אחר - לך תשבור את זה…
אלא, שאת העניין אפשר לפתור ב-12 ש"ח בלבד (בפועל עם קופון עלה לי 10 ש"ח), למי שמסוגל לעשות קצת דברים עם הידיים, והתוצאה - בומבה של דבר , מחזיק חזק יותר מהמקור.

מעבר לכך, הרכב מצויין, ואני ממליץ כמובן בחום! ואשרינו שאלו הבעיות, שנפתרות בעשרות שקלים…

הקושי? די קל, ב-3 שלבים:

פירוק הכנף.
תיקון הכנף.
הרכבת הכנף.

הכלים הנחוצים:

החלק הזה.
מברג שטוח.
מפתח שוודי/ג’אפקה.
בוקסה 10 מ"מ.
דבק איכותי, עדיף דבק מגע.
אטבי כביסה או קליפסים איכותיים להידוק החלקים עד לייבוש.

הבעיה נעוצה בכך שיש 6 ברגים מיוחדים שמחזיקים את הכנף, ע"י 6 תופסני פלסטיק שמחוברות לכנף מצידה הפנימי, והברגים יושבים על המסילות של התופסנים, ומתחברים לדלת תא המטען. משם הברגים נסגרים ע"י אומים ושייבות.
אותם תופסנים הם ממש חלשים, ונוטים להישבר בקלות, בפרט שמדובר בנקודת האחיזה להרמת תא המטען, ולקשקאי בלעה"ר - יש תא מטען…

אז הנה זה בא:
כאשר הכנף נראית כך (אגב יש לה נטייה להתפרק משמאל):
6ce6a172-9fa5-4b13-accf-7a6766bc8883-IMG_2871(1).jpg
או מקרוב יותר:
c9966dab-171a-48d7-a092-772eec7df77d-IMG_2872(1).jpg

הפתרון:
החלק הזה (מגיע כשני חלקים, אחד לימין ואחד לשמאל). הוא בעצם מודבק מבפנים ומחליף 4 מאותם התופסנים. אבל הוא עשוי מפלסטיק קשיח, ובנוסף, התופסנים עשויים בצורת פרמידה, כך שהבסיס שלהם חזק מאוד ולא יישבר בקלות.
החלק המצורף הוא של צ’ויס עם משלוח בחינם והגיע אליי תוך שבוע בדיוק.

אז נעבור ליישום:

א

פירוק:
נפתח את דלת תא המטען, ונפרק את הבורג (בירוק) בבית האחיזה ע"י בוקסה 10 מ"מ (בית האחיזה ייצא ממקומו לאחר הוצאת הבורג, או לכל המאוחר בעת פירוק הכיסוי כולו), ואת שני הקליפסים (באדום) ע"י מברג שטוח (תמונה בספויילר).

כעת, בעזרת חולצן פלסטיק, נתחיל לפרק בעדינות את כיסוי הפלסטיק הפנימי של דלת תא המטען. שימו לב: הכיסוי מלא בקליפסים (16, למעשה, 12 לבנים ו-4 כחולים שהם קצת יותר קצרים מהלבנים), ועל מנת לא לשבור שום דבר - יש לעשות זאת לאט ובעדינות, עם הפעלת לחץ מכל הכיוונים.
הוצאנו את הכיסוי בהצלחה מבלי לשבור שום דבר:

(אם קליפס יצא ממקומו מבלי להישבר, ניתן להחזירו למקומו, אנחנו רוצים את הקליפסים במקומם על הכיסוי, ולא בחוריהם שבדלת).
נניח אותו ונתבונן בדלת תא המטען שחשפנו:

לפנינו 6 ברגים סגורים באומים:

בשלב זה גיליתי שבורג אחד חסר אצלי, כנראה בהתעסקות של מתקין מצלמת הרוורס, שלא הותקנה כשהרכב היה תחת ידי, אלא אצל הבעלים הקודמים.
במקום הבורג היה תופסן קשוח מאוד, שהואיל והוא מפריע לתיקון - העפתי אותו והחלפתי אותו עם בורג מהאמצע).

נפתח את האומים והברגים יתנתקו, ונוכל להסיר את הכנף:
6ad8004c-af8a-4eb2-a581-89efaf0a9833-IMG_2880(1).jpg
(לא לפחד משבירות של קליפסים בתוך הכנף, מי שישרוד - נשבור אותו אח"כ )
בשלב זה ננתק את חוטי החשמל, 2 נורות של לוחית הרישוי (רבע סיבוב נגד כיוון השעון מוציא את הנורה מבית המנורה), את מצלמת הרוורס (מסוג קדח, ולכן היה צריך להוציא אותה לגמרי), את החשמל של כפתור הפתיחה, ובמקרה שלי (טקנה, עם מפתח חכם) יש גם את החשמל של כפתור הפתיחה והנעילה של הרכב, בזיהוי המפתח החכם בסביבה).
לאחר שכל זה נותק (אני הוצאתי גם את הנורות ממקומן, למקרה שאיזה איניש דלא מעלי יתעניין לו בנורות לד כאלו),
לקחתי הביתה את החלק, שכעת נראה כך:

ב

תיקון הכנף:
בעזרת מברג שטוח (ואפשר להיעזר בנייר ליטוש עדין) “גילחתי” את השאריות של התופסנים המקוריים (שהפלסטיק שלהם כ"כ רך עד שתלשתי הכל בקלות באצבעות, ורק נשארו כמה “זיפים” לגלח…), עד לקבלת פני שטח חלקים, ע"מ שהחלקים החדשים יוכלו להידבק שם היטב.
כמובן (השתא דאתינא להכא) שגם ניצלתי את ההזדמנות לנקות שם היטב, ולסיום החלק נראה כך:

כדי לוודא שאתם לא מדביקים לא במקום, מלבד העובדה שמדובר בשני חלקים שכל אחד בעל צורה מתאימה לצד הייעודי שלו בכנף, יש מגרעת שנועדה להיצמד לאחותה שבכנף, ובהצמדה זו תדעו נאמנה שהכל במקומו המדוייק:

לצורך ההדבקה המיטבית, השתמשתי בדבק מגע, ולכן, משיקוליי, בחרתי לעשות את התיקון ביום הששי קודם חצות היום, וכך הדבק עשה את עבודתו עד למוצאי השבת, אז הרכבתי את החלק המתוקן.
כאן לצערי לא היו ברשותי מלחציים עם ראש עדין ומתאים לפלסטיק, ולכן תפסתי את החלקים במקומם אל הכנף עם…אטבי כביסה:

במוצ"ש עבודת התיקון הסתיימה והנה החלק לפניכם:

ג

ההרכבה מחדש:
9f43a5f9-5fc2-4d47-8098-e19e39b390b3-IMG_2896(1).jpg
כעת חזרנו אל הרכב (לאחר שבמהלך השבת פנו כמה שכנים לשאול מי הוא זה ואיזה הוא אשר שבר לי חלק ברכב… עניתי בפנים רציניות ש"אני יודע מי עשה את זה והעניין בטיפול…" )
נחבר את כל החוטים שפירקנו, מצלמת הרוורס במקומה, בדקנו שהכל עובד. יופי.
כעת נחבר את ארבעת הברגים הקיצוניים (2 לימין ו-2 לשמאל) אל התופסנים בצורה הזו:

נשחיל כך את כל הברגים בו זמנית אל חוריהם, ועם היד נבריג את האומים לתפיסת הכנף, לאחר מכן נחזק את האומים עם מפתח שוודי או ג’אפקה עוד סיבוב אחד, לא יותר! (שיהיה הדוק, ולא יישבר הפלסטיק). תוך כדי נוודא שהחוטים לא בורחים החוצה, ויושבים יפה (וכמובן לא מתנתקים, למרות שאין סיכוי שתעשו זאת בטעות).
לסיום, נחבר את חיפוי הפלסטיק הפנימי של דלת תא המטען למקומו, שימו לב שהקליפסים נכנסים למקומם - אם החיפוי במקומו - כל קליפס נמצא מול החור שלו, ונשאר רק ללחוץ בעדינות עד לשמיעת קליק. יש לנו 16 קליפסים כאלו, לכן מומלץ לדפוק קלות על כל החיפוי, עד שהכל במקומו, ואין יותר קליקים. כל מה שנשאר, זה להחזיר את הבורג ושני הקליפסים האחרונים, וסיימנו.
והנה התוצאה:
68e4e081-9e67-4453-a9fd-6466c2cbdbe7-IMG_2900(1).jpg
80ff9a5b-39d5-4576-8b98-1862e7a4d420-IMG_2901(1).jpg
תתחדשו!

כבונוס למדריך, מצאתי סרטון שמסביר כמעט באופן זהה את הכתוב כאן, ופתחתי אותו בנטפרי , בבקשה.

חבריי היקרים, עד כאן המדריך.
תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

נתראה על הכביש.

רשמו לפניכם את מספר הרכב, למקרה שתזהו אותי…

ג

מדריך: פסילת רישיון מנהלית

שלום חברים יקרים, אני מקווה שכולכם במצב טוב גופנית ונפשית .
לאחרונה נשאלתי ע"י אחד מחברַי בפורום (שהולך ומתרחב ב"ה, כן ירבה) - אם יש דבר כזה ששוטר פשוט לוקח לנהג שזה עתה עצר את הרישיון ואומר לו “אסור לך לנהוג” ?
אל דאגה - הוא קיבל מענה, אבל למה שלא נמשיך את התועלת לכלל הציבור? אז קדימה, בואו נרוץ עם החומר , לפני שנרוץ לממ"ד …

לחובבי התקצירים - אינדקס למידע במדריך:

מהי פסילה “מנהלית”?
מי מוסמך לפסול מנהלית?
רשימת העבירות שעליהן יש פסילה מנהלית
תקופת הפסילה
מהו השימוע?
אי התייצבות לשימוע
נהיגה בזמן פסילה
ביטול פסילה
אי הפקדת רישיון הנהיגה במעמד הפסילה
ערעור על פסילה
סיום תקופת פסילה וקבלת הרישיון בחזרה
קריאה נעימה!

א

מהי פסילה “מנהלית”?

הבהרה: כבר נגעתי ב"פסילה מנהלית" במדריך נהיגה בשכרות לגבי סירוב לביצוע בדיקת שכרות. אבל כידוע “דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר” (ירושלמי ראש השנה יז.) ולהבדיל, אנו ההולכים בדרכי התורה והמצוה לא יכולים לעשות כן, אחרת הדברים לא יובנו, ובפרט למ"ד “שלם עדיף” (ברכות לט:) ומ"מ הדברים כאן יהיו מבוארים יותר, עד שבעז"ה פנים חדשות באו לכאן.

משמעות המושג “מנהלי” הוא מלשון “נוהל”, והכוונה היא לפעולה (במקרה שלנו: ענישה) שנעשית עפ"י נוהל קבוע (בתקנות התעבורה/בפקודת התעבורה/נוהל משטרתי), ללא צורך בבית משפט (לאפוקי מהמושג “משפטי”).

ב

מי מוסמך לפסול מנהלית -

סעיף 47(א) לפקודת התעבורה קובע נותן סמכות בידיו של קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה (לטובת העניין סמל הדרגה שעל כתפיו מוצג בספויילר),

מדובר בדרגת קצונה משטרתית מעל דרגת “מפקח משנה” (כוכב 1) ומתחת לדרגת “פקד” (3 כוכבים).
אותם ה"מפקחים" עפ"י רוב משמשים בתפקידים הבאים: [עפ"י המכלול]

קציני סיור במרחבים ובתחנות.
קציני חקירות במרחבים, בתחנות וביחידות הארציות.
קציני מודיעין ובילוש במרחבים, בתחנות וביחידות הארציות.

לפסול רישיון נהיגה של נהג (לפני משפט ולתקופה מוגבלת ובגין עבירות תעבורה מסויימות, כפי שבעז"ה יבואר בהמשך).
וכאן הבן שואל: למה שקצין יפגוש אותי על הכביש? לא מדוייק. הקצין הנ"ל הוא זה שמוסמך לפסול מנהלית את הרישיון, בכפוף לשימוע, אבל הכל מתחיל בשוטר שעוצר את הנהג על הכביש. אם הנהג עבר אחת מעבירות התעבורה החמורות שנציין בהמשך או אפילו אם יש לשוטר רק יסוד סביר להניח (בעגה המקצועית - “יס"ל”) שנעשתה עבירה כנ"ל, יש לשוטר סמכות לקחת את רישיון הנהיגה מידי הנהג ולמסור בידו זימון לשימוע בפני קצין בדרגת “מפקח” תוך 3 ימים מיום ביצוע העבירה. השוטר לא חייב לקחת את רישיון הנהיגה מידי הנהג ורק למסור בידו זימון לשימוע כנ"ל.

אז ברשותכם, לפני שנמשיך, כמה ציטוטים מלשון החוק (אחרי ההסבר ההבנה תהיה קלה יותר, בעז"ה) -
סע’ 47(ב)-47(ד) לפקודת התעבורה קובע:
(ב) "היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו.
(ג)(1) נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), יתן לנהג אישור על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון הנהיגה שלו. אישור שניתן כאמור יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה.
(ג)(2) בזימון האמור בפסקה (1) יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה.
(ד) לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לתת לנהג זימון כאמור בסעיף קטן (ג) ".

ג

כעת, לפני שנעבור לתהליך של השימוע, עלינו להסביר -
על אילו עבירות ניתן לפסול רישיון בפסילה מנהלית - (הרשימה המלאה)
העבירות שבגינן מוסמך קצין משטרה לפסול מנהלית את רישיון הנהיגה מפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה:
1. אי ציות לתמרורים 301-302 (תמרור עצור או תמרור תן זכות קדימה).

2. אי ציות לרמזור אדום (לשון החוק “תמרור 701”).

3. נהיגה תחת השפעת אלכוהול/סמים .
4. נהיגה ברכב לא תקין העלול לסכן עוברי דרך.
5. עקיפה בדרך לא פנויה.
6. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
7. מהירות מופרזת -

מעל 40 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית.
מעל 50 קמ"ש מהמותר בדרך שאינה עירונית.

8. אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות מעבר חציה בבטחה, תוך גרימת סיכון להולך הרגל.
9. הסעת נוסעים בכמות מעל למותר ברכב, כשההסעה היא בשכר.
10. הובלת משקל יותר מעל 25% מהמותר ברשיון הרכב.
11. הסעת נוסעים מעל למותר במונית שירות.
12. נהג חדש הנוהג ללא מלווה.
13. נהג חדש מתחת לגיל 21 המסיע מעל שני נוסעים ללא מלווה.
14. נהיגה בשכרות.

עבירה שונה מ"נהיגה תחת השפעת אלכוהול/סמים" וכמבואר במדריך נהיגה בשכרות
וזה לשון המדריך בביאור החילוק שביניהן:

קיים הבדל משמעותי בין עבירת הנהיגה בשכרות לבין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול. בעבירת הנהיגה בשכרות, כפי שכתבתי קודם, נדרש להוכיח כי נמצא בגופו של הנהג ריכוז אלכוהול גבוה מהמותר בחוק (ולכך נועדו הינשוף וכו’).
לעומת זאת, בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, לא נדרש להציג ריכוז מסוים של אלכוהול בגופו של הנבדק, והראיה העיקרית להרשעה בעבירה זו היא בדיקת המאפיינים שערך השוטר בשטח. בנוסף, העונש המינימלי בגין עבירת נהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון לשנתיים, בעוד שהעונש המינימלי בגין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול הוא פסילת רישיון לשלושה חודשים. אז כך או כך - להיתפס על אלכוהול זה מסוכן מכל כיוון אפשרי.

15. אי ציות לרמזור/מחסום לפני מסילת ברזל.

למי שמתעניין: “רמזור” הכוונה לתמרור 722

“מחסום” הכוונה לתמרור 404

ואין הכוונה לתמרור 133 (שהוא מסוג אזהרה ולא איסור)

ד

תקופת הפסילה -
עפ"י סע’ 47(ה) לפקודת התעבורה ניתן לפסול את רישיון הנהיגה מנהלית ל-3 תקופות שונות, בהתאם לחומרת העבירה:
1. תקופה של 30 יום -
אם נעברה אחת מהעבירות הנזכרות לעיל.
2. תקופה של 60 יום -
במידה והנהג מעורב בתאונה שבה נפגע אדם או נגרם נזק לרכוש, ויש לקצין יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג, יש לו סמכות לפסול מנהלית את רישיון הנהיגה לתקופה של 60 יום, אע"פ שטרם הוגש כתב אישום.
3. תקופה של 90 יום -
במידה והנהג היה מעורב בתאונה שבה נהרג אדם (לא עַליכם), ויש לקצין יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג, יש לו סמכות (והעירני @shlomo שיש לו חובה) לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 90 יום, אע"פ שטרם הוגש כתב אישום. חשוב לדעת: בדר"כ תהיה התניה לקבלת הרישיון בחזרה על-פיה הנהג יידרש לבצע מבחן עיוני ומבחן מעשי חוזר (תודה לידידי @מיכאלוש על הארתו).

שימו לב: לקצין המשטרה אין סמכות לקצר או להאריך את הפסילה המנהלית מעבר לתקופות הקבועות בחוק, בהתאם לעבירה שנעברה. בנוסף, לקצין המשטרה אין סמכות להתנות את הפסילה בתנאים, כגון סיווג הפסילה לסוג רכב מסוים או שתחול בשעות מסוימות בלבד (נניח בשעות החשיכה בלבד).

ברשותכם נצטט את סע’ 47(ה) לפקודת התעבורה:
"(ה) היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי הענין:
(1) בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים.
(2) בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.
(3) בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים ".

אז רגע, קיבלתי דו"ח ע"י שוטר , שנטל ממני את רישיון הנהיגה ומסר לי הזמנה לשימוע בפני קצין משטרה בעוד יומיים. האם הוא מוסמך ליטול ממני רישיון נהיגה?
כאמור - התשובה היא כן. שוטר שיש לו יסוד סביר לחשד שנעברה לעיניו עבירה מן העבירות שפורטו לעיל מוסמך ליטול מן הנהג את רשיון הנהיגה ולתת לו הזמנה לשימוע בפני קצין משטרה בתוך 3 ימים. השוטר ממלא טופס שנקרא “אישור על נטילת רשיון נהיגה”, ובו מפורטים מועד ומקום השימוע, ונקבע בו שניתן לעשות שימוש ברשיון עד לשימוע.
אבל מה קורה במצב הבא:
נעצרתי ע"י שוטר בחשד לעבירה (מהעבירות הנ"ל), והשוטר הזמין קצין למקום שערך את השימוע במקום. האם זה תקין?
התשובה היא כן. השימוע יכול להיערך גם מחוץ לתחנת המשטרה, ואפילו בכביש. קצין המשטרה יוזמן למקום, יערוך שימוע לנהג ויחליט אם לפסול את רישיון הנהיגה שלו או לא.
יותר מזה - אם השוטר שעצר אותך הוא בדרגת מפקח (יעויין לעיל סמל הדרגה, וההסבר שמפקחים הם פעמים רבות קציני סיור, כך שזהו תרחיש סביר בהחלט) - הוא יכול לערוך את השימוע מיידית, ללא גינונים מיותרים, ולפסול את הרישיון מנהלית, בהתאם לחוק.

ה

מהו ה"שימוע"-
לפי כללי המשפט המנהלי, על הרשות המנהלית קיימת חובה לקיים שימוע לאדם לפני קבלת החלטה הפוגעת בו. הואיל וההחלטה לפסול את רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה היא החלטה מנהלית - הרי שהיא כפופה לכללי המשפט המנהלי, והקצין הוא הרשות המנהלית במקרה הזה. לכן, חובה לזמן את הנהג לשימוע בפני קצין משטרה, המוסמך לפסול את הרישיון בפסילה מנהלית. בשימוע הנהג יכול (וצריך, אם הוא חפץ ברישיונו) להעלות טענות מדוע לא לפסול את רישיונו כעת.
פינת הפנינה: אלו טענות ניתן להעלות בשימוע בפני הקצין?
פסיקת בתי המשפט קבעה, שקצין משטרה המפעיל שיקול דעת מנהלי, כנציג רשות מנהלית, אמור לגשת להחלטה “בלב פתוח ובנפש חפצה”, שזה בעברית פשוטה "ללא דעה קדומה וללא משוא פנים". הקצין אמור לשקול את חומרת העבירה שבה נחשד הנהג אל מול מסוכנות הנהג, הנלמדת בדרך כלל מוותק הנהיגה וההרשעות הקודמות שלו.
בנוסף הנהג יכול להעלות טענות לגבי נחיצות הרכב לצורך עבודה או לצרכים רפואיים. על הקצין לרשום את דברי הנהג בטופס השימוע ואז לקבל החלטה האם לפסול אותו או לא. בכל מקרה על הקצין לנמק את ההחלטה על טופס השימוע. בנוסף קצין המשטרה מוסמך לקבוע כי הפסילה תחל בתאריך או בשעה עתידיים, על מנת לאפשר לנהג להחזיר את הרכב הביתה או לאפשר לו זמן התארגנות (ובכך הוא יוצא גבר-גבר).
הליך השימוע חייב להיות מתועד בטופס משטרתי שנקרא “שימוע והחלטה על פסילה מנהלית”, בו נכתבים דברי הנהג בשימוע ונימוקי הקצין להחלטה לפסול או שלא לפסול את רישיונו של הנהג.

ו

אי התייצבות לשימוע -
סע’ 47(ו) לפקודת התעבורה קובע: "לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רשיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67. "
פקודת התעבורה קובעת כי במידה ונהג לא מתייצב לשימוע, רשאי קצין המשטרה לפסול אותו שלא בפניו, והנהג יחשב כמי שיודע על הפסילה ממועד השימוע. החוק רואה במי שלא מתייצב לשימוע כמי שויתר על הזכות לטעון טענות בפני קצין המשטרה.

ז

נהיגה בזמן פסילת רישיון - ענישה -
סע’ 67 לפקודת התעבורה קובע:
“מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני הענשים כאחד”.

ח

ביטול פסילה עקב ביצוע העבירה ע"י נהג אחר/לא בוצעה העבירה המיוחסת לו -
נהג שנחשד בעבירה ע"י שוטר, וקצין משטרה פסל את רישיונו מנהלית. לאחר מספר ימים התברר כי העבירה לא נעברה על ידו. הואיל והפסילה המנהלית תלויה בחשד לביצוע עבירה - במידה והוכח כי הנהג לא עבר את העבירה, יוזמן הנהג ע"י המשטרה לקבל חזרה את רישיונו והפסילה המנהלית תבוטל. כמה דוגמאות:
1. נהג נעצר בחשד לנהיגה בשכרות, נלקחה ממנו דגימת דם לאיתור אלכוהול והוא נפסל מנהלית. לאחר כמה ימים מגיעה התשובה של הבדיקה מבית החולים למשטרה ומתברר כי הנהג לא נהג בשכרות.
2. נהג מעורב בתאונת דרכים ונפסל מנהלית בשל היסוד להניח שיוגש נגדו כתב אישום. לאחר מספר ימי חקירה מתברר לחוקרים כי הנהג לא אשם בתאונה ותיק החקירה נסגר.

במקרים כגון אלו רישיונו של הנהג יוחזר לו.

ט

אי הפקדת רישיון הנהיגה במעמד הפסילה המנהלית -
נהג שנפסל מנהלית ע"י קצין משטרה חייב להפקיד בידי הקצין את רישיונו (אם לא ניטל הרישיון ע"י השוטר שרשם את הדו"ח והועבר לקצין). במידה ואין לנהג רישיון נהיגה להפקדה (שזו גאונות כמו להגיע לסופר ללא ארנק , או לתפילה עם החליפה וללא המגבעת ), יהיה עליו להפקיד תצהיר מאומת ע"י עו"ד בדבר אבדן הרישיון. עד שלא יופקד התצהיר הנהג ייחשב כמי שנמצא בפסילה, אך ימי הפסילה לא יתחילו להימנות עד שיופקד התצהיר. המשמעות היא שהפסילה לא תסתיים לאחר 30, 60 או 90 ימים, והנהג יחשב כמי שנוהג בפסילה אם ינהג בנתיים (ובמילים פשוטות - תחזור ותביא את הרישיון, אא"כ איבדת אותו).

י

המוסמכים לבטל את הפסילה המנהלית - ערעור -
הגורם היחיד המוסמך לבטל פסילה מנהלית הוא בית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבגינה נפסל הנהג. עפ"י רוב זה יהיה בית המשפט לתעבורה במחוז שבו נעברה העבירה.
ניתן להגיש לבית המשפט לתעבורה בקשה לביטול הפסילה המנהלית, ובה להעלות טענות לגבי הפסילה ונחיצות הרישיון.
על פי נהלי בתי המשפט, בית המשפט חייב לקיים דיון בבקשה תוך 5 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
אם כבר הגענו עד לשם, לא יזיק להתייעץ עם מי שמבין בעניין, אם לא עם עו"ד לדיני תעבורה. בית המשפט מוסמך לקצר את הפסילה, לבטל אותה או לקבוע תנאים לגבי הפסילה (לדוגמא הואיל ויש איזה צורך רפואי דחוף ברישיון הנהיגה בשעות הבוקר, נניח לטיפולים דחופים, אז ייקבעו תנאים לפיהם הפסילה תהיה בכל שעות היום מלבד חלון הזמן שהוחלט כסביר עבור אותם הטיפולים).
מאידך, בית המשפט יכול גם להאריך פסילת רישיון מנהלית.
המשטרה רשאית להגיש בקשה לבית המשפט להארכת הפסילה המנהלית עד תום ההליכים. בית המשפט המוסמך לדון בעבירה רשאי להאריך את הפסילה עד תום ההליכים, אולם עליו לקצוב אותה בזמן. לקראת סיום התקופה יכולה המשטרה לבקש הארכת פסילה נוספת מבית המשפט.
בכל עת יכול הנהג להגיש בקשה לשקול מחדש את הפסילה במידה והתגלו נסיבות חדשות או שלא הוגש כתב אישום תוך 3 חודשים. בקשות להארכת פסילה מוגשות בדרך כלל בעבירות חמורות כמו נהיגה בשכרות, כשהכמות שנמדדה הינה גבוהה מאוד, תאונות עם פציעות קשות, תאונות קטלניות, עבירות חוזרות של נהיגה בפסילה, מהירויות גבוהות מאוד ועוד.
לגבי קיזוז זמן פסילה בפועל עד למשפט בעניין -
בית המשפט איננו מחוייב להתחשב בתקופת הפסילה המנהלית שריצה הנהג עד למועד הדיון בעניין כשהוא בא לגזור את דינו, אומנם פעמים רבות בית המשפט מתחשב בתקופה שהנהג ריצה בפסילה ומקזזים אותה מהעונש בגזר הדין.

ברור שנהג ריצה הרי הוא היה בלי רישיון נהיגה…

יא

סיום התקופה וקבלת רישיון הנהיגה בחזרה -
ניתן לקבל את רישיון הנהיגה יום אחרי סיום תקופת הפסילה בתחנת המשטרה שבה הופקד הרישיון. במידה והשימוע בוצע מחוץ לתחנת המשטרה, על טופס השימוע מציין הקצין באיזו תחנת משטרה ניתן לקבל את רישיון הנהיגה בסיום הפסילה, בדרך כלל ביחידת התנועה במחוז בו בוצעה העבירה (אך ייתכן שזה פשוט יהיה במקום אליו שייך הקצין החביב).

כבונוס - אני מעתיק לכם בספויילר אזכור שמצאתי ברשת למקרה שאירע ונידון בבימ"ש בחדרה.

המקרה נידון בבית משפט השלום לתעבורה בחדרה.
באותו מקרה דובר בבקשה לביטול פסילה מנהלית מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים החל מיום 28.5.2020, לאחר שיוחסה למבקשת עבירה של נהיגה בשכרות.
על פי המיוחס למבקשת היא נהגה ברכב פרטי בתאריך 28.5.20 בשעות הלילה המאוחרות, בהיותה שיכורה, בכך שסירבה לתת דגימת דם לפי דרישת שוטר .
המדובר בעבירה המצויה בתוספת הרביעית של פקודת התעבורה ולגביה קיימת סמכות לפסילה מנהלית בת 30 יום.
לאחר שימוע שנערך למבקשת בפני קצין משטרה, החליט קצין המשטרה לפסול את המבקשת מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 יום.
בית המשפט שדן בבקשה עיין בדו"חות פעולה של השוטרים (מדובר בחומר חלקי, שכן בשלב זה טרם הוגש כתב אישום, וייתכן שייאספו ראיות נוספות) מהם עלה כך: “שוטרים הבחינו ברכב במהלך סיור שגרתי בעיר חדרה כאשר נסע בצורה מסוכנת וזגזג בין נתיבים וסיכן את נהג הרכב שנסע אחריו, ועצרו את הרכב. השוטרים ציינו כי הנהגת נמצאה לבד ברכב עם מכשיר נייד, וכי מפי הנהגת נדף ריח חריף וחזק מאוד של אלכוהול, ולדבריה שתתה בקבוק בירה אחד בבוקר, כי הנהגת נראתה עייפה ומבולבלת ולא שמה לב לסביבה, הפלאפון נפל מספר פעמים מידה, היא לא הצליחה להרים את תיקה, וחזרה ושאלה היכן רישיון הנהיגה שלה שמסרה בידי השוטרים. הנהגת נשאלה האם מסכימה להיבדק בבדיקת דם על מנת להפריך את החשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול והיא מסרה שמוכנה. הנהגת עוכבה לתחנה בגין חשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול, אך סירבה להיות מעוכבת, ועל אף שהוסבר לה כי אינה יכולה להכניס דבר מה לפיה באה להדליק סיגריה ולקחה כוס קפה וניסתה ללגום ממנה, ונעצרה בחשד להכשלת שוטר וסירוב לעיכוב וחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול, אך התנגדה וסירבה למעצר, והובלה לניידת בסיוע צוות שיטור עירוני; בהליכה לניידת התנדנדה, וריח חריף של אלכוהול נדף מפיה. ונמצא ברכבה במושב שליד הנהג בקבוק ערק פתוח שאינו מלא וסמוך אליו בקבוק אשכוליות, והנהגת מסרה כי שותה אותו מהצהרים.
הנהגת הובלה לתחנה, מצוין כי לנהגת יש ריח אלכוהול מהפה, התנהגותה חריגה (משתוללת, תוקפת, לא מבינה הוראות, חוסר שיתוף פעולה), נערכה לנהגת בדיקת מאפיינים והיא כשלה בביצוע המבחנים, וסירבה למסור דגימת דם, על אף שהוסבר לה משמעות הסירוב.”
שופטת בית משפט השלום לתעבורה בחדרה שדנה בתיק קבעה, כי “לצורך ההכרעה בפסילה המינהלית, אני סבורה כי בחומר הראיות שהוצג יש מספיק ראיות לכאורה ברמה הנדרשת על פי חוק.”
באשר למסוכנותה של הנהגת, אשר אין לה עבר תעבורתי מכביד, קבעה השופטת, כי “נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה הטומנת בחובה סכנה רבה, שיש בה כדי לסכן את הנהג עצמו ואת ציבור המשתמשים בדרך.”
עוד מצטט בית המשפט החלטה קודמת, בה נכתב:
“הפסילה המנהלית היא אחד מאמצעי האכיפה שיצר המחוקק, כדי לנטרל מסוכנותו של נהג, מתוך מטרה לנסות ולהקטין את מספר הנפגעים מתאונות דרכים. בשנים האחרונות, בהן רבו הנהגים השיכורים בכבישים, לאמצעי זה חשיבות ראשונה במעלה. עם כל ההבנה לחששו של העורר מפני האפשרות שיפוטר מעבודתו, מה יהיה הטעם באמצעי אכיפה זה, אם בתי המשפט יעקרו אותו על ידי סיוגים מסיוגים שונים.
אדם הנוהג תחת השפעת אלכוהול חייב לדעת, כי רשויות האכיפה תמצינה עמו את הדין במלוא החומרה, ללא כל הקלות וללא כל הנחות. כשלעצמי, מעדיף אני לבכות על נהג שאיבד את מקום עבודתו ואת פרנסתו, מאשר לבכות על אדם שאיבד את חייו.”
לסיכום - (למי שמכיר ) בקשת הנהגת נדחתה, ואושרה פסילת רישיונה ל-30 יום.

אז עד כאן המדריך חברים, בבקשה תהיו זהירים, ויה"ר שלא תזדקקו למדריך הזה אלא לידע כללי בלבד. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

שלום חברים,
אז כמו שרכזנו כאן את רשימת מורי הנהיגה המומלצים ע"י חברי הפורום, עם דגש על מי הממליץ וציון הפוסט המדובר, עלה בדעתי שצריך לעשות כן גם לגבי מוסכים.
מטבע הדברים אי אפשר לצמצם, ולכן כל אחד יראה לפי האזור שלו את שמות הערים הרלוונטיים עבורו.
נציין שמן הסתם יהיו דעות בעד ונגד, ונשתדל לרכז הכל כדי שכל דצריך - יתי ויבחר…
שימו לב: אם מדובר במכונאי נייד - זה יצויין בכתובת. העדר כתובת לא מעיד על כך שהוא נייד.
אם מדובר במוסך פחחות/חשמל/גיר וכד’ - ההתמחות תצויין בסוגרים בשם המוסך.
אם מדובר במאכער שמכניס רכבים לטיפול - זה יצויין בכתובת גם כן.
אני רוצה להודות לידידי @אינטרקום היקר שהרשה לי ליצור גרסא מחודשת לרשימתו, והתגלה בעיניי כאישיות נעימה מאוד. אני מודה גם למנהל הפורום המסור חברי ר’ @מאיר על שקישר בינינו.

ניתן להגיב כאן.

עיר	שם המוסך	יצירת קשר	כתובת	המלצות והערות
אופקים	מוסך אופקים יורי את ולדימיר	0523381543	המסגר 54, אופקים	הומלץ ע"י @POKER כאן. הומלץ ע"י @יוני כאן.
אופקים	עופר	0505748484	חשמלאי רכב	הומלץ ע"י @יוני כאן.
אופקים	רפי	0505376485		הומלץ ע"י @יוני כאן.

אשדוד	נתנאל עמר	0527183121	מכונאי נייד	הומלץ ע"י @שמואל-קליין כאן. הומלץ ע"י @MEIR כאן.

אשקלון	יוני שמואל	0536969608	רח’ חגי	הומלץ ע"י @YKingsmart כאן. הומלץ ע"י @Lexus כאן.

בית שמש	מוסך אוטומוטורס	029400922	המלאכה 13, א.ת. הר טוב, בית שמש	הומלץ ע"י @yoske כאן.

בני ברק	מוסך ברק	0548417723	-	הומלץ ע"י @משה-6 כאן. הומלץ ע"י @צביי כאן.
בני ברק	דימה	0544548872	החשמונאים 5 ב"ב	הומלץ ע"י @הכל-בעזרת-השם כאן. הומלץ ע"י @סים-שלום כאן. הומלץ ע"י @יראת-שמים כאן.

חדרה	מוסך שמוליק	0507924850	מנא"י 16, חדרה	הומלץ ע"י @יראת-שמים כאן וכאן.

חיפה	אבי עמנואל	0525182555	יוסף לוי 7, חיפה	הומלץ ע"י @נהג-אלוף כאן.
חיפה	יואב יגן - מגן מוטורס	0527633355	הקורנס 17, חיפה.	הומלץ ע"י @שמו כאן. הומלץ ע"י @בן-ציון כאן. הומלץ ע"י @גיל כאן וכאן וכאן. הומלץ ע"י @נהג-אלוף כאן. הומלץ ע"י @טרנטע כאן.

ירושלים	מוסך ציון	0537604700	גבעת שאול	הומלץ ע"י @ראובן-שבתי כאן.

ישעי	ברוך	0587130587	מושב ישעי	הומלץ ע"י @אלחי כאן. הומלץ ע"י @Klonimoos כאן. הומלץ ע"י @עמוד-ענן כאן. הומלץ ע"י @שמו כאן.

לוד	מוסך סגנון (פחחות)	-	-	לא מומלץ עפ"י @DanielC כאן.

מודיעין	אבי אדרי	0504124920	מכונאי נייד	הומלץ ע"י @EBA כאן. הומלץ ע"י @ראובן-שבתי כאן.
מודיעין	רולי	‏‪0587874466‬‏	מכונאי נייד	הומלץ ע"י @אליהו כאן. הומלץ ע"י @דוד-ג. כאן. הומלץ ע"י @הכל-בעזרת-השם כאן. הומלץ ע"י @אלי-0 כאן.

מתתיהו	מוסך דניאל	0524090223	א.ת. מתתיהו	הומלץ ע"י @אבי-ים כאן. לא מומלץ עפ"י @ראובן-שבתי כאן.

נתיבות	מוסך שרביט	0549869100	האומן 57, נתיבות	הומלץ ע"י @אליהו כאן.

פתח תקווה	אמנון ינאי	039248978	הסדנא 2 פ"ת	הומלץ ע"י @אבי-ים כאן.

שילת	אלי פרקוף	0506529055	הכרמל 1, שילת	הומלץ ע"י @ראובן-שבתי כאן. הומלץ ע"י @אוריס כאן. הומלץ ע"י @נעמה-לוי כאן. הומלץ ע"י @Lexus כאן.

תל אביב	מוסך גבע	035621883	תושיה 24, ת"א	הומלץ ע"י @mdy כאן.

הרשימה מתעדכנת בכל עת.
נשמח לעדכונים.
נכון להיום מופיעים ברשימה 21 אנשי מקצוע.

מומלץ לעיין בהמלצות עצמן.
ההמלצות נלקחות מעדותם של משתמשי הפורום - על סמך חוויותיהם האישיות, אין בהבאת הדברים כאן משום המלצה (או אי המלצה) גורפת על שום גורם, ואין על ההמלצות אחריות של הפורום בכלל ושלי כעורך הרשימה בפרט.

ג

תקופת הליווי בנהג חדש - נהג מלווה

שלום חברים יקרים! כהמשך למדריך הראשון בסדרה בנושא “נהג חדש” אני רוצה להמשיך בנושא תקופת המלווה של נהג חדש, כולל מי יכול להיות נהג מלווה, וכל הפרוצדורה שבעניין, לטובת הנהגים החדשים שבינינו, שיוכלו למצוא את המידע בקלות, מבלי לרעות בשדות זרים.
אז מה במדריך:

חובת מלווה.
חלוקת תקופת הליווי.
מכסת שעות הליווי.
הגבלת נוסעים ברכב.
סיום תקופת הליווי והצהרה.
כהרגלנו, נפתח במידע כללי:

למה תמיד אתה פותח במידע כללי? את מי זה מעניין?
אותי. והנה @klonimoos חזרתי לדבר עם "עצמי"…

ב-21.03.12 למניינם הכנסת אישרה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’ 104) הקובעת הסדר חדש בנושא רישיון נהיגה ל"נהג חדש". הסיבות לכך נעוצות בעיקר בשל גילם הצעיר, ביטחונם העצמי המופרז , חוסר ניסיונם בנהיגה וכושרם הנמוך של “הנהג החדש” בהערכת סכנות בדרך.
התיקון הנ"ל קובע כי הגיל המינימלי להוצאת רישיון נהיגה יוקדם ב- 3 חודשים (ל-16 שנים ו-9 חודשים במקום 17 שנים מלאות), והתקופה המחייבת נהיגה עם מלווה תוארך לחצי שנה (במקום 3 חודשים). כמו כן חובה של נהג צעיר עד גיל 24, לנהוג 3 חודשים ראשונים בליווי מלא ו-3 חודשים לאחר מכן בליווי בשעות הלילה, המלווה יקבל "ערכת הדרכה" אשר תוכל לסייע לו במהלך הליווי של הנהג החדש/צעיר. על הנהג החדש להשלים מכסת שעות נהיגה בליווי, על מנת לקבל רישיון נהיגה קבוע, וכפי שיבואר בהמשך.
בנוסף, נקבע שנהג חדש שיורשע בעבירה חמורה, תוארך תקופת ה"נהג חדש" שלו בשנתיים נוספות, ובתנאי שיעמוד במבחנים ובבדיקות שייקבעו ע"י שר התחבורה בתקנות, ועל זה אי"ה ייצא מדריך נפרד.
ראשית נדגיש את המושגים הידועים, ובכל זאת צריך חיזוק:

וכסיפור הידוע על אותו ה"תכשיט" שסיפר שזה עתה סיים את כל מסכת עירובין בעיון. שאלוהו החברים “והבנת הכל?” וענה הלה - “כמעט הכל, היו שני ר"ת שלא הצלחתי להבין, רה"י ורה"ר, אבל זה לא הפריע לי להבין את כל המסכת”…

“נהג חדש” מוגדר כנהג המחזיק ברישיון בתוקף בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה.
“נהג צעיר” מוגדר כנהג שטרם מלאו לו 24 שנים. ובהמשך יבואר שיש קבוצת "גיל" של עד 21 [בעניין הגבלת נוסעים, לחסרי סבלנות].
במהלך התקופה שבה נהג הינו “נהג חדש” ו" נהג וצעיר", חלות עליו תקנות מיוחדות. והבולטות ביותר הן:

החובה לתלות שלט “נהג חדש” על השמשה האחורית.
חובת נוכחות של נהג מלווה.
הגבלה על מספר הנוסעים שבאפשרותו להסיע.

א

חובת מלווה -
מתי חייבים מלווה ומי יכול להיות מלווה?
נהגים חדשים צעירים מתחת לגיל 24 חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה.
מלווה יכול להיות כל אחד שעונה על אחת מהדרישות הבאות:

בן 24 ומעלה, ומחזיק ברישיון נהיגה לרכב מאותה דרגה 5 שנים לפחות.
בן 30 ומעלה, ומחזיק ברישיון נהיגה 3 שנים לפחות.
מורה נהיגה המחזיק ברישיון נהיגה 5 שנים לפחות, ללא קשר לגיל שלו (נפק"מ למורה נהיגה בן 22-23 עם רישיון מגיל 17. מכירים כזה? נפק"מ נוספת אביא בהמשך)

מלבד הנפק"מ הידועות למודר הנאה, לגיטין ולקידושי אשה.

אם זה לא היה ברור - המלווה חייב להיות “נהג” עצמו, דהיינו מחזיק ברישיון נהיגה.
על המלווה לשבת לצידו של הנהג החדש, ואסור שיהיה שיכור כהגדרתו בחוק (אחרת “ערבך ערבא צריך”).

ב

חלוקת תקופת הליווי -
כאמור, תקופת הליווי היא 6 חודשים מיום קבלת ההיתר לנהיגה, והיא מחולקת באופן הבא:
במשך 3 החודשים הראשונים אחרי קבלת ההיתר לנהיגה, הליווי יהיה מלא, גם ביום וגם בלילה.
במשך 3 החודשים שנשארו לליווי, חובת הליווי תהיה רק בלילה (בין השעות 21:00 בערב ל-6:00 בבוקר).

ג

מהי מכסת שעות הליווי -
בתקופת הליווי תצטרכו לצבור לפחות 50 שעות נהיגה בליווי, מחולקות באופן הבא:

לפחות 35 שעות נהיגה בשעות היום, מתוכן 20 שעות נהיגה בדרך עירונית ו-15 שעות נהיגה בדרך בין עירונית.
לפחות 15 שעות נהיגה בשעות הלילה (כאמור, בין השעות 21:00 בערב ל-6:00 בבוקר).
אם המלווה שלכם הוא מורה לנהיגה, תצטרכו לצבור לפחות 12 שעות נהיגה בליווי (בלבד! וזו נפק"מ משמעותית), מחולקות באופן הבא:
לפחות 8 שעות נהיגה בשעות היום, מתוכן 4 שעות נהיגה בדרך עירונית ו-4 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית.
לפחות 4 שעות נהיגה בשעות הלילה.
בסיום תקופת הליווי אתם והנהג המלווה תצטרכו לדווח על השעות כפי שיפורט בהמשך.
הצילו!!! לא הספקתי צבור את השעות הנדרשות! נא להירגע.
במקרה כזה תוכלו לקבל היתר נהיגה ל-6 חודשים נוספים, עד שתשלימו את מכסת השעות הנדרשת. כדי לקבל את היתר הנהיגה הנוסף יש להגיע פיזית למשרד הרישוי בזימון תור מראש.
שימו לב: אם קיבלתם היתר נהיגה נוסף עליכם להשלים רק את השעות החסרות, ולאחר השלמתן תוכלו למלא את הצהרת סיום הליווי.
הידד!!! סיימתי לצבור את השעות הנדרשות לפני הזמן!
כל הכבוד! אם סיימתם את מכסת השעות לפני שעברה חצי שנה, תוכלו להגיש את ההצהרה, אבל לא תוכלו לקבל רישיון נהג חדש עד שתחלוף חצי השנה ולא תוכלו לנהוג ללא מלווה.
עזרה במימון ליווי לנהיגה -
המדינה תממן עבורכם ליווי אם אתם עונים על אחד מהתנאים הבאים: (לא אליכם)
אתם מקבלים גמלת ילד יתום מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק הבטחת הכנסה.
אתם מקבלים קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
אתם מקבלים מענק חודשי קבוע בשל היותכם חיילים בודדים.

שימו לב: אם אתם מקבלים מהמדינה מימון לליווי, ילווה אתכם מורה לנהיגה.
במקרה זה, תצטרכו לצבור רק 12 שעות נהיגה בליווי, מתוכן 4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית ו-4 שעות נהיגה בלילה, כאמור לעיל (הואיל והמלווה הוא מורה נהיגה).

ד

הגבלת מספר הנוסעים ברכב -
לכל נהג צעיר עד גיל 21 מותר להסיע 2 נוסעים בלבד ללא קשר אם הוא “נהג חדש” או לא. בנוכחות נהג מלווה - מותר להסיע נוסעים לפי מספר המקומות ברכב (ולא ששה בטלית/חגורה אחת, בבקשה!).

הערה חשובה בנוגע לנהג צעיר שאיננו נהג חדש:
כשכתבתי את המדריך, מצאתי מידע סותר בכל אתרי בתי ספר לנהיגה ועורכי הדין לתעבורה למיניהם. פניתי למשטרת ישראל, והם אמרו לי שהגורם המוסמך לענות זה משרד התחבורה ב-4515* (אגב כך נאמר לי גם בצ’אט תמיכה של Gov.il). פניתי (ויש לי שיחה מוקלטת), ובדקתי איתם, תוך שאני מודיע שיש מידע סותר ברשת, כולל ב"אסק רלב"ד", ונאמר לי מפורשות שעפ"י המידע העדכני שרשום להם במערכת - גם נהג צעיר שאיננו נהג חדש (ואגב, נקטתי בשיחה בדיוק את הדוגמא שנתת, בן 20 ומעל שנתיים רישיון) מוגבל בהסעת יותר מ-2 נוסעים, עד שימלאו לו 21.
ביקשתי מהנציגה מקור כתוב כמו תקנות התעבורה או פקודת התעבורה, אבל היא חזרה ואמרה שאין לה לתת לי מקור כזה, מלבד שהדברים נאמרים עפ"י המידע העדכני שרשום להם במערכת של משרד התחבורה.
כתוספת, אמרתי לנציגה: (ליתר וודאות, לא שזה נפק"מ עבורי) “אם עוצר אותי שוטר אני משמיע לו את השיחה שלי איתך?” היא ענתה “כן, ברור”.

ה

סיום תקופת הליווי -
מזל טוב! עכשיו, כל מה שנשאר לכם לעשות זה למלא טופס הצהרת סיום מלווה. טופס זה הוא למעשה התחייבות חתומה של הנהג החדש והמלווה שלו, על כך שביצע את מלוא שעות הליווי הנדרשות (לפחות 50 שעות) בכדי לקבל רישיון קבוע.
כדי למלא את הטופס תצטרכו את מספר תעודת הזהות שלכם ואת מספר ההיתר הזמני שניתן לכם.
בנוסף צריך את מספר תעודות הזהות ורישיון הנהיגה של המלווים.
לאחר שתצהירו שהשלמתם את מכסת השעות, ובתום תקופת הליווי של 6 חודשים, משרד התחבורה יבטל את חובת הליווי וישלח לכם בדואר רישיון נהג חדש.
עד שהרישיון יגיע תוכלו להתחיל לנהוג גם ללא הרישיון, אבל עליכם להצטייד בתעודה מזהה בעת הנהיגה.
על פי תקנות התעבורה, בתום תקופה של “נהג חדש” יחודש רישיון הנהיגה ל-5 שנים ועל הנהג לעבור קורס רענון.
עד כאן המדריך חברים, מקווה שהועלתי לכם. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

החמרות ענישה והרשעות בנהג חדש

שלום חברים יקרים! כהמשך למדריך הראשון - שלט נהג חדש והמדריך השני - תקופת הליווי אני מעלה בס"ד מדריך בנושא הרשעות נהג חדש, עם כל העניין של החמרות הענישה בנהג חדש והארכת התקופה, לטובת הנהגים החדשים שבינינו, שיוכלו למצוא את המידע בקלות, מבלי לרעות בשדות זרים. מדריך שלישי ואחרון (נכון לעכשיו) בסדרה זו (ו-14 עד כה, ת"ל).

החוק מחמיר מאוד עם נהגים חדשים ונדרשת הקפדה יתרה על חוקי התנועה והימנעות מביצוע עבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה (נפרט לקמן, כי התוספת השלישית מפוזרת מאוד, ממש כמו דף “מראה מקומות”).
ראשית, נסביר את שלבי ההחמרה בעבירות המדוברות -
1. במידה ונהג חדש יורשע בעבירות המנויות בתוספת השלישית - הוא יחויב בבחינה עיונית (תיאוריה) מחדש.
2. במידה וביהמ"ש יטיל עליו עונש פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים או יותר - הוא יחויב בנוסף בבחינה מעשית (טסט) מחדש.
3. במידה ונהג חדש יורשע בעבירת שכרות או סמים או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים בה (לא אליכם) אדם נהרג (במונח “תאונת דרכים קטלנית”) או נפצע קשות (במונח “תאונת דרכים קשה”) הוא יישלח למרב"ד - המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך בדיקות רפואיות לבחינת כשירותו כנהג.
4. במידה ונהג חדש יורשע בעבירות תנועה חמורות (מהתוספת השלישית), תוארך לשנתיים נוספות תקופת ה"נהג חדש" שלו, על כל המשתמע מכך (שלט, נהג מלווה, הגבלות והחמרות).
רשימת העבירות המחמירות בנהג חדש -
כנזכר עוד במדריך בנושא שיטת הניקוד, בפקודת התעבורה 12א (ד) מופיעה רשימה של עבירות שבמידה והעובר אותן הוא נהג חדש, הרי שבנוסף לעונש הקבוע בחוק בגין אותן העבירות, תתבצע ענישה נוספת (כמפורט לעיל). העבירות המדוברות מוגדרות בחוק כעבירות הגורמות לסכנת חיים מיידית, וזהו הטעם לכניסתן של העבירות האלו לתוספת השלישית, לעומת עבירות אחרות.
לפניכם רשימת העבירות:

נהיגה במהירות מופרזת.
(התבאר בהרחבה במדריך בנושא ממל"ז ומהירות מופרזת)
אי ציות לאור אדום.
עקיפת רכב שלא כחוק.
לדוגמא - חציית קו הפרדה רצוף. שימו לב: “עקיפת רכב שלא כחוק” מוגדרת גם כעקיפה במצבים מסוכנים, למשל בכביש סואן תוך חציית קו מקווקו לנתיב הנגדי.
נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים.
עבירה זו נחשבת לחמורה ביותר עבור כל נהג, ובפרט עבור נהג חדש. נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים מסוכנת מאוד, והיא עשויה להוביל לאיבוד רישיון נהיגה מיידי, סנקציות משפטיות חמורות, ולעיתים גם שליחה למכון הרפואי לבדיקת כשירות לנהיגה, וכמבואר בהרחבה במדריך שבנושא נהיגה בשיכרות.
גרימת תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נפגע אדם.
אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל.
כולל בתוכו גם חציית מסילת ברזל בדרך לא סלולה, לג’יפאים שבינינו.
נהיגת רכב שלא בהתאם לרישיון הנהיגה.
כלומר, נהיגה ללא רישיון בתוקף, או שלא על פי תנאי הרישיון, כולל מתן רשות לאדם אחר לנהוג שלא כחוק ברכב שבאחריותכם (כמבואר בהרחבה במדריך בנושא רישיון נהיגה) וכן נהיגה ללא ביטוח מתאים לנהג חדש.
אי מתן זכות קדימה לפני תמרור.
כל עבירה בגינה גזר בית המשפט על הנהג פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר.
נהיגה ללא נהג מלווה.

לשם ההמחשה, נתאר מקרה לדוגמא - נהג חדש קיבל דו"ח על נהיגה במהירות מופרזת של עד 25 קמ"ש מעל המותר - קנס של 250 ש"ח ללא נקודות, משלם את הדו"ח, ורק כאשר הוא אמור לסיים את תקופת ה"נהג החדש" שלו ומצפה לקבל את רישיון הנהיגה הקבוע, הוא מקבל הודעה שעליו לעבור את מבחני הנהיגה מחדש, ותקופת ה"נהג חדש" שלו מוארך לתקופה נוספת של שנתיים.
החמרה בשיטת הניקוד ב"נהג חדש" -
כמבואר במדריך לשיטת הניקוד, נהג חדש כפוף לאותו מנגנון של שיטת הניקוד כמו כל נהג אחר, אך ההשלכות של צבירת נקודות לנהג חדש חמורות הרבה יותר עבורו. לפי שיטת הניקוד של משרד הרישוי, אצל נהג ותיק - שלילה מנהלית או שלילה על ידי בית משפט יכולה להתרחש לאחר צבירה של 36 נקודות בתוך תקופה של 6 שנים. לעומת זאת - אצל נהג חדש - שלילה מנהלית או שלילה על ידי בית משפט יכולה להתרחש לאחר צבירה של 24 בתוך תקופה של שנתיים בלבד, (מלבד הסנקציות הנוספות).
שימו לב: בנושא ההחמרה בנהג חדש - אין שום הבדל בין נהג חדש צעיר לבין נהג חדש בוגר.
עד כאן המדריך חברים, מקווה שהועלתי לכם. סעו בזהירות, ואנא, בסבלנות. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

ג

@פייבל-אשרינו כתב בראיתם פעם דבר כזה?! מה זה?:

קניתי לפני פחות מחודש גלגל משומש אצל ישמעאלי בחברון
בדקתי בחושך של הפנצריה וזה היה נראה בסדר
הגעתי הביתה וראיתי שיש סדקים…
אתמול אני מתחיל לנסוע ומגלה גלגל מפונצר בצורה מזעזעת!
זה מביובש?
ומה הם החורים העקביים?

תסלח לי על החכמה שבדיעבד, אני מזדהה עם רגשותיך והפסדך, והמקום ימלא חסרונך, אבל ממש לא עם הזעזוע שלך, או עם ה"מושכל הראשון" שלך… וכך היה מונה - קנית (1) גלגל משומש. אצל (2) ישמעאלי. (3) בחברון!
וכמובן (4) בדקת בחושך!
רבותיי מתי תבינו ש-4 הגומיות המלוכלכות האלו שנקראות “צמיגים” זה הדבר היחידי שמחזיק אתכם על הכביש, גם אם יש לכם פרארי (או כל רכב אחר שתרצו) ?!
בלי זה, תשכח מ-ABS ו-ESP ושאר ירקות ותתחיל לחשוב על SOS (במקרה הטוב) או SRS (במקרה הפחות).
אחר המחילה, תחסוך במולטימדיה ותקנה ממקום נורמלי צמיגים נורמליים…

ג

@לב-שמח אני משתתף לגמרי בצערך. אך דע לך ידידי, אם תתייאש עכשיו מחסרון הכיס - לעצור הכל זה וי לי לחסרון כיס הכי גדול שיכול להיות… כל ההשקעה תרד לטמיון…
אין מורה ש"מעביר בטסט אחד", רק הטסטר מעביר, וזה אף פעם לא תלוי רק במורה. כמה תלוי - לא נפתח כאן ויכוח.
ולו יצוייר שהיה קיים כזה מורה שתשלם לו “רעבע געלט” ותעבור - היה מוטב לא לפרסם מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן בדרכים שלא כדאי לפרסמם.
אם יש בעיה במורה הנוכחי שלך - ניחא, תעבור מורה, אם לא, ממנו או ממנו יתקלס הרישיון שלך, ויגיע לידיך בסופו של דבר.
אני מחזק את ידיך להמשיך לנסות, עד שתוציא את הרישיון.
לסיום, לאשתי אמרתי בזמנו שלעבור טסט זה כמו לקלוע לסל, אתה יכול להיות אלוף בזה, אבל תמיד יש סיכוי להחמיץ. צריך פשוט להתמיד.
דבר אחרון, לא ציינת את האזור שבו אתה מעוניין. מורה בקרית שמונה טוב לך? אני מניח שלא…
מקווה שאע"פ שמורה לא סיפקתי לך, מרוה כן סיפקתי.
בהצלחה!

ג

המשך: (עקב מגבלת תווים לפוסט אחד)

ABS

abs

ABS (ראשי תיבות של Anti-lock Braking System) ברכב זו מערכת למניעת נעילת גלגלים ברכב והיא אחת ממערכות הבטיחות החשובות ברכב. המטרה העיקרית של מערכת ABS ברכב היא למנוע החלקה ואבדן היגוי בגלל נעילת הגלגלים בבלימה חזקה. בעבר, לפני שמערכת ABS הייתה מותקנת ברכבים, בזמן בלימת חירום הגלגלים היו ננעלים והנהג היה מאבד שליטה על הרכב.
איך יודעים שמערכת ABS ברכב עובדת?

רעידות בבלם - כשתלחצו על הבלם בצורה חזקה תרגישו רעידות ברגל, אבל אל תיבהלו, תמשיכו לבלום בבטחה עד לעצירה.
נורית ABS מהבהבת - כשהמערכת נכנסת לפעולה, נורית ABS תהבהב בלוח השעונים.

ACC:

acc

ראה “בקרת שיוט אדפטיבית”.

ADAS:

adas

ADAS הם ראשי תיבות באנגלית שלAdvanced Driver Assistance System . בפועל ADAS זה שם כולל לשלל מערכות הבטיחות המתקדמות ברכב. סוג ה-ADAS, מערכות הבטיחות, משתנה מרכב לרכב והמרכזיות ביניהן הן: (רובן מוזכרות בערכים משלהן במילון המושגים הזה)

(AEB) בלימה אוטונומית – המערכת עוצרת את הרכב במקרה של סכנת התנגשות.
(LDW) שמירה על נתיב – המערכת מתריעה או מתקנת סטייה מהנתיב.
(ACC) בקרת שיוט אדפטיבית – המערכת שומרת מרחק מהרכב שלפניך.
(BSM) ניטור שטחים מתים – המערכת מתריעה על רכבים מחוץ לשטח הראייה של הנהג.
(ABS) מניעת נעילת גלגלים – המערכת מונעת מהגלגלים להינעל בבלימה חזקה.
(TCS) בקרת משיכה – המערכת מונעת מגלגל מסוים להסתובב מהר יותר משאר הגלגלים.

כל המערכות האלה פועלות יחד בשביל להפחית תאונות דרכים שנגרמות בגלל טעויות אנוש. תזכרו, כשנרצה להתייחס באופן כללי למערכות סיוע מתקדמות לנהג נקרא להן ADAS.

AEB:

aeb

ראה “בלימה אוטונומית”.

BSM:

bsm

BSM זאת מערכת בטיחות שאחראית להתריע כשיש רכב בשטח המת שלנו - האזור שאנחנו לא יכולים לראות. בהתאם, BSM הם ראשי תיבות באנגלית של Blind Spot Monitoring. המערכת פועלת באמצעות חיישנים שמותקנים בצדי הרכב ובחלקו האחורי וכשהיא מזהה רכב בשטח המת שלנו, נדלקת נורית קטנה (בדר"כ בצבע אדום או כתום) על מראת הצד, בצד שבו הרכב נמצא. אם נאותת כדי לעבור לנתיב שנמצא בו רכב או שנע לכיווננו רכב במהירות, המערכת תתריע בצפצוף, רטט בהגה או שניהם, תלוי בדגם הרכב. המטרה של המערכת היא לספק לנהג עוד זוג עיניים שיעזרו למנוע תאונות שנגרמות ממעבר בין נתיבים.

CANBUS:

canbus

ראה “קנבס”.

DPF:

dpf

DPF ברכב אלו ראשי תיבות של Diesel Particulate Filter . רכיב DPF מותקן ברכבי דיזל, והוא למעשה “מסנן חלקיקים” שלוכד את פיח הרכב. בעבר רכבי דיזל היו ידועים בפליטה של עשן שחור, אבל מהרגע שהתקינו DPF ברכב, הדלק נשרף בצורה נקייה יותר והוא מפחית את פליטת המזהמים לאוויר, קצת כמו ממיר קטליטי ברכבי בנזין. למסנן החלקיקים יש קיבולת מסוימת ולכן אחת לתקופה, תלוי בשימוש ברכב, נצטרך לרוקן אותו ולאפשר לפיח חדש להילכד שם. התקינות של DPF ברכב נבדקת גם בטסט השנתי, אז אנחנו ממש ממליצים להקפיד על שגרת טיפולים נכונה, שתחסוך הרבה כסף לאורך זמן.

DSC:

dsc

DSC הם ראשי תיבות של Dynamic Stability Control ומשמעותה “בקרת יציבות דינמית” היא מערכת בטיחות אקטיבית שתפקידה לעזור לנהג לשמור על שליטה ברכב במצבי קיצון, כמו החלקה או איבוד אחיזה. מערכת DSC משתמשת בחיישנים כדי לנטר את התנהגות הרכב, ובמקרה של סטייה ממסלול הנסיעה המתוכנן, היא יכולה להפעיל באופן אוטומטי את הבלמים על גלגלים בודדים ואפילו להפחית את כוח המנוע כדי לייצב את הרכב ולמנוע אובדן שליטה.
כל יצרן רכב נותן למערכת שם אחר - למשל, בפולקסווגן ומרצדס זה נקרא ESP, ובטויוטה זה VSC - אבל בסופו של דבר, כולם עושים את אותה העבודה ושומרים על יציבות הרכב

DSG:

dsg

DSG זה כינוי לאחד מסוגי הגיר האוטומטי ברכב, DSG זה ראשי תיבות של תיבת הילוכים ישירה, Direct Shift Gear.
מערכת גיר DSG תוכלו למצוא בעיקר ברכבי אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. מערכת מאפשרת דיוק בהעברת ההילוכים, ולמעשה המערכת חוזה את זמן החלפת ההילוכים ומאפשרת נסיעה חלקה ושליטה טובה יותר ברכב. כמו כל מערכת, ל DSG יש גם חסרון בולט שלרוב מתבטא בשחיקה מהירה יותר של הקלאץ’ לעומת בגיר אוטומט רגיל.
וראה עוד בערך “כרטיס גיר DSG”.

ECO:

eco

נורת ECO היא סוג של משוב חיובי שהרכב נותן לכם, הנורה תידלק כדי לסמן לכם שאתם נוהגים בצורה חסכונית בדלק, ולכן בניגוד לנורות אחרות ברכב, נורת ECO דולקת - זה סימן טוב. מערכת ECO נמצאת לרוב ברכבים מודרניים או היברידיים. מעבר לנהיגה הטובה, הנורה גם אומרת שמערכות הרכב השונות פועלות בצורה מיטבית ומעודדת אתכם להמשיך בנסיעה בדיוק כמו שאתם.
מערכת ה-ECO ברכב מתחלקת לשתיים: מערכת אקטיבית, שמאפשרת לנהג לבחור את מצב הרכב במצב ECO, מה שהופך את הרכב באופן פעיל לחסכוני בדלק, ומערכת פאסיבית, שרק מתריעה לנהג על הנהיגה החסכונית שלו. בפועל, כשמצב ECO נכנס לפעולה, המנוע מפחית את תפוקת הכוח שלו ודוושת הגז הופכת לקשה יותר ופחות תגובתית. ברכבים מודרניים קיימת ההגדרה של מצב ECO כדי לשפר את צריכת הדלק של הרכב ובהחלט מומלץ לנסוע ככה

EPB:

epb

EPB ברכב זו מערכת בלם חשמלית (Electric Parking Brake) שנמצאת ברכבים בהם בלם היד (אמברקס) הוא חשמלי, ולא ידני. במקרה שנדלקת נורת EPB ברכב, כנראה שיש בעיה בבלם היד החשמלי - אלה שתי האפשרויות:

בלם היד נתקע במצב מורם ובמקרה כזה יהיה לרכב קשה לנסוע.
בלם היד נתקע במצב מורד ובמקרה כזה יהיה לרכב קשה יותר לעמוד במקומו כשאתם חונים, בדגש על עליות וירידות.
בכל מקרה, אם נדלקה לכם נורת EPB ברכב מומלץ לכבות את הרכב, להמתין מספר דקות ולהדליק שוב, אם הנורה נעלמה - המערכת עובדת. אבל אם הנורה עדיין דולקת, אנחנו ממליצים להגיע כמה שיותר מהר למוסך לטפל, ובמקרה כזה עדיף שהמוסך יגיע אליכם

EPC:

epc

מערכת EPC ברכב זו מערכת בקרת כוח אלקטרונית (או בשמה המלא: Electronic Power Control). נורית EPC ברכב נדלקת כשמניעים את הרכב כדי לסמן לנו שהכל תקין. בפועל, מערכת EPC היא מערכת הצתה ממוחשבת שמבקרת ושולטת על התנהלות המנוע. במקרה שנורית האזהרה EPC לא נכבית ישר אחרי שהנענו את הרכב, היא יכולה להעיד על בעיה במערכת המצערת, המערכת ששולטת בכמות האוויר המוזרמת למנוע, בהתאם ללחיצה של הנהג על דוושת הגז. בעיה כזו יכולה להשפיע על דוושת התאוצה, גוף המצערת עצמו, הזרקת הדלק למנוע והעברת ההילוכים. בחלק מהמקרים הכל תקין ברכב ואיפוס זריז של מחשב הרכב יכול לגרום לנורה להיכבות.

EPS:

eps

ראה “הגה כח”.

ESP:

esp

ראה “DSC”.

ESP OFF:

esp-off

כאמור במושג “DSC” (יעויין שם) ESP (שהם ראשי תיבות של Electronic Stability Program) היא חלק ממערכת הבטיחות של הרכב. במהלך הנסיעה המערכת מאטה את הרכב בפניות וסיבובים, שומרת על יציבות ומונעת את אובדן האחיזה בכביש. ברכבים מסוימים יש כפתור של ESP OFF. לחיצה על הכפתור ESP OFF מכבה את בקרת היציבות, מאפשרת לגלגלים להסתובב בחופשיות ונותנת לרכב מעט יותר מהירות בנסיעה.
אזהרה: לחיצה על כפתור ESP OFF לא מומלצת ואפילו מסוכנת!

EV:

ev

נורית EV (ראשי תיבות של Electric Vehicle “רכב חשמלי”) נמצאת רק ברכבים היברידיים (רכבים שיש בהם מנוע בעירה ומנוע חשמלי) והיא מסמנת לנו שהרכב משתמש רק במנוע החשמלי. כשנורית EV ברכב נדלקת, הרכב לא משתמש במנוע הבנזין שלו וככה בעצם אתם חוסכים בדלק. בחלק מהרכבים ההיברידיים יש כפתור EV שכשלוחצים עליו הרכב יידע להשתמש רק בסוללות הרכב - במנוע החשמלי, ויש גם רכבים שבהם מחשב הרכב עושה את זה באופן עצמאי.

FCA:

fca

ראה “בלימה אוטונומית”.

HBA:

hba

מכירים את זה שאתם נוסעים בכביש חשוך, ופתאום עובר מולכם רכב עם אורות גבוהים ומסנוור אתכם ממש? מערכת HBA אמורה למנוע בדיוק את המקרים האלו. HBA הם ראשי תיבות של High Beam Assist , כלומר סיוע לאור גבוה. בפועל, HBA זו מערכת שמדליקה ומכבה את האורות הגבוהים באופן אוטומטי, בהתאם לתנאי הדרך. אם המערכת מזהה שהכביש פנוי היא תדליק אורות גבוהים. מצד שני, אם מתקרב רכב ממול או מופיע רכב מלפנים, המערכת תעביר לבד לאורות נמוכים כדי לא לסנוור וכשהכביש שוב פנוי היא תחזיר את האור הגבוה.
המערכת פועלת בעיקר בלילה ובכבישים חשוכים, ולא תמיד תעבוד בתוך העיר.

LDW:

ldw

LDW הם ראשי תיבות של Lane Departure Warning, כלומר אזהרה מסטייה מנתיב. בפועל, מערכת LDW מזהה כשאתם סוטים מהנתיב בלי לאותת, ומתריעה על זה באמצעות צפצוף, רטט בהגה, נורה בלוח השעונים, או שילוב של שלושתם, תלוי בסוג הרכב. המערכת פועלת בעזרת מצלמה שמזהה את סימוני הנתיב על הכביש, וברגע שיש סטייה לא מתוכננת. המערכת לא מתערבת בנהיגה אלא רק מתריעה במקרה של סטייה. המטרה שלה היא לשמור על ערנות הנהג ולמנוע תאונות שנגרמות מהסחות דעת או הירדמות על ההגה.

OBD:

obd

OBD (ראשי תיבות של On-Board Diagnostics) היא מערכת אבחון ממוחשבת שמותקנת ברכב ומאפשרת מעקב וזיהוי תקלות ברכיבים שונים של המנוע, הפליטה, החיישנים ועוד. כשנדלקת נורת אזהרה בלוח השעונים, כמו נורת מנוע, המחשב של הרכב כבר יודע מה התקלה ושומר “קוד תקלה”. ברגע שמחברים סורק ל-OBD, אפשר לדעת בדיוק מה התקלקל ואיפה, בלי לפתוח את כל הרכב ולנחש.
שקע OBD קיים בכל רכב שיוצר משנת 1996 והלאה.
כדי להפיק את המידע ממחשב הרכב החוצה, יש לחבר אל השקע מתאם או סורק כלשהו, שיכול לתרגם את המידע המופק מ׳שפת הרכב׳, קוד המורכב מאותיות וספרות, לשפה מקובלת ופשוטה יותר. כיום ניתן לרכוש מכשירים בטווח מחירים רחב, המציעים יכולות שונות, מהבסיסיים יותר ועד המתקדמים. לאחר שהמידע עובר ממחשב הרכב למתאם, נחבר את המתאם לנייד באמצעות בלוטוס, wi-fi או חיבור כבל, ונוריד אפליקציה מתאימה למולטימדיה שברכב או לטאבלט, או לטלפון חכם (קיים חיבור OBD ל-USB עבור המחשב, ואפליקציה תואמת). מטרת האפליקציה היא לעבד את המידע שנקלט מהמתאם ולתרגם אותו לשפה פשוטה יותר.

PPF:

ppf

ראה "ציפוי PPF.

SRS:

srs

SRS ברכב הם ראשי תיבות של Supplemental Restraint System, ובעברית “מערכת ריסון משלימה”. SRS היא מערכת שמסייעת לחגורות הבטיחות להפחית את הסיכון ואת חומרת הפציעה באמצעות הפעלה ופריסה של כריות אוויר. כשנדלקת נורית SRS ברכב סימן שיש תקלה במערכת כריות האוויר ובמצב כזה, במקרה של תאונה הרכב לא יספק את הבטיחות המירבית שהוא אמור לספק. מערכת SRS ברכב נשלטת על ידי מחשב ולכן כל טיפול בה חייב להתבצע בעזרת מחשב ודיאגנוסטיקה.

SUV:

suv

SUV זה ראשי תיבות של “Sport Utility Vehicle” ובתרגום חופשי “רכב ספורט-תועלת”. בתכלס אנחנו מכירים אותם כג’יפונים, רכבי פנאי או רכבי כביש-שטח. למעשה, רכבי SUV הפכו לסוג של סמל סטטוס בחברה בגלל שהם נראים מבחוץ כרכבי שטח אבל בפועל הם משמשים אותנו לנהיגה עירונית בכבישים סלולים. לרכבי SUV מאפיינים ספורטיביים וחוויית נהיגה מתקדמת שעולה על זו של רכבים משפחתיים “רגילים” אבל היא לא כמו רכבי היוקרה. בהתאם, אפשר לומר שרכבי SUV הם בדיוק באמצע ובמידה הנכונה בשילוב של רכב משפחתי, לג’יפון, לחוויית נהיגה.
יתרונות רכב SUV -

בטיחות - רכבי SUV בטיחותיים ומותקנות בהם מערכות בטיחות מתקדמות, מה שהופך אותם לבטוחים יותר מרכבים משפחתיים אחרים.
נוחות וחוויית נהיגה - חווית הנהיגה ברכבי SUV טובה יותר ונוחה יותר מרכבים אחרים.
רב שימושיות - רכבי SUV הם ורסטיליים ונותנים מענה למגוון רחב של דרישות, מהקניות בסופר ועד טיולים בשטח.

חסרונות רכב SUV -

צריכת דלק - רכבי SUV נחשבים כזוללי דלק יותר מרכבים משפחתיים קלאסיים, בעיקר בגלל המשקל שלהם.
מחיר - רכבי SUV יקרים יותר מרכבים משפחתיים קלאסיים, גם במחיר הרכב עצמו וגם בהוצאות על ביטוחים, רישיון רכב וטיפולים.
מקום חניה - לבעלי רכבי SUV קשה יותר למצוא מקום חניה נוח, פשוט כי הרכבים האלו גדולים יותר מרכבים משפחתיים.

TCS:

tcs

TCS הם ראשי תיבות באנגלית של Traction Control System. בפועל, TCS היא מערכת ברכב שמונעת מהגלגלים להחליק בהאצה, בעיקר כשהכביש רטוב או חלק. המערכת מזהה מתי אחד מהגלגלים נסחף ומסתובב מהר יותר משאר הגלגלים, ומתערבת אוטומטית על ידי הורדת כוח מהמנוע או בלימה מדויקת של הגלגל כדי לשמור על האחיזה שלו, ולמנוע איבוד שליטה ברכב. ברוב הרכבים החדשים קיימת מערכת TCS כחלק ממערכות הבטיחות האלקטרוניות, יחד עם חברותיה המכורות ABS וESP, ויעויין בערך “DSC”.

TPMS:

tmps

ראה “חיישן לחץ אוויר”.

VIN:

vin

VIN הוא כינוי למספר השלדה הייחודי של הרכב, ראשי תיבות של Vehicle Identification Number. למעשה, מספר ה-VIN הוא כמו תעודת הזהות של הרכב, ובעזרתו אפשר לדעת בדיוק מה ההיסטוריה של הרכב ואיזה טיפולים הוא עבר. ככה שאם אתם רוצים לקנות רכב יד שנייה, תוכלו לבדוק את מספר ה-VIN של הרכב ולדעת בדיוק איזה תאונות הרכב עבר, כמה ק"מ, אם הרכב המוצע למכירה גנוב ועוד.
מספר ה-VIN יכול להיות בכמה מקומות ברכב: (אחד או יותר)

בצד שמאלי תחתון של השמשה הקדמית.
בתא המנוע.
בתא הנוסעים.
מתחת לצמיג הרזרבי.
מתחת לשטיח הנוסע מקדימה.

VSC:

vsc

ראה “DSC”.

4X4:

4x4

ראה “4WD”.

4DW:

4wd

4WD הוא קיצור באנגלית לארבע על ארבע (Four/4 Wheel Drive).
מערכת 4WD היא מערכת הנעה שמחלקת את אנרגיית המנוע אל כל ארבעת הגלגלים באופן שווה, ולא רק לשני גלגלים כמו ברכב עם הנעה רגילה. בחלק מהרכבים נוכל להפעיל אותה באופן ידני, פשוט על ידי לחיצת כפתור, ובחלק מהרכבים המערכת תהיה אוטומטית.
כמו בכל דבר, יש ל-4WD יתרות וחסרונות:
יתרונות:

כוח4x - כל ארבעת הגלגלים פועלים ביחד עם כוח שווה, מה שנקרא “כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם”.
נסיעה בשטח - רכבים עם 4WD יתאימו לנסיעות שטח ויתמודדו יפה עם מכשולים כמו שלג, בוץ, חול ויטפסו עליות בקלות.
בטיחות ויציבות - הפעלה של ארבעת הגלגלים ביחד עוזרת ליציבות הרכב, למניעת החלקות, ונותנת שליטה טובה יותר על הרכב.

חסרונות:

מחיר יקר - העלות של רכב עם מערכת 4WD היא יקרה יותר מרכב רגיל. בגלל שמדובר במערכת הנעה מורכבת עם רכיבים יקרים.
אחזקה וחלקי חילוף - רכב עם 4WD יצטרך רמת אחזקה גבוהה יותר מרכב רגיל בגלל המורכבות של מערכת ההנעה. חלקי החילוף יקרים יותר כי מדובר במערכת הנעה מתקדמת עם חלקים מיוחדים שאין ברכבים עם הנעה רגילה.
צריכת דלק גבוהה - הפעלה של ארבעת הגלגלים דורשת המון כוח מה שגורם לצריכת דלק גבוהה.

גילוי נאות: מילון המושגים הוקם ונכתב ע"י חבר המערכת המסור ר’ @ראובן-שבתי , ומפאת קוצר הזמן הפקיד בידַי את המשך הכתיבה והעריכה, וכולי תקווה שאוכל להיכנס לנעליו הגדולות.

מילון המושגים עדיין בעריכה, החומר מלוקט ונערך בקפידה.
עד כה נוספו בס"ד 130 מושגים. בהמשך אי"ה אשתדל לפַשֵט כמה שיותר מושגים ולהוסיף עוד ועוד.
ניתן לשלוח רעיונות וחומר אליי למייל (נא לציין בכותרת ההודעה “עבור המילון”), תודה.

אין להגיב בנושא זה כלל

לתגובות:
https://rechavimzelaze.ovh/post/71004

ג

@מיישה אם זה משפר את הרגשתך, הוא חודש בלי טסט לרכב…

ושים לב מתי הוא נזכר לעשות את הטסט הקודם. יש לו זמן, לחבוב.

ואת"ל אולי לא התעדכן, גם אני עשיתי טסט לרכב שלי בסוף חודש 10 וזה כבר מעודכן.

ג

@הכל-בעזרת-השם @נייטרון-חפשי הנה התקציר:
סליחה על האריכות - השתדלתי לקצר ככל הניתן.

איגוד המוסכים בישראל עתר לבג״ץ נגד: רשות שוק ההון, משרד התחבורה ואיגוד חברות הביטוח.
העתירה ביקשה לבטל רגולציה חדשה המתירה לחברות ביטוח לקזז חלק מתגמולי הביטוח כאשר מבוטח מתקן את רכבו במוסך שאינו מוסך הסדר.
הקיזוז נעשה בגלל פער בין מחיר החלפים לפי מחירון יבואן שמופיע בשומת השמאי לבין המחיר האמיתי שבו חברות הביטוח קונות את החלפים בהנחות גדולות.
לטענת המדינה, הפער הזה יצר כשל שוק שהוביל להגדלת עלויות תיקון, לעליית פרמיות ביטוח ולהכרזת כלי רכב רבים כ"טוטאל לוס".

טענות העותר (איגוד המוסכים) -
הרגולציה אינה חוקית כי היא מאפשרת לחברות הביטוח לקבוע בפועל את מחיר החלפים.
בנוסף - היא פוגעת בעצמאות השמאים ובשומה שלהם.
הרגולציה אינה חוקית כי היא מפלה בין מוסכי הסדר לבין מוסכים שאינם בהסדר, ובכך היא פוגעת בפרנסת המוסכים שאינם בהסדר.

טענות המשיבים (המדינה וחברות הביטוח) -
קיימת חובת הקטנת הנזק על המבוטח לפי חוק חוזה הביטוח, לכן המבטחת יכולה להציע דרך תיקון זולה יותר.
בנוסף - הרגולציה נועדה לתקן כשל שוק ארוך שנים במחירי החלפים.
לסיכום - בית המשפט צריך להימנע מהתערבות בהחלטות מקצועיות של רגולטור.

החלטת בית המשפט -
בג"ץ דחה את העתירה.

הקביעות המרכזיות:

אין מקום להתערבות ב"אסדרה" (רגולציה)
בית המשפט קבע כי מדובר בהחלטה מקצועית של רגולטור, ובדרך כלל בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתו בשיקול דעת הרשות.
פרקטיקת הקיזוזים חוקית -
הקיזוז מבוסס על חובת הקטנת הנזק של המבוטח לפי חוק חוזה הביטוח.
תנאי חשוב - גילוי למבוטח
חברת הביטוח חייבת:

להודיע למבוטח מראש.
להסביר שאם יבחר מוסך שאינו בהסדר ייתכן קיזוז.
אם לא ניתן גילוי - יש להשיב כספים למבוטח.

חלק מהעתירה מוקדם מדי -
חלק מהרגולציה עדיין לא נכנס לתוקף, ולכן לא ניתן לתקוף אותו בשלב זה.

בנוסף - השופטת כנפי-שטייניץ הביעה ביקורת -
השופטת הסכימה לדחיית העתירה, אך ציינה שבפועל חברות הביטוח עלולות להיות אלה שקובעות את מחיר החלפים והמחיר שבו הן מחשבות את הקיזוז אינו תמיד שקוף למבוטחים.
בנוסף - הרגולטור צריך להמשיך לפקח על הנושא.

התוצאה הסופית - העתירה נדחתה והרגולציה עומדת במקומה.

איגוד המוסכים חויב לשלם 40,000 ₪ הוצאות משפט (20,000 למדינה ו-20,000 לאיגוד חברות הביטוח).

עו"ד @מיכלין-שמאי-רכב יישר כח על ההשקעה בפורום, אתה בהחלט מרים לנו כאן את הרמה!

ג

שלום חברים יקרים!
האמת היא שאני לא בא לחדש כאן יותר מדי, להחליף מיכל עיבוי לרכב זו בסך הכל פעולה די פשוטה, אבל אני מעלה את העניין על הכתב מ-2 סיבות:
1. לבעלי רכב דומה (ההדרכה מתאימה לכל סוגי הקשקאי בשנתונים 2008-2013 וכן 2014 הצורה הישנה), שרוצים לוודא שהם עושים את הכל כמו שצריך.
2. לעודד את החברים לטפל טיפולים קלים בעצמם, זה חוסך הרבה כסף, וכפי שיבואר בסיום הדברים.

כחודשיים מהיום איתרתי נזילה קלה במיכל העיבוי,

יצוין שבקשקאי אין פתח מילוי לרדיאטור, אלא מדובר במערכת סגורה, ולכן פתח המילוי היחידי הוא במיכל העיבוי (לאפוקי ממערכת פתוחה ששם המיכל נחשב כ"מיכל רזרבות").
הואיל הבריחה הייתה מזערית מאוד, ב"תפר" שבין החלק העליון של המיכל לחלקו התחתון - הזנחתי מעט את התקלה להמשך. הואיל וכבר קרה לי הדבר בקשקאי הקודמת שלי, ידעתי שמחיר המיכל (בארץ, כולל פקק) באזור 150-170 ש"ח. לכן, אחרי חקירה ודרישה, הזמנתי את המיכל מאלי אקספרס ב-60 ש"ח לפני הנחות, והגיע אליי תוך שבוע וחצי (+צינור חדש להחלפה, שלא ראיתי כרגע צורך להחליף), ללא תקיעות במכס או שאר מרעין בישין.

הכלים הנחוצים:

החלק הזה.
מברג שטוח.
פלייר/ג’אפקה.
בוקסה 10 מ"מ.
בוקסה 13 מ"מ.
ידית ראצ’ט + מאריך.

אז נתחיל:
נוודא שהמנוע קר לחלוטין!
1. בעזרת מברג שטוח - נשחרר את הבָּנד שמחזיק את הצינור העליון (צינור העודפים) במקומו. שימו לב לא לסובב יותר מדי את הבורג, אחרת הבנד יתפרק ותצטרכו להשחיל אותו בחזרה (חבל על כל דקה). נשחרר את הצינור (שכאמור משמש לעודפים ולא יצא ממנו כעת כלום).
צילום מסך 2025-09-09 124130.png

2. בעזרת פלייר/ג’אפקה - נשחרר את הבנד שמחזיק את הצינור התחתון (הצינור הראשי, והיחידי למעשה בקשקאי) ונשחרר את הצינור. נניח לנוזל הקירור להתרוקן לחלוטין, ואף את הצינור נטה ככל האפשר כלפי מטה כדי לרוקן כמה שיותר מהמערכת. על מנת לזרז את התהליך - נפתח את הפקק של מיכל העיבוי על מנת לאפשר כניסת אוויר למערכת.
צילום מסך 2025-09-09 124220.png

3. בעזרת בוקסה 13 מ"מ - נפתח את שני הברגים שמחזיקים את גשר האבטחה ונסיר אותו ממקומו (על מנת לקבל גישה להוצאת המיכל הישן והכנסת החדש).
![צילום מסך 2025-09-09 124315.png](/assets/uploads/files/1757568888800-ציל
ום-מסך-2025-09-09-124315.png)

4. בעזרת בוקסה 10 מ"מ - נפתח את הבורג היחידי (ניסאן עשו לנו חיים קלים, אין מה לומר) שמחזיק את המיכל למקומו.
צילום מסך 2025-09-09 124348.png
נשים לב למיקומו של חור ההברגה - מעליו יש חור נוסף, רחב יותר, שלא תתבלבלו בהרכבת המיכל החדש ותנסו להבריג לשם - זה לא יתברג.
צילום מסך 2025-09-09 124606.png

5. נוציא את המיכל הישן - בדחיפה קלה קדימה (יש לו מעין מסילה שהוא עובר בה) וסיבוב לימין, באופן הבא:
צילום מסך 2025-09-09 124519.png

(הסימון הוא ע"ג תמונה של המיכל לפני הפירוק, הואיל ולא צילמתי את המיכל מרחוק בשלב הפירוק)

6. נכניס את המיכל החדש - באופן ההפוך שבו הוצאנו את המיכל הישן.
שימו לב שהיציאות לצינורות ממוקמים באופן הבא:

7. נבריג את המיכל החדש למקומו - שימו לב שוב למיקום הבורג.

8. נמקם את גשר האבטחה בחזרה למקומו ונבריג אותו.

9. נחבר את הצינורות - העליון והתחתון למקומם. יש לוודא באמצעות משיכה מתונה שהצינור יושב במקומו.
צילום מסך 2025-09-09 124725.png

10. נמלא נוזל קירור - רצוי מקורי או תואם מקורי (במקרה שלי - נוזל קירור כחול של Peak - מסדרת לונג לייף - עד 240,000 ק"מ או 5 שנים).
צילום מסך 2025-09-09 124807.png
לא לסגור עדיין את הפקק - יש לאפשר את יציאת האוויר מהמערכת, וגם יהיה צורך במילוי נוסף.

11. נמתין מס’ דקות עד שלא נראה בועות אוויר יוצאות מהמערכת דרך המיכל הפתוח.
לאחר מכן נמלא שוב כמה שחסר ונתניע את הרכב ונמתין מספר דקות נוספות, עד שהמנוע מגיע לטמפ’ עבודה רגילה - ולוודא שאין עליית חום מעבר לכך - זה הסימן שהכל נעשה כשורה.
הטוב ביותר להפעיל (לאחר שלב זה) את המזגן על חום גבוה - על מנת לאפשר זרימה מלאה של נוזל הקירור והוצאה מלאה של האוויר (אוויר במערכת הקירור גורם לעליה בחום המנוע).
נוודא בסביבת המיכל והצינורות שאין שום נזילה - ונסגור היטב את הפקק. הרכב מוכן לנסיעה מיידית - אם יש צורך.

12. בהזדמנות הראשונה כשהרכב מתקרר - לבדוק את מפלס הנוזל במיכל - ולמלא עד לקו ה-MAX אם חסר נוזל.
שימו לב: מילוי יתר של נוזל קירור (בפרט במערכת סגורה) עלול לגרום לחץ על המיכל ולגרום להיסדקותו.

לסיום:
הפעולות מאוד קלות לביצוע, בפרט בניסאן שעשו לנו כאמור חיים קלים מאוד.
הקטע הוא, שכדי להנות מהעבודה התקשרתי למוסכניק ידוע באזורנו ושאלתי אותו תוך הדגשה שאני רק מתעניין במחיר (דחיישינן להונאת דברים) כמה יעלה התענוג, כשכבר יש לי מיכל חדש לצורך העבודה. הוא ענה - 300 ש"ח (האמת - הגזים לגמרי).
אז לסיכומו של דבר, ב-20 דקות עבודה (עבודה איטית לצורך צילום) חסכתי 400 ש"ח, 300 על לכאורה על העבודה, עוד 100 על החלק, ומה גם שאת החלק המקורי תיקנתי בקלות ע"י סיליקון מנועים (עמיד בחום) שקוף ובכך הרווחתי חלף מקורי בחינם.
אה, ונהניתי, מאוד.
בהצלחה!