צריך לבדוק הכל כמו כל רכב
אבל דגש מצב הגיר ושהחליפו לו שמן גיר בזמן
ושהסוללה תקינה [בדרך כלל אין איתם בעיות]

@הכהן כתב במצלמה קדמית אחורית:

מצלמה קדמית ואחורית מתחברת למולטימדיה

1.מצלמת רוורס רגילה [נדלקת שאתה משלב רוורס , גם אם תתן לה חשמל קבוע היא לא תסריט כלום כי היא רק שולחת ווידיאו אבל לא אוגרת]
2.מצלמת דרך שמתחברת למולטימדיה ועובדים איתה עם אפליקציה במסך

תנסה לנקות את החלון בצורה יסודית משני הכיוונים
[יש חיישן שמזהה קושי בסגירה ועוצר על מנת שלא יתפסו אצבעות]
לפעמים זה הבעיה

@המפותח כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:

יש לי מעריך

אני מעריך שיש לך מאריך
בכל אופן אתה צריך בוקסה עמוקה

@המפותח כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:

20 ס"מ

צריך שהחור עצמו יהיה עמוק כדי שהפלאג יוכל להכנס לתוכו [בלי קשר צריך אורך למפתח להכנס פנימה איפה שהכויל ולזה נראה לי 20 סמ יספיק]

@המפותח כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:

יש לך מושג איזה מספר בוקסה זה פלאג

ביפניות נראה לי 16 אבל אתה צריך בוקסה ארוכה
דרך אגב איזה רכב יש לך? יש רכבים שצריך להחליף כל 20-30 אלף ק"מ וגם באלה עם אירידיום זה דבר ששווה מאד להחליף בזמן [צריכת דלק, תאוצה] אז אם כבר אתה מתחיל להתעסק בזה יכול להיות שכדאי לך להצתייד בסט פלאגים חדש מלכתחילה

יש את זה בעשרה שקלים בעלי אקספרס , ואתה יכול להבין לבד שמה שהמהנדסים היפנים או הגרמנים תכנתו לרכב לעולם יהיה יותר טוב מאיזה צופציק made in china מקורי

בתכלס’ זה שאלה שאין לה תשובה חד משמעית כי באמת שניהם גורמים לבלאי ולכן באמת לשני הנתונים [ק"מ ושנתון] השפעה על המחיר
אבל עצם הנדון על זה כאן מעורר נקודות מענינות למשחבה

אחד הדברים שתפסו אותי במעבר לעולם רכב מחושמל הוא ההתמקדות של היצרנים בדברים שהיו רלוונטים תמיד אבל המעבר למרוץ הטווח של הרכבים החשמליים חייב אותם להתמקד בהם יותר, למשל העניין של האווירודינמיקה/המקדם גרר- הרכב נע במהירות רבה וההתנגדות שלו לאוויר מפעילה עליו כוחות רבים חלקם מקשים עליו את ההתקדמות וחלקם גורמים לו לעילוי וכו’ ובאמצעות הצורה של הרכב ואפילו הצורה של הגאנטים אפשר לשחק עם הכוחות האלו ולהקטין אותם , טסלה הייתה הראשונה להתמקד בזה והציגה במודל S מקדם גרר של 0.208 ובהמשך מרצדס בEQS הציגה נתון של 0.20 והיום יש אפילו נמוכים יותר
ברכב חשמלי זה דבר שמוסיף לטווח הנסיעה אבל העקרון יכול לעזור לנו גם ברכב בנזין לחיסכון בדלק וחבל שהיצרניות בחרו להתמקד בזה רק עכשיו.
בכל אופן אני רציתי להתמקד במשהו חדש שגם כן הגיע בעקבות המרוץ החשמלי אבל יכול לסייע לנו גם ברכבי בנזין לנוחות הנוסעים-
טווח העבודה האידיאלי של סוללות הוא בטמפרטורה מסויימת וקור קיצוני או חום קיצוני פוגע בתפקוד שלהם וגם האנרגיה שמתבזבזת בהפעלת המיזוג פוגעת אף היא בטווח הנסיעה והיצרנים מצאו פתרונות מענינים לזה :

ניסאן הודיעה כי ערכה ניסויים בצבע חדש לרכב, שנועד לסייע בבידוד טוב יותר של תא הנוסעים בקיץ. הצבע משלב חומרים סינתטיים למחצה, ולדברי היצרנית מסוגל להוריד את הטמפרטורה החיצונית של הרכב ב-12 מעלות, ולהפחית את הטמפרטורה בתא הנוסעים ב-5 מעלות, בהשוואה לרכב דומה עם צבע רגיל.

כך זה קורה: הצבע הייחודי כולל מטא-חומר ובו שני סוגי חלקיקים המגיבים לאור. האחד מחזיר את קרני האינפרא אדום שבאור השמש, בעוד השני יוצר גלים אלקטרומגנטיים שדוחים את קרני השמש, ומפנים את האנרגיה מהרכב אל האוויר שסביבו.

קירור באמצעות צבע היא שיטה שמוכרת מענף הבניה, אך דורשת ישום באמצעות רולר ויוצרת שכבת צבע עבה, ללא ציפוי מבריק, לאחר שנבדקו למעלה מ-100 סוגי צבע שונים, הגיעו המפתחים לצבע בעובי של 120 מיקרון, פי 6 מעובי הצבע הרגיל בתעשיית הרכב, כאשר הצבע שנבחר ניתן ליישום בהתזה ועם ציפוי מבריק. עוד נבדקו עמידות הצבע למלחים, קילופים ושריטות, וכן האפשרות לבצע תיקונים לאורך חיי הרכב.

קיה ויונדאי חושפות טכנולוגיה חדשה לטובת נוחות הנוסעים ובעיקר לטובת הפחתת צריכת האנרגיה.
ציפוי חוסם קרינה (Nano Cooling Film)
עבור מדינות חמות, קיה ויונדאי מציגות ציפוי ננו מתקדם לחלונות הרכב ולפי מספר ניסויים שערכה החברה עם רכב רגיל מפס הייצור ורכב בו הותקן הציפוי, נמדדה בחלל הרכב הרגיל טמפרטורה של 48.5 מעלות לעומת 36 מעלות עם הציפוי.
הציפוי שקוף לחלוטין ומעבר לחסימה של קרני IR כמו בציפוי חלונות סטנדרטי איכותי (לא כולם אותו הדבר) הוא מאפשר בנוסף גם פינוי חום מהיר יותר מחלל הרכב כך שאם הטמפרטורה החיצוני ירדה, הרכב יתקרר מהר יותר. הציפוי מורכב משלוש שכבות המסננות קרינה סולארית במספר אורכי גל. את הציפוי ניתן להתקין גם על חלונות שכבר עברו ציפוי ומכיוון שהוא שקוף הוא לא משפיע את הראות בלילה וניתן להתקין אותו גם על החלון הקדמי או החלון שמש .

ישנם גם כמה פיתוחים בנושא עבור חימום מהיר במדינות קרות אבל זה נראה לי פחות מעניין את יושבי ארץ הצבי

[קרדיט לnissan global ,cartube, icar]

@יאצק כתב בקוד תקלה P0741 בטויוטה קורולה RUN X 2007:

מעשה בדקתי שמן גיר רק אחרי שנסעתי לצפון וחזרתי…
אבל נראה שממש לא חסר שמן גיר.

כעקרון זה מצביע על בעיה בממיר המומנט [יש בעצם בתוך תיבת הילוכים פלאנטרית מעיין קלאץ שעובד על לחץ שמן שמחבר את ההילוך]
ובדרך כלל מתחילים בלבדוק שמן גיר , מכיוון שאתה אומר שלא חסר לך יכל להיות שהשמן שלך כבר ישן ומזוהם הבעיה שגם להחליף שמן גיר ברכב שגמע הרבה ק"מ זה לא כל כך מולץ כי לפעמים זה סותם הרבה מעברים וזה גם יכול להיות בעיה בסלונואיד בגיר או בממיר מומנט עצמו
אני לא יודע מה להגיד לך…עדיף תתיעץ עם מכון גירים שיש לו ניסיון רב בתחום

ברגע שבעלי המוניות יאספו ראיות ויציגו אותם כגוף לתקשורת שבטח תשוש על שנאת חרדים חדשה יהיה קשה מאד למשרד התחבורה להתעלם מזה

@חיים-ב כתב בשדרוג רמקולים:

לא תמיד חייבים להתקין מגברים וסאב שעלותם מאוד גבוהה ולא בדיוק נצרכת לאופי השימוש של משתמשי הפורום

לשם בדיוק חתרתי תקרא שוב את השורה אחרי השורה שצוטטת

@ראובן כתב במנורת abs:

השיפוץ היה בפריוס פלוס?

לא , אבל אתה יכול לדבר איתם

@ראובן כתב במנורת abs:

זה מחזיק לך?

הרכב כבר נמכר אבל פגשתי אותו ואין לו בעיות
בכל אופן זה ההתמחות שלהם ולא צריכה להיות בעיה

כל הכבוד על הפוסט המושקע !!!
רציתי לעורר על נושא חשוב והוא נורה 57 [נורת לחץ שמן]
יש שני נורות כאלה דומות אחת רק הציור של הפח שמן והשניה עם קו מזוגזג מתחתיו
הראשונה [מה שמופיע פה] זה נורת לחץ שמן נמוך
והשניה [עם הקו המזוגזג מתחת] זה מפלס שמן נמוך- מחסור בשמן

עכשיו למה זה כל כך חשוב כי שמעתי לא פעם ולא פעמיים על אנשים שנדלקה להם נורת לחץ שמן וחשבו שמדובר במחסור בשמן אבל למעשה מדובר על סתימה במעברי השמן והמנוע לא מקבל שימון כראוי ויכול ללכת מנוע בכמה דקות נסיעה וכל מוסכניק שתשאל יגיד לך להביא את הרכב על גרר

וזה תקלה נפוצה יחסית

אז שימו לב !!! נדלקה לכם נורה 57 עצרו בצד ותביאו את הרכב על גרר.

מה עושים במוסך? בדרך כלל מפרקים אגן שמן ומנקים יסודי את האגן והכניסה למשאבת שמן אך לפעמים הסתימה בפילטר שמן ומספיק להחליף אותו ואת השמן.

איך מונעים את התקלה? מחליפים שמן בזמן ושמים שמן איכותי

[עריכה : יש רכבים שאין שני נורות לשמן ונורת לחץ שמן נדלקת גם בגלל מחסור בשמן אז יש לבדוק קודם שלא חסר שמן ואם לא חסר משמעותי אז יש סתימה]

@ראובן כתב במנורת abs:

באם משהו מכיר משפץ מוצלח למערכת הabs בפריוס פלוס או מוסך אמין במרכז שיש לו את המערכת מפרוק אשמח לקבל פרטים

אני שיפצתי משאבת abs ב"המדייק" יש להם סניפים בחולון , ראשון לציון , קריית מלאכי

אבל תבדוק קודם איזה חלק נפגע אצלך האם זה המשאבה הראשית או אחד החיישני מהירות בגלגל

@חיים-ב כתב בשדרוג רמקולים:

אני מעוניין בטכנולוגיה עדכנית ולא כמו זו שהייתה קיימת ב2009

אין פה יותר מידי עניין של טכנולוגיה , ואדרבה הרמקול המקורי הוא ברמה סטנדרטית ומעלה רק שאחרי 15 שנה המרכיבים שלו מתייבשים והוא נקרע

נ.ב אולי באמת שמי שמבין בתחום כדאי לעשות איזה שהוא מדריך על הרמקולים ברכב לטובת משתמשי הפורום

זה מורכב מהרבה נתונים ובדרך כלל כשמדברים על מערכת לרכב מדובר על שידרוג של המקורי כולל מגבר קומפוננטים וסאב ושם השמים הם הגבול גם במחיר וגם בנתונים שצריך לקחת בחשבון
אולי באמת שמישהו עם ידע או ניסיון יכתוב על איזה רמקול מומלץ מבחינת סאונד ועמידות להחליף את המקורי אחרי שסיים את ימיו בלי צורך לשדרג את כל המסביב ובמחיר שפוי

@נייטרון-חפשי כתב במחפש פתרון או מוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים:

סלחו לי שאני חולק עליכם אבל אין סיכוי שלימוד מצערת יפתור את הבעיה

הייתה לו בעיה בזיהוי כניסת אוויר בגלל שהיה לו פתח באחד החיבורי פלסטיק שם ודלקה לו נורת P2096
עכשיו הוא סגר את החור ומחק את הנורה והיא לא חזרה ככה שיש סיכוי שזה היה הבסיס לכל הצרות כי המחשב לא הצליח ללמוד מחדש את מיקום המצערת בגלל שהיה כניסת אוויר שלא דרך המצערת .
זאת התאוריה שלדעתי כדאי לבדוק אם כי גם אני דיי סקפטי בעניין
מה דעתך?

@דוד-100 כתב במחפש פתרון או מוסך אמין באזור ביתר עילית\ירושלים:

אפשר לעשות את האיפוס הזה גם בלי לנקות מצערת כי היא כבר נקייה או שחייב להוציא ולהכניס את המינוס

אם היא ממש נקיה אז מספיק להוציא את המינוס לשתי דקות [בניתוק המצבר הרכב כביכול שוכח את מיקום המצערת ולכן לומד אותה מחדש , שים לב שבמקרים נדירים שיש בעיה שהרכב כביכול התרגל אליה אז אחרי הניתוק הוא לא מצליח ללמוד מחדש בגלל הבעיה , לכן אני לא לוקח אחריות אבל בכל אופן זה מה שאני הייתי עושה

האם במשך כל העשר דקות ההילוך על דרייב או רק בחמש דקות האחרונות?

חמש דקות על ניוטרל ללא מזגן וללא דרייב וחמש דקות עם מזגן ודרייב ואנדברקס חזק [למה חזק ? כי כשהמצערת עוד לא יציבה הטורים רוקדים ולפעמים פתאום הטורים עולים וכיוון שהרכב על דרייב הרכב מזנק קדימה]

@aiib כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:

זה לא ה2 קצוות, היום ליוויתי נהג עם שנה וחצי רישיון, לכאורה התווספה לנסיעה חצי שעה מעבר לשעתיים

ככה זה הרגיש לך כי הוא נסע לאט ואתה היית לחוץ
האם בפועל נוסף חצי שעה כנראה שלא [אולי זה יהיה הפער ב3 לפנות בוקר כשהכבישים רקים לגמרי בין נהג ממש לחוץ לנהג שלא רואה טוב ודופק ברקסים מיותרים כל רגע ]
אבל הגיוני שנוסף עשר דקות מנסיעה של שעתיים בין נהג שנצמד, ממהר, חותך, מאיץ וכו’ לנהג שנוסע רגוע, שומר מרחק, יוצא מרמזור רגוע, לא חותך בד"כ וכו’

אני מדבר מנסיון על עצמי שאימצתי בשנה האחרונה נסיעה רגועה מאד והדבר היחיד שאני רואה בו פער מורגש הוא בצריכת הדלק

@לך-תדע כתב במערכת STRAT&STOP:

הבעיה פה שהוא גם אוכל את הדגים הס***ים, וגם מגורש מהעיר…
(הוא מקבל את כל הבלאי מההתנעות התכופות, ומפסיד את ה’חסכון’ הזעיר כי הרכב נדלק לפני הזמן).
לא ציינת, אבל כנראה שגם למנוע עצמו יש בלאי מוגבר כתוצאה מכל אותן התנעות מיותרות.

אתה צודק, אבל בחלק מהרכבים עם המערכת הנ"ל ניתן לכבות אותה כל תחילת נסיעה ואם זה כך אצלו אז מוטב

לגבי החבר, אם הייתי פוגש אותו, הייתי שואל רק שאלה אחת: “מה חשבת כש(לא )עשית את זה?!..”.
(מכיר כאלו שעושים זאת בכוונה, כמקור אנרגיה לשבת בשטח, זה כבר סיפור אחר, כמובן…)

כשעתיים לפני שבת הוא חזר מאיפה שהוא לבית ותכנן מיד לקפוץ להביא חלה מחמותו והשאיר את הרכב מונע
מפה לשם ברגע שנכנס הביתה בלחץ של ערב שבת התבטלו כל התוכניות והרכב נשאר כך עד ששכן שלו ניגש אליו ב"לכה דודי" ולחש לו בנועם שהרכב שלו מונע