חברה, ברצינות!
א. מה כ"כ חמור בזה שמישהו חשב ששמן מתאדה? בגלל זה הוא לא יעשה טיפול 10,000? לא ימלא דלק? ייסע בלי אוויר בגלגלים? ישים פיסות קלקר במקום בלמים?
ב. כל חומר מתאדה בטמפרטורה מסויימת אלא שהנתון של ‘שמן מתאדה ב300 מעלות’ נכון כנראה לגבי שמן קנולה, שמן מנוע אילו היה מתאדה ב300 מעלות היה יוצא מהאגזוז כמו ממנוע סילוני (טוב אולי קצת הגזמתי) עריכה: טעות! עיין לקמן בפוסט של @מרקורי שהחכים אותי מאוצר ידיעותיו.
ג. @aiib שמן מנוע עושה בעיקר 3 פעולות 1. מסכך, מה שאנשים קוראים ‘משמן’, כדי שחלקים נעים ינועו יותר בקלות עם חיכוך מופחת. 2. מקרר, כלומר יוצר חיבור מוליך חום בין החלקים וכך מסייע בהעברת החום החוצה אל מערכת הקירור. 3. מנקה, ע"י שהוא קולט לתוכו פסולת (בעיקר פיח=פסולת בעירה) ומוליך אותה לפילטר השמן, שאריות חומרי פסולת זעירים שהפילטר לא מצליח לסנן נשארים בשמן אך לפחות לא מצטברים במקום אחד.
עם הזמן השמן מאבד את תכונותיו המקוריות הן בגלל הלכלוך שמצבר בו והן בגלל שינוי כימי עקב שינויי טמפרטורה, ואז רמת הצמיגות ורמת מוליכות החום משתנים, כמובן גם שיש גבול לכמות של הלכלוך שהוא יכול לאגור (כמו שלא תשטוף את הבית באותם מים כמה פעמים).
ד. הסיבה ששמן נשרף (מבחינה מדעית נראה לי שאכן יותר נכון לקרוא לזה ‘מתאדה’, ומחילה מכבודכם כמובן שאני אומר שטויות כאלו בציבור) היא או בגלל בלאי מסויים של המנוע שגורם לחיכוך מוגבר בנקודות מסויימות וממילא לטמפרטורות יותר גבוהות בנקודות הנ"ל ואז השמן נשרף (או ‘מתאדה’) ומהשריפה הנ"ל נוצרת גם פסולת שחורה שאני לא יודע לומר האם עיקרה מהשמן או מהמתכת, או (גם) בגלל שחיקה של טבעות הבוכנה ובריחה של שמן לתוך הצילינדר (תא הבעירה) שמן כזה ייצא כעשן שחור מהאגזוז, אבל כמובן שגם תהיה במקרה כזה שחיקה של הבוכנות בצילינדר שתשחיר גם את השמן הנשאר.
גם מנוע חדש שורף כמות מזערית של שמן, וככל שהמנוע בלוי השחיקה עולה וכמוה כמות השמן הנשרף, זה עדיין לא אומר שהמנוע תקול (וכידוע ‘שטייט מפורש’ בספר הרכב של פריוס שאיבוד שמן עד ליטר ל1,000 ק"מ מוגדר עדיין כתקין).

רציתי לשתף בתיקון שעשיתי ונראה לי שיהיה לתועלת (קרייזלר טאון קאנטרי).
צינור מים ממתכת שעובר בתחתית המנוע (לא חכם במיוחד) נטף מים בנזילה איטית, פירקתי את הצינור די בקלות (2 ברגים 13 מ"מ ושתי צינורות עם בנדים) ולקחתי אותו לחבר שהוא רתך מקצועי והוא טען שמאחר והצינור חלוד לחלוטין הריתוך עלול רק לחורר אותו, והוא ייעץ לי לשים אפוקסי ולחזק עם רשת גבס.
למעשה השתמשתי בגזה רפואית כיוון שהיא יותר נמתחת ויותר עמידה בחום לדעתי, (וגם כי יש לי מיותרות כאלו) עטפתי את הצינור בבצק אפוקסי שנילוש היטב והידקתי סביבו את הגזה בכח רב, התחלתי מעט מהצד כדי שלא אצטרך ללחוץ על האפוקסי כשאני אוחז את קצה הגזה, אח"כ הוספתי שכבה שניה של אפוקסי והחלקתי כשעוד רך באמצעות מי סבון.
מאחר ויושב אצלי ספריי לק איכותי ועוד ספריי לבן (חבל שלא היה צבע יותר מתאים, שחור/כחול), הוספתי גם צביעה לשמירה מחלודה, והרי התוצאה לפניכם.

@EBA @המפותח
בקשר לזה אני בהחלט מסכים

@EBA כתב בזה לא מציאה?:

ולמה פתחת שרשור חדש, אתה יכול להמשיך בשרשור הקודם.

אבל לגופו של עניין אני חושב (ומזדהה) שזכותו לרצות ללמוד כך את התחום אם יש לו די כסף כדי לסכן (לא באמת כזה סיכון אם הוא מתייעץ קודם עם אלופי הפורום), לי בהחלט יש חלום ישן לקחת איזה רכב שהלך מנוע ולנסות לתקן לבד.
אבל גם אם זה לא נשמע לכם ואתם מביעים את דעתכם אין שום הצדקה לזלזל בשואל (היו כאן בקום הפורום נודניקים הרבה יותר גדולים שהיום הם אולי אפילו ‘מייבינים’), זה קצת לא מכבד את הפורום שלנו.
וגם נראה לי שאין טעם לייעץ לו איזה רכב לקנות לדעתכם בשעה שהוא החליט שהוא הולך ללמוד את הנושא ולבחור בעצמו.

אה! לגופו של עניין הרכב הנ"ל מלבד שהוא לא מומלץ וכאמור, המחיר שלו פשוט יקר! כי כשהוא תקין הוא עולה 5,000 עם טסט לכמה חודשים. עריכה: זה אולי לא מדוייק, טעיתי בדגם.

@יצחק-רשטונ כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:

צמיג שקיבל תקר בצד [דופן] או שנסעו עליו בלי אוויר עד שהוא נמעך ממש לא ניתן לתקן בצורה בטיחותית

גם צמיג שנסעו עליו הרבה עם חוסר לחץ (אפילו קצת שלא נמעך) יכול להיות לא בטיחותי כי הצד הפנימי שלו משתפשף על הג’אנט ומתפורר מה שגורם שהצמיג כבר לא יכול להאחז בג’אנט ולאטום כמו שצריך, במקרים כאלו ניתן לראות בתוך הגלגל פירורי גומי מלא חפניים.

@יצחק-רשטונ כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:

לרוב תראה איך בשניה אחת הוא מבין שהשיטה לא עבדה הפעם ויגש למלאכה

אבל יש כאלו שיתעקשו ויגידו לך ‘אסור לי ע"פ חוק להרכיב חזרה כזה גלגל’ (אנשים “ישרים” במיוחד ושומרי חוק ) ומעשה נמי באחד שנכנס לפנצ’ריה ידועה (לשמצה) באיזור תעשיה בצפת וכשראה איך זה עובד ביקש בהשאלה את המברגה מהעובד ובזריזות החזיר את הבורג לגלגל, לקח את הגלגל ונסע לדרכו למקום אחר.

מעשה ששמעתי לפני שנים:
שני בחורים עלו על מונית (לא טרעמפ אבל נראה לי מתאים) בסוף זמן, הכניסו מזוודות בתא המטען נכנסו וחגרו. נהג: ‘אתם משרתים בצבא’ בחורים: ‘לא’ נהג: ‘אני לא מסיע מי שלא משרת’. פתחו הדלתות ויצאו, פתחו תא המטען ולקחו המזוודות, השאירו כל הדלתות פתוחות ופנו ללכת… נהג: ‘א-האא! סגרו דלתות’ בחורים: ‘אנחנו לא משרתים מי שלא מסיע!’…

@אלי-2023 כתב בטיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש:

@נייטרון-חפשי למיטב הבנתי מחברים שטיפלו אצלו ושלחו אותי אליו הוא גם אמין
לגבי זול לא יודע אבל ודאי פחות ממוסך רגיל

אני פעם שלחתי אליו חבר ויצאנו עם חור בכיס ובעיה שנפתרה לחצאין (בסוף התברר שכמו שחשבנו מראש היה צריך להחליף כוהלים סליחה, סלילי הצתה) ואמנם אי אפשר לקבוע ע"פ מקרה בודד, אבל בעיקר הפריע לי שהוא החליף תושבת בלי לשאול (הייתה בעיה של רעידות של המנוע).
רק להיות הוגן - הגעתי אליו דרך מישהו שסיפר שאחרי מוסכים מורשים ואחרים שלא פתרו לו את הרעידות (החליפו פלגים סלילי הצתה וכו’) הוא עשה לו ניקוי של הEGR והבעיה נפתרה.

עריכה:
תגובתו של מוטי היא -
טוב הבנתי במי מדובר
הוא בא אליי (אם אני זוכר במדוייק את המקרה) מיד אחרי קניה של הרכב ואחרי איפוס תקלות עם רעידות ברכב
אחרי הרבה בדיקות שהייתי צריך לעשות (בגלל שאיפסו תקלות) כדי לאתר את הבעיה המלצתי על הטיפול שעשיתי
בדיוק מהסיבה שלא רציתי להכניס אותו להשקעה מיותרת בגלל שמחקו תקלות ברכב עשיתי לו את המינימום הנדרש לפי מה שראיתי אז
בכל מקרה לא החלפתי לו תושבת מנוע בכלל
וזה מה שהכי הפריע לי שכתבת
אין צורך להגיב בפורום רק לגבי העניין של התושבת מנוע שזה לא קרה אצלי

וכמו שכתבתי -

@נייטרון-חפשי כתב בטיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש:

ואמנם אי אפשר לקבוע ע"פ מקרה בודד

אבל יותר יפה מה שכתב לי בהתחלה -
אשמח שתכתוב לי שם/טלפון שאני יבין במה מדובר
כתבת שהחלפתי תושבת בלי לקבל אישור מהלקוח משהו שאצלי לא קורה
השיטת עבודה שלי זה להחליף מה שצריך בלבד ולא לעשות חור בכיס מאשר להכניס את הלקוח להוצאה כבדה שהרבה פעמים לא בטוח שתידרש כמו לעשות ניקוי EGR וגם כוהלים פלאגים וכו
אני לא חף מביקורת
*להיפך תמיד רוצה להשתפר ואני מצפה מהלקוחות שידברו איתי בצורה ישירה וברורה
לרוב כשאני מסביר את השיטת עבודה שלי הכל מסתדר

בסופו של דבר מוטי אומר שהחליף כוהל חיישן MAF וניקוי מצערת/סעפת.
כנראה שהוא צודק כי החבר שלי מבין ברכב בערך כמו שאני מבין במדעי האטום (סוף סוף נייטרון חפשי) ושאלתי אותו עכשיו וגם הוא חושב כמוני.
ולכן:
הריני חוזר בי מכל משמעות ביקורת שנאמרה על המכונאי המומחה מוטי המכונה דר’ פריוס וכפי הנראה כל דברי בטעות יסודם.
ואני ממליץ לכל השומע לי בכל בעיית פריוס בלתי פתירה לפנות אליו וכבר רבים עשו כן ונושעו.

Spoiler

@הכל-בעזרת-השם כתב במתיחת רצועת אלטרנטור:

מה יקרה אם אני רק ימתח? זה עלול להיקרע בהמשך?
אם כן אז זה יכול ליצר נזק?
כלומר אני שואל מה הדחיפות להחליף, למה לא לחכות שיקרע?

התשובה היא כן
ואם יקרע זה יכול לגרום לנזק בגלל שהמשאבת מים מסתובבת מהרצוע

וגם שאתה עלול להתקע באמצע נסיעה, בכביש 90, באיזור שדמות מחולה/עינות קדם, שעה וחצי לפני שבת, בלי שתיה…

@מיכאלוש כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:

הפעם באמת מסתפק במועט

לדעתי הדבר היחיד שמיוחד במודעה הזאת הוא - מאזדה 3 330,000 ק"מ ב3,000 אם זה היה יד 3 היה עוד יותר טוב.

@YOLEVI פלאגים/קויילים!

@הכל-בעזרת-השם כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל:

@יראת-שמים כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל:

למה האחד מזיק ורעהו לא?

זה לא בריא לשום רכב
אבל סולר הוא לא מזוקק כמו בנזין

ברשותך אני אפרט יותר בפשטות, בנזין הוא דליק ממש ומספיק ניצוץ כדי לפוצץ אותו, סולר לעומת זאת דליק קצת יותר משמן זית והוא לא בוער בפני עצמו, במנוע דיזל יש טכניקה שגורמת לו להתפוצץ אעפ"כ אבל במנוע בנזין הוא פשוט לא נדלק והרכב נכבה, לא מזיק אמנם אבל גם לא נוסע.
לעומת זאת, בנזין ברכב דיזל יגרום לפיצוצים מוקדמים ועלול גם לעשות צרות למשאבה והמזרקים שהם הרבה יותר מדוייקים ומשוכללים במנועי דיזל, אבל בכמות קטנה שמעורבת בסולר נטען כאן שזה לא מזיק (אולי אפילו מועיל) ועכ"פ זה לא יעצור את המנוע (אם כבר אז יפוצץ אותו, [לא באמת]).

@צילפינגים יש בזה הרבה נתונים שמשפיעים מלבד הק"מ ובמידה מסויימת שימוש מרובה תורם ג"כ לבלאי ולכן ייתכן שמי שנוסע 25,000 יבלה את הסוללה יותר, אבל התרוקנות של סוללה למינימום היא אחד הדברים היותר מזיקים ובאופן ברור ומידי.
יש עוד נתון משמעותי, שמחשב סוללה לא נותן לרדת מתחת לסף מסויים, לצורך הדוגמא 10%, ומהסיבה שפירטתי קודם, אבל אם לעומת זאת יהיה משתמש שלא ייתן לסוללה לרדת מתחת ל20% הסוללה שלו תחזיק מעמד הרבה יותר, משום כך מחשב הסוללה מעדיף לעבור לטעינה כבר כשהסוללה מגיעה לכ20% אבל אם יש צורך מצד תנאי הדרך ו/או דרישה של הנהג להאיץ אז המחשב מאפשר להשתמש עד10% (הנתונים אינם מאומתים אלא רק לצורך הדוגמא), ולכן נסיעה רגועה ו/או בין עירונית תאריך בהרבה את חיי הסוללה וכבר ראיתי סוללות בני 10 שנים ומעלה עם 350,000 ק"מ שעדיין מתפקדות לעומת סוללות ששבקו חיים ב180,000.
ואם כבר אז נתון נוסף שמבלה את הסוללה הוא טמפרטורה גבוהה ומה שמגן מזה הוא חנייה מקורה וניקוי פילטר של הסוללה.

עוד כמה דברים:

1. לבדוק טחינה בשמן! זאת אומרת לפתוח את הפקק של השמן ולראות אם יש אפילו מעט חומר לבן כעין טחינה או מיונז, זה אומר שנכנס מים למנוע כלומר שיפוץ או החלפת מנוע. בדיקה זו יש לעשות גם בסוף הנסיעת מבחןרכב במצב כזה עומד לפעמים שבוע ואז השמן שוקע.
2. לא קריטי אבל כדאי לבדוק בלמים זה לא דורש מידי מאמץ.
3. כמה שיותר בדיקות גם אם אתה לא יודע מה אתה עושה נותן לך יותר הזדמנויות לראות תגובות של המוכר. וגם, זה שהמוכר אמין זה לא אומר שהוא מודע למצב הרכב.(קרה לי לאחרונה שבאתי לראות רכב עבור חבר והיה ממש לא נעים לי לבשר לבעל הרכב שהמנוע שלו גמור - טחינה בשמן, ולא ראו את זה לפני הנסיעה).
4. חשוב מאוד ועוזר בשטח הרבה פעמים. בסוף כל השאלות כבר בטלפון לשאול את המוכר האם יש עוד משהו שאני צריך לדעת, רוב בני האדם לא מסוגלים לשקר לחלוטין לאדם שנותן להם יחס של אמון.

@יהודה אני לא מנתיבות אבל רק להרגיע אותך שלפי התיאור (אם הרכב לא עשה תאונה רצינית) זה רק הצינור שנקרע, צריך לחתוך ולחבר מחדש. אח"כ צריך לבדוק אם זה התחיל מצינור קרוע שגרם לחום לעלות או לחץ במערכת שגרם לפיצוץ הצינור.

@רפי-זה-אני כתב בשאלה נוספת בעניין מי קירור מנוע:

אז מה הפיתרון לחלודה?

מאיפה ברור לך כ"כ שיש פיתרון?
שים מהיום מים ירוקים (הכי זולים שיש כגון מקסטוק ב12.9) ותתפלל שמצב יישאר סטטי, אם אין לך בעיות התחממות וכו’ אל תנסה לתקן ‘ארון ישן לא מזיזים’

לדעתי במקום למחוק צריך לכתוב הודעה גדולה:

הסייל נגמר!!!

נפגש בסייל הבא

@klopkk אני במקרה דווקא כן יודע קצת, כי בלי התנדבות רשמית פונים אלי חברים וחברים של חברים, וזה עוד לפני הטלפונים שאני מקבל מאנשים שלפעמים לעולם לא אראה את פניהם… מהתייעצות לפני קניה ועד לתקלות ומחירים, מין גמ"ח כזה רק בלי מודעה ושם.
אבל עדיין זה וודאי יוסיף ובגדול, כי יש כ"כ הרבה אנשים שמוכנים ורוצים לתת ופשוט לא הייתה אופציה.

Spoiler

@שמואל-קליין זה מחיר על הרכב? או על הזכות לעשות בו סיבוב?..

@דוד-100 כתב בקושי בהנעה על גז, מי מכיר?:

מישהו יכול לבדוק את הנושא לעומק?

אני עובד על זה, ובקרוב בעז"ה יהיו מדריכים על כל חלקי מערכת הגז (חוץ מכיוונים).

@YOLEVI כתב במה לבדוק לפני רכישת סיריון:

אתה מבין במחירים עכשיו? שווה 5 עם הנתונים האלה?

5 זה פחות או יותר מחיר מינימום לרכב בלי תקלות.
תבדוק מה שאתה יודע ותשאל את המוכר המון שאלות, תסתכל על השמן בפקק ובמדיד לפני ואחרי נסיעה אם יש גושים/לכלוך דהיינו בוצה או רח"ל טחינה וגם סתם על צבע השמן (אינדיקציה לשגת טיפול), תבדוק במים לפני הנסיעה שלא חסר ושזה לא מים רגילים ואם זה מים רגילים כמה הם חלודים, תבדוק רפידות בלמים ושחיקה/יובש של הצמיגים, תפעיל את המזגן ותבדוק עם עובד חום/קור, תדליק מזגן ואורות גבוהים ושים לב אם יש רעידות במתח/קפיצות קלות בטורים בעיקר ברגע שאתה מדליק את האורות (קפיצה קטנה זה תקין - אוטו קטן) וקח בחשבון שנורות לד רועדות לפעמים בלי קשר - זה ייתן אינדיקציה על האלטרנטור, ובאופן כללי תנסה להפעיל כל מערכת שיש עד הקצה.
נסיעת מבחן:
גיר- תתחיל נסיעה מאפס בלחיצה על הגז עד הכביש עד למהירות המירבית שהכביש מאפשר (כדאי מאוד להגיע לפחות להילוך 3) ושים לב אם הוא בועט בהעברות הילוך, פרונט- תן בלימה חזקה יחסית במהירות 80 קמ"ש עד שתרד לפחות ל60 ובלי להחזיק את ההגה שים לב אם הרכב מושך לצד (אם הכביש עקום אין ראיה) ובאותה הזדמנות גם תדע על מצב הצלחות ואם יש רעידות בבלימה, תן האצות ותשתדל להגיע ל120 קמ"ש לפחות לרגע (בהתחשב בהתאמת הכביש, אין לי אחריות) כדי להרגיש רעידות (-איזון גלגלים?) ועוד, כשאתה מסיים שים לב האם מיד אחרי העצירה הטורים מתייצבים על 600-800 או שהם משתוללים קצת קודם כדי להרגע מהנסיעה.
נראה לי שזהו, אבל אם יש לך עוד רעיונות זה אף פעם לא מזיק ועל כל דבר שנראה לך תשאל את המוכר, גם אם לא תוציא ממנו מידע זה יכול להחזיר אותו לקרקע אם הוא דמיין שיקבל על הגרוטאה שלו XX,XXX $ , אח"כ תחשבן את כל הדברים שחייבים תיקון (צמיגים יבשים למשל) ותשקלל אותם במחיר, דברים שלא חייבים תיקון אתה לא יכול לחשבן על מלא זה לא רכב 2022.
ואל תשכח לכוון בתפילת הדרך ‘ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו’.
בהצלחה!!!

בכזה מחיר אין סיכוי שהכל 100%.