שים לב - החלק המדבר על תכנות חלונות שהוא החלק היותר מצוי ורלוונטי לרוב המשתמשים הודגש באותיות עבות.

סיפור הקדמה:
קניתי רכב במחיר טוב על סמך כמה תקלות, שאחת מהם היא חלון הנהג שהיה נפתח רק כשמונה ס"מ, והחלון ממול שכשסגרת אותו עד הסוף אם לא עזבת את הכפתור הוא חזר ונפתח כעשרים ס"מ כאילו ששם זה סוף הסגירה מה שגרם בכל נעילה להשאיר חלון פתוח ע"י הנעילת חלונות האוטומטית, המוכר סחב את התקלה כשנה שלימה והיה לגמרי מופתע מהקסם כשתוך כדי תחילת נסיעת המבחן החזרתי את החלון לפעולה. גם כאן בפורום הנושא עלה כבר כמה פעמים והדבר מצוי מאוד בעיקר אחרי ניתוק מצבר ממושך.
לאור כל האמור (וגם דבר קטן שהתחדש לי לאחרונה בנושא) החלטתי לכתוב מדריך קצר ולהוסיף על הדרך הסבר על תקלות מגעים ושאר ירקות.

נתחיל בסקירת המערכת תוך כדי הסבר על זיהוי תקלות:
החלק הטכני (והאמין):
החלון מושחל בתוך מסילות ומתחתיו בתוך הדלת נמצא המנוע וכמה חלקי פלסטיק/גלגלים רצועות/וכו’ המעבירים את הכוח מהמנוע לחלון.
המנוע אינו נוטה להתקלקל ובמקרה שכן זה יקר וקצת מורכב להחליפו, חלקי הפלסטיק נוטים מעט יותר להתקלקל בדגמים מסויימים ובמקרה כזה אנחנו נוכל לשמוע את פעולת המנוע אך החלון לא ינוע, לפעמים החלון נעצר בגלל חלקי פלסטיק שבורים/נפולים בתוך הדלת ואז נוכל בד"כ להרגיש/לראות את הלחץ שנוצר על דיפון הדלת כשמנסים להפעיל את החלון. כל אלו תקלות לא מצויות בד"כ.
חלונות המתקשים להסגר ונסגרים לאט - הדבר נגרם ע"פ רוב בגלל אבק ולכלוך שהצטברו במסילות, הבעיה תיפתר בקלות ע"י החדרה של גריז למסילה, לא מוכרחים לפרק את הדיפון ניתן לדחוף גריז לתחתית המסילה הנראה ולהוריד ולהעלות את החלון עד שהכל יימשח, אם אין גריז אפשר פשוט לשים ספריי שמן רק שימו לב שספריי שמן לא יחזיק לאורך זמן, (השימון/גירוז גם יעיל להארכת חיי הגומי).
הזנחה של בעיה זו עלולה להקשות על פעולת המנוע ולאורך זמן אף לגרום לקלקול המנוע עקב התחממות כתוצאה ממאמץ יתר.

מערכת השליטה:
מערכת השליטה האלקטרונית נמצאת בדלת הנהג, כפתורי הנוסעים פועלים אף הם דרך הלוח האלקטרוני שבדלת הנהג.
התקלות האפשריות הם שלשה. בעיית תכנות (שעליה נכתב המדריך), בעיות מגעי כפתורים עקב בלאי שימוש (זה קורה בכל מפסק, גם בבית), תקלות בלוח האלקטרוני.
בעיות תכנות: קורות ע"פ רוב אחרי ניתוק מצבר במיוחד אם הרכב עמד כך כמה זמן, ויכולות גם להגרם בגלל בעיות של קורוזיה ועדיין ייתכן שתכנות מחדש יועיל.
בעיות תכנות יכולות לגרום שהחלון לא יגיב כלל, שהאוטומט (סגירה בלחיצה אחת - למי שיש) לא יעבוד, או שהחלון יעצור באמצע או כל כמה ס"מ. בקיצור כל תקלה לא הגיונית מסתבר שמקורה בתכנות לקוי.
מטרת התכנות הוא ללמד מחדש את המחשב שבדלת הנהג את מיקומי ההתחלה וסוף של תנועת החלון, וכך עושים את זה - פותחים את החלון עד הסוף ומחזיקים את הכפתור לחוץ עד 10 שניות אחרי שהחלון גמר להפתח (ניתן בד"כ לשמוע כשהפעולה נקלטת תזוזה במנוע), מחכים מספר שניות וחוזרים על הפעולה לכיוון הסגירה. אם לא הצליח כדאי לנסות שוב קורה לפעמים שמפספסים משהו. בד"כ מבצעים את התכנות בדלת הנהג אבל קרה לי שלא הצלחתי לתכנת עד שעשיתי את הפעולה בדלת הנוסע ואח"כ חזרתי עליה בדלת הנהג.
מגעי כפתורים: עם הזמן ופעולות חיבור/ניתוק של הכפתור מתכסה המגע בפיח שחוצץ בין המגעים, במוסך לא מתקנים כזה דבר אלא מחליפים כפתור, אם אנחנו רוצים לתקן עלינו לנקות את המגע.
תקלת מגעים אופיינית בכך שהיא מופיעה בהדרגה, בהתחלה החלון עובד פעם כן ופעם לא והמצב מחמיר עד שמפסיק לחלוטין. אם כפתור הנהג פועל וכפתור הנוסע לא, ניתן לקבוע שמדובר בתקלת מגעים, תסמין נוסף הוא שכאשר הכפתור התקול לחוץ בניגוד למקבילו (למשל כפתור הנהג סוגר וכפתור הנוסע פותח) הוא יצליח להפסיק את פעולת הכפתור השני אע"פ שהוא לא פועל בפני עצמו.
לפעמים קורה והשפרצה של ספריי מגעים לתוך הכפתור מצליחה לחדור ולנקות אפילו בלי פירוק, ואם לא הועיל אז לפרק ולהשפריץ ולשפשף במברשת שיניים. אבל לתיקון מושלם נצטרך לפרק את הכפתור - לפעמים זה דורש גם ניתוק הלחמות, ולנקות עם ספריי מגעים וכדו’ או אפילו לשייף עם נייר זכוכית/פצירה של ציפורניים את הפיח על המגע. מדובר במלאכת אומן הדורשת מיומנות ועדינות ואולי גם כלים להלחמה, וספק אם המאמץ שווה את החיסכון.
תקלות לוח: נגרמות בדר"כ בגלל קורוזיה (קורוזיה = התחמצנות - פעולה כימית של חומר הגורמת לאיכול של מוליכי המתכת ומכאן לבעיות מגעים וקצרים) עקב רטיבות ו/או לחות (זה יכול לקרות גם אם לא נשפך כלום לתוך הכפתורים). אם אכן קורוזיה היא מקור התקלה הדבר ניכר חזותית ע"ג הלוח. תקלת לוח יכולה לגרום כמעט לכל תקלה אפשרית.
לתקן דבר כזה הוא מה שנקרא עבודת מעבדה, ומ"מ כל אחד יכול לנסות לפרק ולנקות עם ספריי מגעים, (מה שנכון גם לכל מכשיר אלקטרוני שנרטב).

למי שיש הערות מועילות ופרטים חסרים להוסיף אשמח מאוד שיגיב.

Spoiler

לתגובות על המדריך-
https://rechavimzelaze.ovh/topic/1100/תגובות-על-מדריך-תכנות-חלונות-ומדריך-כללי-לתקלות-בחלונות

דובר כאן בעבר על ניקוי פיח למנוע ואף הובא סרטון מאת כפיר כשריאן (פרוייקט פרוויה), שם הוא מזמין את עוני - דרוזי הגר בצפון אך נותן שירות בכל חלקי הארץ לעשות את הטיפול.

החלטתי שאני צריך לבדוק את העניין והתייעצתי גם עם @MENI שממליץ על הטיפול (בנוסף לכל הידע הרב שהוא חולק בשמחה) ובערב סוכות (חיכינו לו עד שחזר ממילואים…) עשינו את זה ל5 רכבים, דיברנו מראש עם עוני שהסביר על התהליך ונהג ביושר כשהבהיר שאינו יודע מה רמת יעילות הטיפול לרכבי היברידי עקב הקושי הטכני לעלות בהם את סיבובי המנוע (עוד רגע נסביר).
השתדלתי לחלק בצורה ברורה בין העובדות שנבדקו על ידי לבין ההסברים והטענות של נותן השירות, לדעתי די במה שבדקתי כדי ללכת על זה (ולהאמין לשאר).

הרכבים שעברו טיפול הם:

1. הונדה סטרים, שהייתה מלאה פיח בעקבות הסיפור עם החיישן חמצן.
2. טויוטה פריוס 2010.
3. יונדאי סנטה-פה של ידידינו @מן-ההר שבעניינה חידשנו חידושים מופלגים בעניין הסעפת יניקה.
4. קורולה 2007 שהתחילה לקרטע לפני שהספקנו לראות תוצאות מהניקוי עד שסופה נחרץ, אנחנו נוטים לתלות את האשמה ב’עצת אחיתופל’ שנתן מישהו - לנסוע עם הפלאשינג 80 ק"מ, הוברר עכ"פ שאין לכך קשר לפעולת הניקוי.
5. טויוטה פרוויה עם עבר של טיפול מסור הכולל מרווח טיפולי שמן אינסופי, ו2 החלפות מנוע (מעניין למה?), נכון לזמן הניקוי היא הייתה עם כ40,000 מאז החלפת המנוע וללא טיפול (בטויוטה לא צריך ), אבל אח"כ עשינו - לא לדאוג.

התוצאות (לפי סדר קבלתם):

1. זה עושה משהו בוודאות, רק מלראות את ענני הפיח בזמן הפעולה ניתן להסיק אי אילו מסקנות, עכ"פ עבודה בעיניים זה לא! (ואני מקווה שזה גם שווה את המחיר…)
2. אני מתקרב לרכב… רגע! המנוע עובד? אני רגיל לשמוע אותו מראש. בכל הרכבים הורגש שיפור משמעותי בפעולת המנוע והפחתת רעשי הפעולה, המנוע נהיה הרבה יותר שקט.
3. צריכת דלק, לא נבדק באופן מקצועי עם השוואה לפני ואחרי, אבל כפי מה שנראה לי מלמעלה צריכת הדלק שלי חזרה למה שהייתה כשקניתי את האוטו - להערכתי מדובר בירידה של 16% לפחות. גם בעל הסנטה פה דיווח על ירידה בצריכת הדלק אך גם הוא לא בדק כמו שצריך .
4. אחר זמן פתחנו את הסנטה פה לצורך החלפת אטם, והופתענו לראות חלקים נוצצים כמעט (ע"ד משל) עם מעט מאוד פיח שיורד בקלות רבה עם שפריץ קטן של קרבורטור, ומדובר ברכב בן 250,000 ק"מ, תמונות הובאו בנושא הנ"ל. גם בהונדה יצא לי לפרק מצערת והיא הייתה נקייה לגמרי.

ובכן, המסקנה שלי היא שזה בהחלט יעיל ובוודאי שווה את המחיר, אך בנוסף לכל האמור זה גם יכול לתרום לתחזוקת הרכב ומניעת תקלות עתידיות הנגרמות מהצטברות פיח, כגון ממיר קטליטי
EGR וחיישנים. ואמנם ראיתי בעבר שרשורים ישנים בפורומים שמזלזלים בעניין, אך לדעתי זה רק בגלל שהשיטה עוד לא הייתה מוכרת ועוד לא נכנסה לשוק וזה היה נשמע להם בצדק כמו המכשיר הידוע לחיסכון בדלק שעולה כאן מפעם לפעם (ולא לפתוח על זה נושא!).
בשיחה עם עוני כבר לפני כשנה וחצי הוא שמח לעזור ולענות על כל שאלה (התייעצתי איתו גם על משהו שלגמרי לא קשור) ואף אמר לי בכנות שזה לא יעיל ברכבי היברידי ולכן הוא לא ממליץ, אח"כ הוא למד איך מפעילים מצב בדיקה בפריוס ומאז הוא עושה גם לפריוסים אך אינו יודע לומר מה רמת היעילות. הוא גם הסביר בדיוק איך זה עובד ומה המגבלות והרי ההסבר לפניכם.

איך זה עובד ולמה זה לא יעיל בטורים נמוכים:

המכשיר מייצר יוני מימן טעונים חיובית מה שמעודד היקשרות שלהם לגוף הרכב המוארק שלילית כידוע (עד כאן בפורום זה למבינים ויודעי חן ולנייטרונים חפשיים ושאינם ואלקטרוניהם ופרוטוניהם. או בקיצור, זהו נושא רחב בפנ"ע ואכמ"ל רק שיתפתי למעוניינים את מה שעוני זרק לי באגב) ובכך מחזק ומאיץ את פעולת הניקוי.
המימן פועל כחומר ניקוי בטמפרטורות גבוהות, ולכן כדי שהניקוי יעשה כראוי מוכרחים להעלות טורים כדי לחמם את המערכת מן הקצה אל הקצה, וזהו הקושי ברכבי היברידי שאין אפשרות מוחלטת לשלוט בסל"ד רק חלקית באמצעות שימוש ב’מצב בדיקה’ (מצב בו במנוע פועל רצוף ללא מעבר לסוללה).
כל זמן שיש מעברים פתוחים במערכות, החומר יגיע אליהם ויפתח אותם לגמרי אך ברגע שמעבר נסתם לחלוטין זה כבר מאוחר מידי והניקוי לא יפתור את התקלה אפילו שעד עכשיו היה יכול למנוע אותה, זה נכון לכל המערכת מהמצערת ועד האגזוז וכולל את הEGR ומעברי סעפת היניקה ואת הממיר הקטליטי.

המספר של עוני 0522360492 (הוא לא משלם לי על זה).
ויש עוד שעושים את זה, מוזמנים לגגל.

Spoiler

א. רכב זה מותרות!
כן!
ואפילו מי שזקוק לזה/מרוויח מזה יותר אבל זה מתומחר כמותרות ולא כמוצר צריכה.
ב. ברכב זול אין ירידת ערך!
ג. בלאי של רכב תלוי בעיקר (בעיקר ולא רק - לכל מי שעומד לציין זאת) משימוש/ק"מ ולעומת זאת המחיר נקבע לפי שנתון כיוון שזה מוצר אפנתי משתנה.
ולמעשה החשבון הוא פשוט, אם תקנה רכב אקראי ב3,000 ותקח אותו למוסך שיעשה ‘כל מה שצריך בלי חשבון’ לא תגיע מן הסתם ליותר מ15,000 גם אם היה צריך להחליף מנוע, ואם תקנה ב7,000 רכב שידוע כאמין פחות או יותר (סיוויק עד 6/קורולה/יאריס/נוט/אלמרה/פולו/וכו’) עם ק"מ לא מידי גבוה ותשים עוד 3,000 ליישור קו מוגזם תוכל להניח עוד 5,000 לתיקונים שלא יבואו בכל 5 השנים הקרובות יהיה לך גם ראש שקט וגם חיסכון.
ואם תחליט שאתה לא משקיע אז לקחת סיכון על 6,000 (גרוטאת רכב שווה בד"כ לפחות 1,000) ומצד שני ייתכן שתחסוך יותר תמורת הכאב ראש.
לעומת זאת מנועים הולכים גם ברכבים די חדשים ושם לא תוכל להחליט לגרוט את הרכב כי ההפסד גדול מאוד, וכל שריטה/מכה בפח היא כאב לב כלכלי.
אני יודע שאנשים לא אוהבים לשמוע את זה ולכן לא כתבתי על זה מדריך, אבל זו דעתי, ואני מבין בהחלט שאנשים רוצים רכב יותר יפה/נחשב מכל מיני סיבות, ולפעמים רכבים חדשים יותר נוחים/מאובזרים טכנולוגית, אבל כשאדם בא לקנות רכב כצורך עליו לשים בצד אחד את הצורך המוחלט ובצד שני את התשוקות המיותרות לחלוטין וביניהם ליצור גרף של אחוזי צורך/רצון, ואז לחשוב כמה הוא מוכן לשלם על מותרות וכמה על מותרות שמועילות גם לצורך (כגון נוחות בנסיעות ארוכות יכולה להיות צורך) ואז יוכל להחליט בצורה מושכלת במה הוא בוחר, וכמה אחוזי מותרות כבר חשובים בעיניו כלא מוצדקים כלכלית.

הרכב שלי 7 מקומות עלה לי 2,500 ש"ח אחרי תאונה עם 315,000 ק"מ ושילמתי עוד 3,500 במצטבר לתיקון נזקי התאונה, ומאז כשנתיים וחצי מלבד טיפולים שוטפים והחלפת חיישן חמצן (מהמדריך) שהיה תקול כבר בקנייה והחלפת חיישן חיצוני בגיר (הזמנה מחו"ל ב70 שקל כי אין להשיג) לא זכור לי שום בעיה מיוחדת, לעומת זאת מחיר מינימום לרכב 7 ‘נורמלי’ היה עולה בסביבות 15,000 ואני מדבר על רכבים שלא היו נותנים את מה שהרכב הזה נותן הן מבחינת נוחות והן מבחינת דלק ואמינות.
השימוש שלי ברכב היה ללא רחמים (נסיעה ממוצעת שלי בכביש 6 היא כ140 קמ"ש וסחיבות במשקלים מוגזמים בנוסף) והיום הוא עומד על קרוב ל370,000 ק"מ.
אמר החכם: רכישה מוצלחת היא כזו ש’הרבה אחרי שתשכח מהכסף ששילמת עליה תמשיך עוד ליהנות ממנה’

ומלבד כל האמור דעתי היא שבכל כגון זה הכל עניין של סייעתא דשמיא וריבוי השתדלות מגרע.

סיפור קצר עם מוסר השכל:
כשקניתי את הרכב שמשמש אותי כיום לפני כשנתיים (הונדה למי שזה מעניין אפילו שאין לזה משמעות כמדומני) הייתה דלוקה נורת מנוע והמוכר הישר אמר לי שזה ‘רק’ חיישן חמצן, אחר זמן מה רציתי להתפטר מהנורה והלכתי למוסך.
סריקת תקלות, גוף חימום חיישן חמצן תקול, והחלפה תמורת 550 ש"ח (את החלף קניתי בעצמי ב350 ו200 על העבודה). אלא שהנורה סירבה להעלם ואני כבר לא ראיתי את עצמי ממשיך לשפוך כסף על נורה עלובה.
כשגוף החימום של החיישן תקול זה אומר שהחיישן לא יפעל כראוי רק בתחילת נסיעה, אח"כ הוא כבר יתחמם מהפליטה (בד"כ).
מאז, נדמה היה לי שהרכב סוחב פחות טוב וביחוד בהאצות וגם צורך יותר דלק אבל לא הייתי בטוח בזה. עם הזמן והנסיון שצברתי שמתי לב גם שלפעמים יש קפיצות של הטורים בעיקר אחרי נסיעה מיד אחרי עצירה.
גם בבדיקה עם ה’טטריס’ קורא תקלות שלי (20 ש"ח פלוס מינוס בעלי) קיבלתי קוד 131 דהיינו אות חיישן קדמי נמוך { אולי תערובת עשירה } קוד זה התקבל בד"כ בסרק בתחילת נסיעה. או קוד 132 דהיינו אות גבוה { או אולי תערובת עניה } התקבל בעיקר בהאצות ארוכות.
השבוע, לקחתי חיישן מרכב פירוק והחלפתי (בעצמי, צברתי איזה שהוא נסיון מאז). והתוצאה הייתה לא פחות ממדהימה (ברור! אלא מה? מה מדהים בזה?). החיישן שהוצאתי היה מפוייח קצת, כצפוי אחרי זמן כ"כ ארוך עם תערובת עשירה.
הרכב כמעט שחזר לנעוריו (לפני 35K ק"מ כשהיה על 330K) ההאצות העוצמתיות, והמזגן החזק. (רק חזר אח"כ קוד תקלת ממיר קטליטי 420, כנראה נסתם קצת מהפיח).

אז איך זה עובד:
החיישן מודד את כמות החמצן בגזי הפליטה ומתרגם את המידע לאות חשמלי, כמות חמצן נמוכה=מתח נמוך וככל שכמות החמצן עולה עולה גם המתח מהחיישן. (מעניין לבדוק בהזדמנות איך בדיוק הוא עושה את זה).
התועלת הראשית בזה היא מידע אודות יחסי תערובת הבעירה.
ואפרט, כידוע כל לחיצה על דוושת הגז פותחת את המצערת ומאפשרת כניסת אוויר למנוע, במקביל, מחשב הזרקת הדלק קורא (ע"י חיישן האוויר - MAF) את כמות האוויר הנכנסת ומכניס דלק במינון המתאים לצורך בעירה שתנצל ככל הניתן את החמצן הנכנס אך לא יותר מזה. הכנסה של כמות דלק קטנה מידי תגרום להמצאות אוויר בצילינדר שאינו משתתף בבעירה אבל כן מפריע לדחיסת התערובת וממילא גם סופג וממעיט חלק מאפקט הפיצוץ, הדבר יורגש לנהג כאיבוד כח. לעומת זאת, הכנסה מיותרת של חומר בעירה לא תוכל להשתתף בבעירה/פיצוץ בשל העדר חמצן ותשאר בחלל הצילינדר, ותיצור פיח עקב התחממות, וזאת מלבד בזבוז החומר (ועוד כמה נזקים מצטברים נלווים עקב שוטטות במקום שאינו רצוי). דבר זה יורגש לנהג בעיקר ע"י השחרה של העשן מהאגזוז וריח דלק.
מובן כעת ע"פ כל האמור שבעירה אופטימלית אמורה להשאיר יחס קבוע (קרוב ל0) של חמצן בגזי הפליטה, ומדידת כמות החמצן ע"י החיישן יכולה לסייע למחשב ההזרקה לדייק את קריאת חיישן האוויר (MAF) שאינה מדוייקת כ"כ. (וכידוע אחרי ניקוי מצערת לוקח לאוטו זמן קצר ‘ללמוד’ אותה מחדש, וזהו ענייין לימוד מצערת).
מלבד זה יש תועלת משנית מחיישני החמצן לבחינה של יעילות פעולת הממיר הקטליטי, שאמור בין השאר להוריד את כמות החמצן עוד פחות למה שהייתה לפניו, לצורך כך יש חיישן נוסף אחרי הממיר ומחשב הרכב בודק האם ההפרש בין לפני/אחרי מתאים לפעולת ממיר תקינה. במקרה ולא, יינתן קוד P0420.

כשם שאות גבוה מעיד על תערובת עניה, יכול חיישן פגום שנותן בטעות אות גבוה לגרום למחשב לתת קוד תערובת עניה, וד"ל.
די בכל האמור להבין את כל ההשלכות שנגרמו ולקיים בזה ‘תן לחכם…’

הבהרה - כל הנכתב הוא ע"פ הבנתי אבל איני בטוח כלל אם קיבלתי אי פעם מידע מסודר בנושא או שהכל נאסף מחלקיקי מידע והבנת דבר מתוך דבר, אשמח מאוד לכל הערה/תוספות/השלמות/תיקונים.

תגובות ופירגונים כאן!

@EBA כתב בכתיבה ניטרלית בפורום:

@שלמה אני חולק מכל וכל, לא מסכים, מתנגד, מסרב, לא בעד, אנטי!

מזדהה לחלוטין!
או יותר טוב כך: אנא, במטותא, חוסו נא, רחמו…
אולי אני יחידאה בזה, אבל הדבר שגרם לי מתחילה לראות את הפורום כ’מטרה קדושה’ היא בעיקר כדי לשמור על חירות סגנון החיים החרדי שלנו. תפיסת עולמי היא (בזה רבים יודו) הן עם בדד ישכון בגויי לא יתחשב (השגיאות במכוון!) ואנו בני המלוכה חיים במקביל לכל ההמון מנהגינו מנהג מלכות ולבושינו לבוש מלכות לא כי הוא בגד פאר אלא כי הוא בגד בני המלך, ואם אמנם נטרח לסייע לכל נצרך (בכלל עמיתך ‘תינוק שנשבה וכו’ ואכהמ"ל) ואף נשתדל לדבר לפעמים בשפתו לצורך זה, אך לשנות את כל סגנון השיח ולתפוס סגנון כללי בשיטה אני מאוד חושש (שלא שינו לשונם?), כשהזמנתי ידידים להצטרף לפורום על זאת הייתה גאוותי - על השפה הארמית והישיבתית הרווחת כאן.
אני מגדיר את עצמי ‘שומר תו"מ עם הבנה במכונאות’ ולא ‘מכונאי שומר מצוות’ הייתי רוצה שגם מי שפונה אלי בנושא ייתן לי את היחס הנכון.
אולי לחלק מזה כיוון @EBA

זאת מלבד העובדה שזו השפה ודרך הביטוי שלנו, זו שיחת חולין של ת"ח, ועל זאת גאוותנו!
מי ששייך למגזר אחר, שישתמש בקארספורום, או במקרה הכי נורא אם יש מילה שלא הבין, שישאל ויסבירו לו בשמחה ובעליזות.

אני מבקש לא לפתוח נושא על כל מילה שכתבתי אבל כתבתי ככל העולה על דעתי כי בנפשי הדבר.

על מטרות הקמת הפורום הבעתי דעה בעבר כאן ונראה לי כדאי לפני שמתווכחים לעבור על הנושא ההוא ולחסוך הרבה מלל.

@YKingsmart כתב בדו"ח התעבורה הראשון בחיי... תנו ייעוץ.:

יעזור לבקש להישפט ולבקש המרה לאזהרה?
אם אשפט, יש מצב שיבדקו אותי בציציותי וזה רק יזיק?

יכול לעזור קודם כל בגלל שלפעמים בגלל העומס על המערכת הם מבטלים דוחו"ת (אם לך לא יועיל מ"מ מהני לאחריני), השיטה אומרת לשלוח בקשה לביטול דו"ח בסוף 30 יום ואז לשלוח בקשת משפט בסוף 3 חודשים כדי להכביד כמה שניתן על המערכת (יש כאלה שממליצים לשלוח בדואר רשום ביום אחרון כדי שיגיע אליהם אחרי שכבר נרשם אי תשלום ואז הם צריכים לשנות רישום וכמובן לשמור את אישור המשלוח לראיה שנשלח לפני סוף הזמן) אם לא נקבע תאריך למשפט בתוך שנה הדו"ח מבוטל. רווח נוסף שהנקודות נספרות החל מאחרי המשפט עד אז הם מוקפאות ומצד שני אחרי המשפט מונים להם שנתיים וכו’ מיום העבירה.
מצד החוק יש לך עילה לביטול כי ברגע שעיכב אותך יותר מ20 דקות עליו למלא במיידי טופס דיווח עם הסיבה שבגללה היה צריך לעכב אותך (לא מאמין שהוא עשה את זה), השאלה היא איך אתה מוכיח את זה שהיה עיכוב.
ביהמ"ש יכול להמיר את העונש כמדומני עד המקסימום הרשום בחוק על העבירה המדוברת, בר"כ השוטר כבר עושה את זה, מה גם שבד"כ סמוך למשפט אפשר להגיע איתם להודאה תמורת ביטול נקודות וכדו’

הייתי צריך להודות באשמה?
הייתי צריך לחתום? ומה אם לא הייתי חותם?

אף פעם לא צריכים להודות באשמה (במבחינה תורנית מי שיש לו ספק שישאל את רבו - אם יש לו) זה מפליל אותך ולא נותן לך כלום, אא"כ אתה באמת בונה על טוב ליבו של השטר שכשיראה שאתה באמת מתחרט וכו’ אז… בלה בלה בלה…
החתימה אמנם אינה הודאה אלא אישור על קבלת הדו"ח אבל לכאורה יש לזה השפעה על היחס של ביהמ"ש או על משהו אחר דאל"כ למה הם רוצים שתחתום, למעשה זה חשבון שלך בשטח האם מומלץ לעצבן אותו או שיש עוד מה להפסיד (הוא עוד לא שם לב לילד בבגז’…).

Spoiler

לגבי נהג חדש לא שמעתי על זה ואין לי מושג.

באופן כללי תמיד כדאי לתעד כאלה דברים כי אנחנו תמיד בעמדה נמוכה ששוטר נאמן בכל מילה שלו ואנחנו לא.

סע בזהירות (תרתי משמע). ואני מאחל לך ש’לא תדע עוד משטרה’ וזה יהיה הדו"ח היחיד בחייך, לא ‘הראשון’ (הייתי משנה את הכותרת שלא לפתוח פה וכו’).

בהקשר לנושא הזה שם טענתי שמחיר עבודה על החלפת משולש לא אמורה לעבור את ה250 ש"ח.
השבוע החלפתי משולש ימני למאזדה 5 וזו דוגמה (הנכונה באופן כללי בתחום המכונאות) להבדלים משמעותיים שעלולים להיות בין רכב לרכב גם במקומות לא צפויים, (ועדיין לדעתי המחיר לא ישתנה הרבה).
החלטתי לשתף את הציבור, ואולי יום אחד תהיה למישהו תועלת מזה.
ובכן,

מהו משולש?

משולש הוא החלק שמחזיק את הנאבה מחלקה התחתון (בחלקה העליון מחוברת לבולם, ומהצד לזרוע ההגה השולט על הסיבוב), ויש לו 3 נקודות עיגון (ולכן בד"כ צורתו משולשת, ומכאן שמו) 2 מחוברות לשילדה במאוזן באמצעות תותבי גומי המשככים את שיבושי הכביש, אך גם כדי לאפשר מרווח תנועה מעלה ומטה לנקודה המחוברת לנאבה ונעה עם הבולם.
הנקודה השלישית מחוברת לנאבה באמצעות תפוח (המכונה תפוח פרונט) כדי לאפשר תנועה חפשית גם מעלה ומטה עבור הבולם וגם ימינה ושמאלה עבור ההיגוי.

Spoiler

מתי ולמה צריך להחליף משולש?

כאשר תותבי הגומי או התפוח נשחקים ונוצר חופש תנועה לא מעוגן, במצב זה חסר השיכוך של התותבים דבר המשפיע על נוחות הנסיעה אך גם על בלאי חלקים ותושבות אחרות עקב הטלטלות, במצבי קצה (קורה הרבה, לצערי) אף יכול להיווצר איבוד מסויים בהיגוי.
מלבד כל האמור, הזנחת תפוח פרונט שחוק גובלת בסכנת נפשות, במקרה שהתפוח ניתק ממקומו באמצע נסיעה זו תאונה וודאית ורק תנאי הדרך יקבעו את גודל הנזק.
(זה אמנם מצב קיצון אבל ‘אין איסור בל תשחית’ בהחלפה לפני הרגע האחרון).

איך מחליפים?

המשולש מחובר באמצעות ברגים עבים, בד"כ יש צורך במפתח רטיטה או ידית כח ארוכה, התפוח מחובר באמצעות אום נעילה (ניילוק) או אום רגיל עם חור אבטחה ע"י חוט ברזל (פין).
יש כמובן צורך לפרק גלגל, ולפעמים אין גישה לאום התפוח רק אחרי שמשחררים את החיבור של הנאבה לבולם.
חשוב מאוד: בסגירת הברגים כדאי לפעמים לדחות את ההידוק לאחרי חיבור הגלגל והעמדת הרכב, (או לחילופין להגביה את התפוח באמצעות ג’ק כדי לדמות מצב של רכב עומד - פחות מומלץ כדי לא להסתכן בהפלת הרכב מהג’ק - רק אם יש לך מעמדים טובים), הידוק בלי משקל יתפוס את התותב (בוקסה) בזווית כלפי מטה כך שבמצב עמידה יהיה באופן קבוע לחץ על הגומי, מה שיאיץ את הבלאי ויצמצם את חופש התנועה של המשולש. מובן שאם יש תותב המחובר עם בורג מאונך - מכיוון הקרקע לתוך שילדת הרכב (ברוב הרכבים כך בנוי התותב הקדמי), אין לזה משמעות וניתן להדק מיד.
התפוח מחובר בד"כ לתוך קונוס וגם אחרי שיחרור האום הוא עדיין תפוס בלחץ, כדי לשחרר אותו תצטרך לפעמים להשתמש בחולץ, אבל בד"כ יספיקו מכות פטיש (על הנאבה) כדי לזעזע אותו, אל תכה על הבורג אם אתה חושב להשתמש בו שוב, במקרה שאין ברירה אלא להכות על הבורג יש להעמיד את האום בראש הבורג כדי לשמור על ההברגה. תמיד מומלץ שלא להוציא את האום עד הסוף עד שהתפוח משוחרר כדי שלא יחבוט בך כשהוא משתחרר.
(יש צורה נוספת של חיבור התפוח (נמצאת במאזדה 5 המדוברת למשל) שקצת קשה לי לתאר וממילא היא פחות מצויה כיום, אם למישהו יש סבלנות לזה מוזמן להוסיף).
בחלק מהרכבים ניתן להחליף רק את התפוח, כיום ע"פ רוב נהוג להחליף את כל המשולש בכל מקרה מתוך חשיבה לעתיד.

מה הסיפור במאזדה 5?

ברכב זה, מתוך ‘סוג של הגיון שאני לא מצליח להבין’ החליטו מתכנני המנוע למקם את המדחס בתחתית המנוע בולט כלפי מטה, דבר זה כשלעצמו אינו מוצלח במיוחד כי הוא חושף את המדחס שהינו חלק רגיש יחסית למכות מכיוון הקרקע, משום כך הם הוסיפו לוחית מתכת על המדחס כדי להגן עליו ממכות ונזקים, ואת כל החכמה הגדולה הזאת החליטו למקם (אולי בטעות?) בדיוק! מול הבורג של המשולש! ובדיוק מתסכל שגורם לך לחשוב ש’הנה זה יוצא’ אבל לא! זה תוכנן במדוייק ולא יעבור! וגם הסרת המגן של המדחס לא הועילה.
בסוף נמצא הפתרון, בעזרת חבר שהגביה את המנוע באמצעות לום ארוך אל מתחת התושבת הימנית הצלחתי (על המילימטר) להוציא את הבורג, (אולי כשהתושבת ממש חדשה זה עובר, ולכן הם עשו את זה כך). הייתי יכול כמובן להשתמש בג’ק כדי להגביה את המנוע אלא שהג’ק היה תפוס מתחת המשולש… וממילא הוא לא היה מספיק גבוה.

Spoiler

הקדמה

כבר דובר רבות על המסך השליטה בפריוס דור 2 שמשחיר, ועל איך מחליפים אותו. החלק הקשה בכל הסיפור הוא המחיר - 300 ש"ח עלות החלק אצל המוכר הכי זול בעלי.
היו נסיונות והשערות שלי על שורש התקלה שלא צלחו, וכן נסיונות להתקנת מסך אנדרואיד עם קנבס כתחליף אך מתברר שהעניין די מסובך והעלות היקרה (כ1,000 ש"ח) בתוספת הסיכון שההתקנה לא תצליח גרמו לכל העניין לרדת מהפרק (השבוע ראיתי לראשונה פריוס עם מסך אנדרואיד במקום מסך השליטה, אבל לצערי בעל הרכב לא ידע לתת מידע על ההתקנה כי הוא קנה את הרכב כך).
לאחר חקירה ודרישה (חקירה-פירוק והתבוננות, דרישה-חיפוש בגוגל) הצלחתי לתקן וכפי שעיניכם רואות (לפני כן היה שחור גם בלילה).

במדריך זה אני מדלג על כל עניין הפירוק, הן של הפלסטיקה עד לשליפת המסך והן של פירוק המסך עצמו, על אלו כבר נכתב כמה פעמים ברחבי הפורום, ואשמח מאוד למי שיביא קישורים למדריכים אלו ( @מיישה ?) ולסרטונים כדי שאצרף אותם למדריך.
מדריך זה נכון לכל מסך LCD שהשחיר ולא דווקא לפריוס.

ציוד נדרש

• סכיני גילוח
• חומר ניקוי (למשל מעט מי סבון) ומטלית.
• 2 פולרייזרים (polarizer) בעלות של כ8 שקלים, המתאימים לגודל המסך עם זווית קיטוב של 90 מעלות.
  או לחילופין 2 פולרייזרים גדולים וכלי חיתוך איכותי (מספריים איכותיות/סכין יפנית), הפולרייזר הוא קשיח מעט וכלי חיתוך זול לא ייתן חיתוך מושלם (אולי זה לא נורא כי ממילא קצה המסך מוסתר ע"י המסגרת).

המדריך

א. פירוק
המסך בנוי מתאורה אחורית, מספר שכבות שנועדו לפזר את האור במידה שווה, המסך עצמו, ומסך מגע. דבר ראשון עלינו לפרק את המסך ולשלוף את המסך עצמו, לשם כך יש לפתוח את ארבעת כיפופי המתכת ולשלוף את המסך, בנוסף כדאי לפתוח את החלק של התאורה אחורית עם כמה קליפסים (הקפד לשמור על סדר השכבות) ואם אתה רואה שאחד הפלסטיקים השחיר שלוף אותו משם ואל תחזיר.

את אלה צריך לפתוח ואז יש 2 קליפסים בצד (בכחול)

תמונה של המסך עצמו

הקליפסים של חלק התאורה (יש עוד 2 בצד שני)

מתברר שהמסך עצמו בנוי ממשטח זכוכית עם חיבור מוליכים ללוח ועליו דבוקים משני הצדדים כמין טפט שקוף מפלסטיק, טפט זה הוא לאמיתו של דבר רכיב אופטי הנקרא פולרייזר (polarizer) והוא חלק מטכנולוגיית הLCD של המסך, בלעדיו המסך לא יעבוד.

ב. הסרת הפולרייזר הישן
החלק שמשחיר מחשיפה לשמש הוא (בד"כ, שמעתי שיש מקרים שגם המסך עצמו נהרס) הדבק שמדביק את הפולרייזר למסך הLCD, לצורך הסרת הפולרייזר הישן יש להסיר ביד את מה שניתן ואז בעזרת סכין גילוח לגרד בעדינות את כל שאריות הדבק והפולרייזר ממשטח הזכוכית. עליך להזהר ולשמור על האצבעות שלך, אך גם על המוליכים של המסך, די בנגיעה קלה עם סכין הגילוח במוליכים כדי להרוס את המסך.
שלב זה הוא לדעתי החלק הקשה ביותר ואמור לקחת להערכתי כחצי שעה.

כאן ניתן לראות את הפולרייזר הסדוק והחצי מקולף

ג. כיוון וחיתוך טרם הדבקה
הפולרייזר (בעברית ‘סרט מקטב’) מסנן את קרני האור ומעביר רק קרניים בכיוון מסויים, ולכן אם נניח 2 פולרייזרים אחד ע"ג השני באותו הכיוון נוכל לראות דרכם, אך אם נסובב אחד מהם ב90 מעלות הם ישחירו מול עינינו ולא יעבור דרכם אור. לפני ההדבקה עלינו לוודא שהם מוכנים בסיבוב של 90 מעלות.
כאן ניתן לראות כיצד סיבוב של הפולרייזר חוסם את האור. (משום מה אני לא מצליח להעלות את הקובץ אבל אני רואה שניתן לראות אותו בשורת התמונות מעל כותרת הנושא בצד שמאל)
דבר ראשון נבדוק שהמדבקה מכוונת משני הצדדים, הפולרייזר מגיע עם ציפוי הגנה משני הצדדים, מצד הפנימי כדי לשמור על הדבק, ומצד החיצוני להגנה מפני שריטות. בדוק דבר ראשון מהו כיוון הדבק והנח אותו אחד לכיוון השני, ואז כוון אותם כך שלא יעבור אור דרכם וחתוך אותם לגודל המתאים.

ד. הדבקה
כמו כל הדבקת טפט, נקה את המסך היטב מאבק או שומניות, הסר את קצה שכבת ההגנה והתחל להדביק מאחד הצדדים, הקפד להדק את ההדבקה בהדרגה מצד אחד כדי למנוע יצירת בועות ובמקביל למשוך את שכבת המגן עד להדבקה מלאה.

מומלץ מאוד לראות לפחות את הראשון מהסרטונים המצורפים, זה שווה יותר מ1,000 מילים.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GtIA9oC13t0
https://www.youtube.com/watch?v=A0ZgeUiajNA
https://www.youtube.com/watch?v=h6L4L8K3Zz4
https://www.youtube.com/watch?v=2GwtRu91KTs

מסך המגע
פעמים רבות, שכבת מסך המגע משחירה אף היא, ניתן לתקן אותה באותו אופן (יש לה רק מקטב חיצוני), אבל ייתכן שבהתחשב בעלות הנמוכה של מסך המגע (כ50 ש"ח בעלי) יותר משתלם להחליף.
בנוסף כדאי שתדעו שניתן לקחת מסך מגע מכל מולטימדיה תקולה/ישנה 7 אינטש, באופן כללי כל מסכי המגע זהים ויש להם 4 מגעים בלבד, יש ביניהם הבדלים במיקום החיבור בלבד, כך אני עשיתי במסך שבתמונה, ואפילו שהפכתי את מסך המגע מהכיוון שהיה במולטימדיה בגלל שהחיבור היה ממוקם בצד השני, הוא עובד מצויין.

איך זה עובד?! (לחובבי מדע)

משני צידי המסך דבוקים 2 מקטבים בזווית קיטוב של 90 מעלות, וכפי שהוסבר כבר מצב זה מונע מאור לעבור.
המסך עצמו בנוי מתאים ובהם נמצא גביש נוזלי המורכב כך שבאופן רגיל הוא מעביר אור ישירות, אך כאשר מועבר דרכו זרם מסתדרים החלקיקים כך שהאור יסתובב כשהוא עובר דרכם, עובי הגביש תוכנן כך שהאור יסתובב לכל היותר בזווית של 90 מעלות. ברור כעת שנתינת זרם לתא תגרום לאור להסתובב וממילא לעבור גם דרך המקטב שבצד השני.
כל פיקסל במסך מורכב משלשה תאים כאלו ומעליהם שקף בשלשת צבעי היסוד (אדום כחול וירוק), המחשב שולט ברמת הזרם שנשלחת לכל תא וכך הוא קובע כמה אור יעבור בכל צבע מצבעי היסוד. (ניתן בעזרת מיקרוסקופ לראות את התאים בבירור).
מאחורי המסך נמצאת תאורה, אחרת ברור שהמסך יישאר חשוך (ישנם מסכים פשוטים כמו בטטריסים ישנים המבוססים על החזרת אור חיצוני והם לא שימושיים בחדר חשוך), בשונה ממסכי לד שבהם הפיקסלים עצמם מאירים.
בחלק מהסרטונים תוכלו לראות הדמיה והסבר על הטכנולוגיה.

מי שמעוניין אשמח למכור לו מסך תקין ב200 ש"ח תמורת המסך התקול.

איך מבררים את משמעותם של קודי תקלה

פעמים רבות לצורך הבנת התקלה עדיף לגגל את הקוד ולפעמים להוסיף את שם היצרן (באנגלית) וכך לקבל מידע יותר מפורט, אבל מצד שני יש פעמים שהאיבחון דורש הבנה במהות הקוד ולא תועיל לי הידיעה ש’סמית מסקנדינביה החליף את החיישן VVT והקוד לא חזר’ אלא עלי לדעת מה הנתון המוגדר במחשב להפעלת הקוד וכך אוכל לדעת האם יש רכיבים אחרים העלולים להשפיע על כך ולבדוק התאמה עם קודים נוספים. ולמשל חיישן לחץ שמן הנותן קוד תקלה ועלי לדעת האם זו תקלת חיישן או תקלה בלחץ השמן.
אם הקוד שלכם לא מופיע באף אחד מהאתרים הנ"ל (נדיר מאוד) תאלצו לחפש אותו בחיפוש כללי בגוגל.

כאן יופיעו קישורים לאתרים הנותנים אינדקס קודי תקלה ומשמעותם:

• הראשון הוא האתר הזה הוא קצר ומתומצת והוא גם בעברית. באתר זה מופיעים כל הקודים הרגילים (המתחילים ב P0…ושלש ספרות ) אבל אין שם מידע על קודים של יצרן ספציפי (המתחילים בספרה שאינה 0 אחרי האות וכמבואר שם), או באות אחרת ועוד כגון תקלות הברידיות.
  (וכבר הקדימני בזה @EBA - כאן )

• בדף זה יש רשימה בלתי נגמרת של קודי תקלה לפי סדר, הרשימה מקיפה ביותר ומכילה כמעט כל קוד שתפגשו (המתחיל בP) אך מאותה סיבה היא גם פחות נוחה לשימוש, האתר הוא באנגלית ומצריך תרגום.

• אתר נוסף עם כל הקודים גם כאלו עם אות שונה (B/U/C).

אם אתם מכירים עוד אתרים הנותנים מידע דומה לפי קוד, הנכם יותר ממוזמנים (נדרשים!?!) לשתף כאן.
במידה ואתם מעלים אתרים הנותנים מידע מפורט ולא אינדקס (גם באתרים הנ"ל קיים פירוט בדף נפרד) נא לציין זאת בבירור.

Spoiler

כדי לחלק בצורה ברורה את הציפיות של אנשים מרכבי 7 אני מחלק אותם לשלש קטגוריות:

1. רכבי 5 עם תוספות (ורסו, מאזדה 5),
2. רכבים משפחתיים שנוצרו לכך (אאוטלנדר),
3. רכבי ענק אמריקאיים ורכבי שטח (קרייזלר וויאג’ר, סיינה).

רכבי החמש פלוס הם בד"כ חסכוניים יותר ועלות אחזקה פחות או יותר כמו רכב רגיל, ומצד שני התמורה נמוכה משמעותית כי רבות ממערכות הרכב בקושי עומדות בתפקידם החדש (מזגן למשל ונוחות נהיגה) וכן מבחינת מקום הן בתא המטען והן בחלל תא הנוסעים מרגיש מאוד צפוף. לסיכום, עלות קניה אחזקה ודלק נמוכים אך מנגד לא ניתנה התמורה המצופה מרכב 7.

רכבי הענק הם נוחים ומלאי מקום אך יקרים לאחזקה (מאוד!) וכל החלפת צמיגים היא בור כלכלי וכך בשאר דברים עוד לפני שדיברנו על דלק (4-6 ק"מ לליטר בעיר!) ובנוסף לכל הנ"ל הם לא פרקטיים ליום יום כי הנהיגה בהם בתוך העיר היא קשה ואין חניות. מסקנתי, מושלמים מבחינת סיפוק תמורה לבין עירוני בלבד, נשאר לך להחליט אם זה שווה את המחיר.

רכבים משפחתיים נועדו לתת את המענה המצופה, וכמו תמיד כלי ייעודי ייתן לך את החוייה המושלמת גם אם יש בו חסרונות (נכון למשל שאם מברגה אתה לא יכול לפתוח גלגל, אבל אם בגלל זה תלך לקנות מפתח רטיטה עם מתאם לביט לא יהיה לך מידי חשק לעשות תיקונים).

אז בהחלט גם אני חשבתי פעם שאם היה לי תקציב הייתי בוחר בפריוס פלוס, וייתכן שזה עדיין נכון , אבל כשחבר שואל אותי על רכב שבע אני מנסה להבין מה הוא מחפש ולא מה הרכב המנצח כמכונאי. ולכן אני מצטרף ל @שמואל-קליין בדבריו לעיל.
לצערינו, אין הרבה רכבים שנועדו להיות רכבים משפחתיים ואלה שכן ברובם צרפתיות (שאגב מפנקות מאוד ונותנות תמורה יותר מהמצופה, אם לא התחילו תקלות…), מה שנשאר זה האאוטלנדר, ייתכן שבהתאם למצב כבר יהיה עדיף איזה קרייזלר עם הסבה לגז שהוא יחסית בגודל סביר לתוך העיר וגם משנתון יותר מוקדם ייתן תמורה מלאה ללקוח ובמחיר הרבה הרבה יותר זול (כולל חישוב עלות התקנת גז והוצאות דלק לחמש שנים, ומנגד חישוב הבלאי סוללה בפריוס).
אז אני מתנצל על האריכות, אבל רציתי להסב את תשומת לבכם לבחון את הדברים מנקודת מבט של הקונה, שאין לו שום הנאה אמיתית ממנוע איכותי ואצלו זו רק פונקציה של כסף וזמן והוא בהחלט יהנה יותר לשלם פעם בשנה 2,000 ש"ח על תיקון עבור רכב מפנק (שעלה לו הרכב פחות).
דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה שלטיפוס מזניח שמגיע למוסך כשהרכב נעצר ועושה טיפול 10,000 כל 30,000 אז רק טויוטה תשרוד.

Spoiler

קודם כל ייש"כ ל @מיישה על היוזמה שרק חיכתה למעשיות של אנשים כמוך, הצורך ברור לכולם (כמעט) והשאלה היא רק איך לייעל את הרעיון כדי שיהיה שמיש.
יש תועלות נוספות בהתנדבות דרך אירגון שעובד רק על קווים כשרים ואכמ"ל…
רק אנא, הקשיבו לדעתו של @EBA שיש לו נסיון רב בתחום ואל תקשרו או תדמו את זה לידידים, לא בשם ולא בשום דבר (בהקבלה להקמת הפורום, תתיחסו ל’ידידים’ כמו ל’קארספורום’ ולא כמו ל’מתמחים’)

חברה!
גם אם אתם נוהגים לשפוך את השמן ל… אני חושב שזו טעות לכתוב זאת שחור ע"ג פורום ואין צורך להסביר למה. ואפילו שבפורום השם שלך הוא אבגדהוז יש דרכים לעלות על זה שבאמת קוראים לך אברהם בן גד הלוי ווזלינסקי…
את דעתי האישית למה אני מתנגד לזה כבר כתבתי, אבל מניעת זיהום היא גם סיבה מספקת אילו הייתי יודע כמה הזיהום הזה באמת משמעותי אם בכלל, או שזה בערך מקביל לשפיכת אבקת כביסה משומשת ומנקה אסלות, ברור שממציאי החוקים הללו אינם נאמנים בשל השתייכותם הדתית כמאמיני האקלים ועוד, אבל אם זה אכן מזהם כפי שהם טוענים (או אפילו קצת פחות מזה) אז יש בזה איסור מזיק את הרבים ובל תשחית וחילול ה’ (זה אולי יש בכל אופן אם זה בפרסום).

סוף טוב…
דבר ראשון תמונת הסעפת:

זה כבר על השולחן באמצע העבודה, פירקנו את כולם, החלפנו ברגים שחוקים וסגרנו הכל עם לוקטייט. מלכתחילה שלשה מהם היו מפורקים ועוד אחד שנפל לו בורג. אם תקרב את התמונה תוכל אולי לשים לב שהחורים בפרפרים לא כולם סימטריים, זה כי הם נשחקו מטלטולים כשהבורג היה חצי משוחרר.
השארנו את המצערת הישנה.
בין המעברים איפה שעובר הציר שאליו מחוברים הפרפרים אמורים להיות גומיות איטום, 2 מהם היו חסרים.
שימו לב שהסעפת מאוד נקיה, גם בתוך הפתחים שלא כ"כ נגישים לניקוי, אמנם ניקינו קצת עם ספריי קרבורטור אבל זה עדיין מפליא (הרכב עשה יותר מ200,000) וזה בגלל הניקוי פיח (אכתוב על זה בנפרד בל"נ) שעשינו לפני כחודש וחצי, זה עובד!
והנה מה שכן מצאתי על זה באינטרנט באתר ברוסית (איך לא?) שם הוא מסביר שהגומיות באמצע הם לא לאיטום אלא בעיקר כדי לשמור על ציר הסיבוב (מיסבים) והם נשחקים עם הזמן וכתוצאה מכך הפרפרים פוגעים בגוף הסעפת וזה מה שהורס אותם, הוא גם מוכר סט גומיות לתיקון בכ 115 ש"ח ומלבדו מצאתי עוד מוכר שמוכר את זה באיביי ואחד באמזון ואחד באליאקספרס, אני משער שבעצם יש רק אדם אחד בעולם שמוכר את זה והוא גם היצרן (מצאתי עוד כמה אתרים שמוכרים שם כאלו אחד בכל מדינה), ובאתר https://partsouq.com/ אין לזה מק"ט.
קישורים לאתר הנ"ל:

1. https://www.drive2.ru/l/464209687152165693/ (פתחתי את הסרטונים בנטפרי)
2. https://www.drive2.ru/l/465432618960159257/
3. https://www.drive2.ru/parts/kia-hyundai/292103e055/B-ZOQEAFETw

קישורים למוצר (אין משלוח לישראל):
אמזון
איביי
אליאקספרס
אנחנו הסתפקנו בלית ברירה בלהחזיר אותם כמו שהם עם הגומיות החסרות ומקווים שזה יחזיק כמה שיותר (יש דרך להזמין את זה איכשהו אפילו שאין משלוח לישראל?), בינתיים האוטו כמו חדש, מגיב יותר טוב עם יותר כוח וטורים יציבים באופן מופלא, כשאני נותן גז על סרק ומעלה את הטורים ל4 ו5 וברגע שאני משחרר המחוג נופל מיד ונעצר לחלוטין על 600 בערך, אבל יש אפשרות שזה לא קשור אלא בגלל האטם שהחלפנו והפלאגים.

אני חושב שאולי מצאנו כאן את השורש לכל הבעיות מצערת של יונדאי, ההגיון בזה הוא שבגלל שחלק מהפרפרים חסרים יש שינוי בין הצילינדרים בכמות האוויר הנכנס וממילא המחשב לא יכול לדייק את ההזרקה.

עכשיו צריך רק תקופת מבחן, בינתיים נתנו קודי תקלה שלמיטב הבנתי אינם קשורים ואני משער שזה בגלל כיוון של המערכת גז שהייתה מכוונת עקום כמו ההזרקה.

רעיון הפעולה של המכשיר הוא, שחנוונים נורווגים גילו שהשינויים הנוצרים במתח עם שנוי הסל"ד, וכן עקב שינויים כימיים בנוזלים החומציים שבמצבר, גורם לקריאה לא מדוייקת של חיישנים וגרוע מזה לתגובה מאוחרת של המצתים (הצתה מאוחרת) ולחוסר תזמון.
אמנם מייצב הזרם (גשר דיודות) של האלטרנטור אמור לפתור את הבעיה אלא שהוא לא תוכנן ואף אינו מסוגל לדייק עקב עומס הצריכה המופעל עליו, וכן עקב כך שלא היה ידוע עד היום מידת ההשפעה של השינויים ונפילות המתח על צריכת הדלק.
לפתרון הבעיה ולחיסכון מירבי הם פיתחו מכשיר ייחודי (הם לא רשמו עליו פטנט בשל עקרונות נעלים של צימצום זיהום האוויר) המכיל ‘קבל’ לאגירת ‘אנרגית חשמל עודף’ ושבב ייעודי המזהה את השינויים ומנתב את זרם החשמל באופן דו כיווני כדי למחזר את התופעות המזיקות.
פעולות השבב הם: זיהוי השינויים ונפילות המתח, אגירת ‘אנרגיית חשמל עודף’ ושיחרורה באופן מבוקר, שיחרור האנרגייה העודפת בתיזמון הנדרש כדי לסייע לדיוק מייצב המתח של האלטרנטור וכן כדי למחזר פעולה כימית שלילית של נוזלי חומצת המצבר.
בנוסף על כל האמור הותקנה במכשיר נורת לד כחולה שהוכחה במחקרים רבים כיעילה למכירות, הרגעה, יצירת אווירה לצורכי היפנוט, וע"י כך ליצירת ‘הצתה מאוחרת’ של המשתמש. (וואלה, זה בעצם לא עושה כלום! ואני משתמש בזה באדיקות כבר 3 חודשים…)

Spoiler

הכי מעניין זה: ‘לא היו תאונות עם בעלי הקודם’
אז הם התגרשו ‘סתם כי חוסר התאמה’ !

חברה, ברצינות!
א. מה כ"כ חמור בזה שמישהו חשב ששמן מתאדה? בגלל זה הוא לא יעשה טיפול 10,000? לא ימלא דלק? ייסע בלי אוויר בגלגלים? ישים פיסות קלקר במקום בלמים?
ב. כל חומר מתאדה בטמפרטורה מסויימת אלא שהנתון של ‘שמן מתאדה ב300 מעלות’ נכון כנראה לגבי שמן קנולה, שמן מנוע אילו היה מתאדה ב300 מעלות היה יוצא מהאגזוז כמו ממנוע סילוני (טוב אולי קצת הגזמתי) עריכה: טעות! עיין לקמן בפוסט של @מרקורי שהחכים אותי מאוצר ידיעותיו.
ג. @aiib שמן מנוע עושה בעיקר 3 פעולות 1. מסכך, מה שאנשים קוראים ‘משמן’, כדי שחלקים נעים ינועו יותר בקלות עם חיכוך מופחת. 2. מקרר, כלומר יוצר חיבור מוליך חום בין החלקים וכך מסייע בהעברת החום החוצה אל מערכת הקירור. 3. מנקה, ע"י שהוא קולט לתוכו פסולת (בעיקר פיח=פסולת בעירה) ומוליך אותה לפילטר השמן, שאריות חומרי פסולת זעירים שהפילטר לא מצליח לסנן נשארים בשמן אך לפחות לא מצטברים במקום אחד.
עם הזמן השמן מאבד את תכונותיו המקוריות הן בגלל הלכלוך שמצבר בו והן בגלל שינוי כימי עקב שינויי טמפרטורה, ואז רמת הצמיגות ורמת מוליכות החום משתנים, כמובן גם שיש גבול לכמות של הלכלוך שהוא יכול לאגור (כמו שלא תשטוף את הבית באותם מים כמה פעמים).
ד. הסיבה ששמן נשרף (מבחינה מדעית נראה לי שאכן יותר נכון לקרוא לזה ‘מתאדה’, ומחילה מכבודכם כמובן שאני אומר שטויות כאלו בציבור) היא או בגלל בלאי מסויים של המנוע שגורם לחיכוך מוגבר בנקודות מסויימות וממילא לטמפרטורות יותר גבוהות בנקודות הנ"ל ואז השמן נשרף (או ‘מתאדה’) ומהשריפה הנ"ל נוצרת גם פסולת שחורה שאני לא יודע לומר האם עיקרה מהשמן או מהמתכת, או (גם) בגלל שחיקה של טבעות הבוכנה ובריחה של שמן לתוך הצילינדר (תא הבעירה) שמן כזה ייצא כעשן שחור מהאגזוז, אבל כמובן שגם תהיה במקרה כזה שחיקה של הבוכנות בצילינדר שתשחיר גם את השמן הנשאר.
גם מנוע חדש שורף כמות מזערית של שמן, וככל שהמנוע בלוי השחיקה עולה וכמוה כמות השמן הנשרף, זה עדיין לא אומר שהמנוע תקול (וכידוע ‘שטייט מפורש’ בספר הרכב של פריוס שאיבוד שמן עד ליטר ל1,000 ק"מ מוגדר עדיין כתקין).

מנהגי כשאני נוסע לצפת בלי המשפחה (לא קורה הרבה) לעצור בטרמפיאדה ביציאה מהעיר ולהכריז שאני לצפת, אני יודע שאף אחד לא צריך אבל תנסו את זה ותראו איזה אושר זה עושה לאנשים, (‘לא תאמין, היום היה לי טרמפ ישיר לצפת’…! - - ‘אבל לא נסעתי כי בדיוק הייתי בדרך ל…’).

@יצחק-רשטונ כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:

צמיג שקיבל תקר בצד [דופן] או שנסעו עליו בלי אוויר עד שהוא נמעך ממש לא ניתן לתקן בצורה בטיחותית

גם צמיג שנסעו עליו הרבה עם חוסר לחץ (אפילו קצת שלא נמעך) יכול להיות לא בטיחותי כי הצד הפנימי שלו משתפשף על הג’אנט ומתפורר מה שגורם שהצמיג כבר לא יכול להאחז בג’אנט ולאטום כמו שצריך, במקרים כאלו ניתן לראות בתוך הגלגל פירורי גומי מלא חפניים.

@יצחק-רשטונ כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:

לרוב תראה איך בשניה אחת הוא מבין שהשיטה לא עבדה הפעם ויגש למלאכה

אבל יש כאלו שיתעקשו ויגידו לך ‘אסור לי ע"פ חוק להרכיב חזרה כזה גלגל’ (אנשים “ישרים” במיוחד ושומרי חוק ) ומעשה נמי באחד שנכנס לפנצ’ריה ידועה (לשמצה) באיזור תעשיה בצפת וכשראה איך זה עובד ביקש בהשאלה את המברגה מהעובד ובזריזות החזיר את הבורג לגלגל, לקח את הגלגל ונסע לדרכו למקום אחר.