מנוע

@145 ומה עם סתם נזילת מים? המקרה הכי נפוץ.

@צילפינגים כתב באטם ראש מנוע:

@YOLEVI אף אחד לא שובר את הראש למכור כל חלק הוא זורק את האוטו במגרש ומי שרוצה חלק הולך לוקח ומשלם

אה"נ לזה כוונתי, עצם זה שיש לו מגרש ומקום להשים את זה עד שיקנו

@שמואל-קליין ביטלתי את הרדיאטור פנימי שאליו כידוע מחובר הצינורות של החימום של הגז אז ניתקתי גם אותם, היום החזרתי השאלה היא האם זה משנה איזה מהצינורות נכנס מים ואיזה יוצא? או שהעיקר שיש שם זרימת מים ותכלס מתחמם?

לכאורה אין הבדל אבל שואל ליתר ביטחון

@יצחק-רשטונ כתב בהתייעצות על מצב מנוע ע''פ דו''ח בדיקת רכב.:

חוץ מהונדה סיוויק ומאזדה 6 בחלק קטן מהשנים או סובארו B4 שהיא גם רציפה או אם מישהו רוצה 7 מקומות ונקרא לידו וורסו מטופלת במחיר משתלם לא הייתי פוסל בגלל הגיר]

יש לי ורסו 2011 אין לי בעיה להחליף שמן גיר, אבל כיוון שהדעות חלוקות בזה אני נוקט בשב ועל תעשה עדיף, למה כזה ברור לך שכדאי להחליף??

@אלי-5
חליפי לא תמיד עוזר ולא שווה להחליף תיקח מפירוק מקורית במצב טוב

@aiib
יש על זה נושאים מפורשים ארוכים וברורים בפורום,
ראה כאן.
הצלחה!

@מאיר לא, קארנס 2009 בנזין

יש לרכב שלך קרבורטור?
מכוניות ישנות יותר, לפני שנות ה-80, מצוידות לרוב עם קרבורטור. אבל באופן כללי, לא תמצא אותם במכוניות חדשות יותר. בשל החרירים הקטנים יותר של קרבורטורים, עלולה להיות הצטברות לחות הגורמת לחסימות כאשר הטמפרטורה יורדת.

קיימת בעיה נדירה, הנקראת ציפוי פחמימות, המתרחשת כאשר הרכב נוסע במהירות קבועה, בטמפרטורות אוויר כמעט קפואות.

כאשר הדלק עובר דרך הסילון, והופך את הנוזל לאדים, כמות המים המינימלית באדי הדלק קופאת והופכת לגבישי קרח סביב הסילון ודפנות הקרבורטור. זה חוסם את זרימת הדלק ומוריד את הטמפרטורה הפנימית שלו.

זה מוסיף עוד יותר את אפקט הקרח, ובנסיעה במהירות קבועה, הכמות המינימלית של החלפת דוושת התאוצה אינה מספקת יותר או פחות דלק כדי להסיר את גבישי הקרח הנוצרים סביב הסילון. הפחתת אפקט צינת הרוח על ידי נסיעה איטית יותר, מה שעוזר לחמם את תא המנוע ולהפחית את הסיכוי להצטננות פחמימות.

זה מה שמופיע על הנתון הזה

Spoiler

@Klonimoos כתב בעזרה דחופה עלה לי חום מנוע בנתיבות ואני לא מצליח למלאות מים:

תגיד לו שגם אני מזמין אותו לכהן כמאסטר בפורום רכבים זה לזה.
אם אין לו זמן תראה לו את החתימה שלי…

כמה פעמים ביקשתי ממנו אבל לא אמרתי לו על ההזמנה שלך, ולא הבנתי למה הוא מסרב…

@טכנולוג רציתי אבל לא ידעתי שזה המחירים

@aiib כתב בשמן מנוע קורולה 2006:

הייתי שם היום, עלה הרגיל 180 והאדג’ 205
הוא אמר לי שאין לי עניין לקנות את האדג’

GTX- בדרך כלל בצבע לבן או אפור [הסדרה הרגילה של קאסטרול שהיא גם מצויינת בדרך כלל משווקת בתקן שA5/B5]
מגנטיק - בצבע ירוק [סדרת בינים ומיועדת בפרט בשביל רכבים בעלי הנעת סטארט סטופ והיבריד, אך יכולה להתאים גם לכולם]
אדג’ -בצבע זהב [סדרת העלית עם הביצועים הגבוהים ביותר בדרך כלל משווקת בחנויות עם תקנים מחמירים C3 או LL שמיועדים בעיקר בשביל רכבים בעלי טורבו וכדו’ ]

@מאיר כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:

@aiib כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:

עריכה: אם אני רואה אחרי שהשמן יוצא שהוא בלי בוץ, זה אינדקציה למשהו או שהבוץ דבוק טוב טוב בפנים?

לא רואים גושים שיוצאים בטיפול 10,000

לכאורה אתה צודק…
אבל המוסכניק שיכנע אותי שלא כדאי לי לפרק קרטר כי זה חצי רכב ברכב שלי ופלאשינג אמר שממש לו כדאי על כל הגומיות שלי והצינורות.
הוא בדק את השמן וטען שהוא אמנם שחור אבל בלי בוץ…
לגבי הפקק הוא טען שזה פיח ולא בוץ, ניקיתי את הפקק, שמתי שמן איכותי ואני אבדוק עוד תקופה מה קורה.
מקווה שיהיה בסדר…

@aiib כן!

@יוסיוס אם תיסע רגוע(גם בעליות) ברור שהקטן יותר חסכוני וגם איטי אבל אם לדוגמא תקנה סיריון ותרצה להרגיש איתו כמו סיאט ליאון ובשביל זה תצטרך למחוץ את הדוושה ואילו בקורולה לא תצטרך אז הפער יותר הצטמצם ביניהם…
לגבי הבלאי רכב מטופל טוב אמור לספוג את זה, אומנם מצד אחד ההגיון אומר שזה יותר בלאי לרכב כי הרכב עובד בתפוקה גבוהה אבל מצד שני רכב שנוסע רק על טורים 2 זה גם לא טוב וכן טוב לאמץ מדי פעם ולהגיע לחום גבוה ורק השאלה שלך האם זה מזיק שרוב הנסיעות שלו יהיו ככה אז זה באמת מעניין לשאול מי שפותח מנועים האם רואה הבדל…

@הכל-בעזרת-השם כתב בתערובת עשירה - קיה פורטה:

מה המס תקלה

אני לא יודע הוא אמר לי במוסך שזה אומר תערובת עשירה

@לוחצגז כתב בטויוטה פריוס - חוסר כח בתחילת נסיעה .:

שלום וברכה!
ברשותי טויוטה פריוס 2013, ואני מרוצה מאוד מהרכב.
אם כי, שמתי לב לאחרונה לתקלה (?) ברכב, מידי פעם לאחר התנעת הרכב, בין אם לאחר חנייה ממושכת ובין בחניה למס’ דקות בלבד, בין במזג אוויר קריר ובין במזג אוויר חם, לאחר ההתנעה ובתחילתהנסיעה בעלייה, אני לוחץ על דוושת הגז בעדינות בלי לעבור את ה ECO, ואני מרגיש סוג של חוסר כח משמעותי, הרכב פשוט מרגיש בימבה, בקושי נוסע, במד הסל"ד (מד הק"מ לליטר) הוא נמצא באמצע, ב - 5 והרכב לא מרעיש - ומד הECO נמצא במקסימום טיפל’ה לפני ה PWR, ורק אחרי מספר שניות (הנדמות כמספר דקות…) מד הסל"ד עולה ל 10 ושומעים את הרעש מהמנוע והרכב מתחיל לנסוע כרגיל.
וזה קורה מידי פעם בלבד, ורק בעליות (יתכן שגם בירידות, אך אין לי איך לבדוק את זה…), ורק לאחר התנעה.
אשמח להכוונה מחברי הפורום.
בתודה 🙏

לכאורה הכל תקין.

זה קורה בגלל שאחרי הנעה הרכב נוסע במשך דקה תמימה רק עם המנוע החשמלי משום שהרכב רוצה לשמור על מנוע הבנזין ולא רוצה להשתמש בו בדקה הראשונה של ההנעה, זאת במטרה להמתין עד שהשמן יפוזר בכל חדרי המנוע ולא ח"ו לאמץ אותו כשהוא “ברזל על ברזל” דבר המאיץ את הבלאי.

במידה ותגיע עם המחוג לPWR הוא כן יסע על דלק ואז תרגיש דחיפה חזקה אבל כאמור זה ממש לא מומלץ.

כאן המקום להזכיר שבכל רכב מומלץ ממש להמתין דקה עם תחילת הנסיעה בכדי לשמור על המנוע שישומן כראוי ואז ליסוע בעדינות למשך כ6 דקות כדי שהמנוע לא יתאמץ כשהוא קר (פחות מכ80 מעלות).

@צור כתב בקןד תקלה ביונדאי P0601:

@הכל-בעזרת-השם לא היה עוד קוד
זה קרה לי פעמיים ושני מחשבים נתנו רק את הקוד הזה

צר לי אבל אין לי תשובה חד משמעית לתת לך זה מסוג התקלות שצריך לשבת על הרכב הרבה זמן
אלא אם כן יש אנשים שהם דוקטור לרכב מסויים

@דוד-שמש לכאורה זה ההוא למטה שמסומן במספר 28950 אתה אמור לראות חיישן חמצן אחד לפניו ואחד אחריו (באתר שממנו הורדת את התמונה יכולת לראות ברשימה בצד את שמות החלקים).

@המחדש-בטובו כתב בתקלה ב EGR בטויוטה פריוס:

אני מרגיש בשיעור א’…

אהבתי.
אל תדאג, ה’‘קיבוץ’’ פה הוא פחות משנה…
כולנו באותו שיעור של ‘‘המייסדים’’…
יש שניכנסו וצ’יק צ’אק קיבלו (או לקחו) תפקידים רמים ונישאים… יש פה מעצמה של עזרה הדדית וחסד בל יתואר.