@אבי-ים כתב בטיפים לחיסכון בדלק.:

@מאיר כתב בטיפים לחיסכון בדלק.:

סעו לאט יותר. נסיעה במהירות 110 קמ"ש צורכת דלק 20% יותר מ90 קמ"ש.

יש הבדל בין סוגי הרכבים?
כלומר האם המהירות המומלצת ביונדאי I10 שונה מהמהירות המומלצת בשברולט מאליבו עם נפח מנוע של 3.6 ליטר?

תמיד מהירות נמוכה תחסוך בדלק. ברכב בעל נפח מנוע גדול יותר, יתכן והיחס יהיה קטן יותר. אבל אל תשכח שאחת הסיבות לצריכת דלק מרובה במהיריות גבוהות היא האוירודינמיקה. כלומר שבירת הרוח. שאין בינה לנפח המנוע כל קשר. (רכב ספורט עם 1000 כ"ס היה אמור ע"פ חשבון לעבור את ה1000 קמ"ש והסיבה שזה לא כך היא שככל שהמהירות עולה נצרכת כמות גבוהה מאד של כח)

טיפים לחיסכון בדלק בנהיגה

א. הימנעו מתאוצות חזקות ככל האפשר. תאוצה חזקה יכולה לצרוך דלק פי 3 ויותר מאשר תאוצה עדינה.
ב. סעו לאט יותר. נסיעה במהירות 110 קמ"ש צורכת דלק 20% יותר מ90 קמ"ש. מהירות גבוהה צורכת הרבה דלק מכיוון שהמאמץ רב על התפוקה. בנוסף, מהירות גבוהה מ100-110 קמ"ש מצריכה האטות ותאוצות תדירות מה שמוסיף עוד בזבוז דלק.

Spoiler

ג. האטו רחוק יותר מהרמזור וכדו’. כמה שהפסקתם ללחוץ על הגז מוקדם יותר – חסכתם בדלק.
ד. האיצו לפני העלייה (במידת האפשר). תאוצה בעליה תצריך כמות גבוהה יותר של אנרגיה לעומת תאוצה במישור.
ה. סעו במהירות אחידה או השתמשו בבקרת שיוט (נעילת מהירות). בקרת השיוט תשמור על קצב אחיד החוסך בדלק. שימו לב, בקרת השיוט לא תהיה יעילה בדרך הררית שיש בה עליות וירידות. היא תתאמץ יתר על המידה בעליות ותפספס תנופה בירידות שלפני עליה.
ו. עשו טיפולים לרכב בזמן והשתמשו בסוג שמן שהומלץ ע"י הייצרן.
ז. בעצירה של מעל לדקה כבו את המנוע זה יכול לחסוך מעל ל15% מצריכת הדלק! (רכבי דיזל הם פחות בנויים להתנעות רצופות)
ח. הפחיתו משקל מהרכב ככל האפשר. הרכב אינו מחסן. אולי אנחנו לא מרגישים אבל כל קילו משפיע על צריכת הדלק.
ט. שימרו על לחץ אויר תקין בצמיגים. לחץ אויר נמוך יצרוך כמות גבוהה יותר של דלק וישחק את הצמיגים.
י. בנסיעה עירונית כדאי לכבות מזגן ולפתוח חלונות (במידת האפשר) בבין עירוני לדעתי עדיף מזגן.

Spoiler

יא. אם יש כמה דרכים, העדיפו את זו שיש בה פחות פקקים ורמזורים אפי’ אם היא מעט ארוכה יותר מבחינת ק"מ. עצירות ותאוצות צורכות הרבה דלק!
יב. בכל תדלוק עשו חישוב קילומטר לליטר (תרגיל: מס’ ק"מ לחלק למס’ ליטרים. כמה שהתוצאה גבוהה יותר - סימן שחסכתם יותר) זה יתמרץ אתכם לחסוך בדלק.

הסייברטראק הוא טנדר העבודה ואולי הרכב הכי מוזר שראיתם אי פעם. אתם לא תאמינו אבל הוא מהיר יותר מפורשה 911 ועם מרכב פלדת אל-חלד עמיד לירי, יש לו אופציה למאריך טווח והטכנולוגיה? כמיטב המסורת של טסלה.

ארבע שנים לאחר שהדגם הוצג לראשונה ולאחר מספר עיכובים ואתגרים בייצור הדגם המורכב, שלמעשה טרם הסתיימו. טסלה החלה בשיווק ובמסירות ראשונות של הטנדר החשמלי הראשון שלה - טסלה סייברטראק.

לטסלה סייברטראק אורך של 5.68 מטר, רוחב של 2.2 מטר, גובה של 1.79 מטר ובסיס גלגלים של 3.81 מטר, כך שהדגם די דומה לטנדר בגודל מלא בשוק האמריקאי (כגון דוג’ וכדו’). הוא אמנם דומה בגודלו, אבל בעיצןב הוא לא דומה לאף רכב שראינו עד היום והוא למעשה דומה מאד לדגם הקונספט.

לא רק העיצוב דומה אלא גם אלמנטים רבים שהיו בקונספט, שחלקם גרמו לעיכוב הארוך בהגעת הדגם לייצור. המרכב חיצוני העשוי מפלדת אל-חלד בעובי של 3 מ"מ שלטענת טסלה היא קשיחה במיוחד והיא שומרת על צורתה גם במקרה של פגיעה והתיקון במקרה הצורך פשוט וקל. כמובן שאי אפשר להציג טסלה חדשה בלי גימיקים ואכן במהלך הצגת הדגם מאסק הציג סרטון בו ירו בנשק על הדלתות ואף כדור לא חדר לחלל תא הנוסעים…

לפי טסלה השמשות עמידות במיוחד ומסוגלות לעמוד בפגיעה של כדור בייסבול במהירות של 110 קמ"ש. ולא רק זה טסלה מציינת כי השמשות האלו מאפשרות בידוד רעשים נדיר בדומה לחלל החיצון…

לסייברטארק שלושה דגמים: דגם “הפשוט” הנעה אחורית עם טווח של 402 ק"מ ותאוצת 0-96 קמ"ש ב 6.5 שניות, ומחירו $60,990. המסירות יחלו רק במהלך שנת 2025 אך שאר הדגמים ישווקו ב2024… דגם האמצעי יעלה $79,990 ולו הנעה כפולה עם הספק מרבי של 600 כ"ס, וטווח נסיעה של 547 ק"מ. לתאוצה מתקזזות 2.4 שניות והיא נממדדת על 4.1 שניות ל96 קמש המהירות מרבית היא 180 קמ"ש וכושר הגרירה הוא עד 5 טון.

הגרסה הבכירה של הסייברטראק נקראת סייברביסט והיא כבר עם שלשה מנועים עם הספק כולל של 845 כ"ס, טווח נסיעה של 515 ק"מ, התאוצה ל96 קמ"ש תתבמע תוך 2.6 קמ"ש. נתון מטורף לרכב במשקל של למעלה מ3 טון! המהירות המרבית היא 210 קמ"ש וכושר גרירה של עד 5 טון והמחיר הוא: $99,990 . (יש לציין שמחירים אלו אינם מיועדים לישראל)

לפי טסלה טעינה של 15 דקות מאפשרת תוספת של כ-219 ק"מ לטווח הנסיעה בדגם ההנעה הכפולה, וזה מפתיע בהתאם למשקלו.

טסלה נותנת את האפשרות להוסיף סוללה שתאריך את הטווח אך המיקום של הסוללה הזו הוא בארגז אשר תופסת כשליש מאורכו. האופציה הזו תהיה רק בדגמי ההנעה הכפולה והיא מאפשרת תוספת נכבדה של כ-200 ק"מ לטווח הנסיעה כך שטווח הנסיעה של הסייברביט כולל מאריך הטווח יעמוד על 708 ק"מ.

לסייברטראק יש מתלי אוויר אדפטיביים (מתכווננים) שמאפשרים להגדיל את מרווח הגחון עד לגובה של 43.2 ס"מ (לצורך השוואה בטויוטה לאנד קרוזר מרווח הגחון הוא 21 ס"מ) ומציעים מהלך מתלה של 30 ס"מ. ןזה המון ביחס לרכב נוסעים. ןלקינוח ההגה של הרכב אינו מחובר בשום צורה מכאנית לגלגלים ויש גם היגוי אחורי.

תא הנוסעים של הסייברטראק מיועד לחמישה נוסעים והוא מעוצב באותה הצורה המינימליסטית המאפיינת את שאר דגמי החברה. במרכז הדשבורד תמצאו מסך מולטימדיה "18.5 ענק דרכו שולטים, פחות או יותר, על כל מערכות הרכב השונות, ולטובת הנוסעים מאחור יש גם מסך "9.4 נוסף המשמש כסוג של מערכת מולטימדיה וממשק שליטה על חימום המושבים ועוד. יש לציין כי בשל התכונות הייחודיות של הדגם, לסייברטראק ממשק קצת שונה משאר דגמי טסלה. כמו בשאר דגמי טסלה גם כאן נמצא מערכת שמע עם הרבה רמקולים (15), צמד משטחי טעינה אלחוטיים, שקעי USB לטעינה מהירה של עד 65W. דרך אגב, בצידן החיצוני של של הדלתות לא תמצאו ידיות שכן הפתיחה היא באמצעות כפתורים המותקנים על הקורות.

מובאים לפניכם עצות וטיפים כדי לעבור את הטסט בקלות.

לפני הטסט.

א. כשאתם נוסעים באוטובוס או ברכב מומלץ לישב מקדימה ולתרגל בראש מה היית עושה לו היית עכשיו בטסט. תירגולים אלו יכניסו אתכם לטסט כשאתם פועלים ע"פ הכללים בטיבעיות ובביטחון והם בעלי ערך גבוהה מאד!

ב. מומלץ לא לספר לאף אחד (או לפחות לכמה שפחות אנשים) על הטסט הקרב ובא. הסיבה היא שכמה שיש יותר אנשים שיודעים כך גדל הפחד מלהכשל. והפחד וההתרגשות הם החברים הטובים של הכישלון.

ג. לילה לפני הטסט לישון מוקדם! העייפות גם מורידה מהעירנות וגם מעמיסה על הרגשות (בכל תחום בחיים)

ד. לבא לטסט אחרי מקלחת טובה. שזה מוסיף לעירנות וישוב הדעת.

ה. לפני הטסט לאכול ארוחה טובה ובריאה (כי ילד רעב לא לומד וכ"ש לא נבחן…) לא לאכול אוכל מכביד! כגון שאוורמה וכו’ או אוכל עתיר שומן או כל דבר שגורם צריבה. ההמלצה היא על משהו בסיגנון לחם עם חביתה וכו’.

ו. יש לשנן את כל הכללים והתמרורים וכו’ עד אשר דק לעפר! אין לעשות טסט אם אתם לא שולפים את הכללים! מי שלא יודע את כל כללי זכות הקדימה בכל סוגי הצמתים או משמעות התמרורים בסוף יבכה בכי תמרורים… וחבל על הזמן ועל הכסף!

ז. שאלו אנשים שעשו טסט באיזור שלכם מהם נקודות התורפה והמקומות המועדים ומהם הפתרונות

ח. יש להגיע עם משקפיים/עדשות (למי שצריך) ותעודת זהות. אחרת - נכשל מראש!

ט. לבשו בגדים קלילים ולא ממש צמודים וללא טיקטים מטרידים וכדו’

י. (לא סתם יצא כלל י’) שא תפילה מעומק לב למי שלב שרים ורוזנים בידו.

בשעת הטסט.

א. בתחילת הטסט כדאי לכוון את הכסא והמראות אפי’ שהם מכוונים. כך תראו לטסטר שאתם בעניינים …

ב. היו רגועים ונשמו עמוק. יש להשתדל להתעלם מהרגשות ולהתמקד בנהיגה באופן טכני.

ג. יש לשים לב לצאת ולהכנס לרכב ע"פ הכללים (כשהולכים לצידו של הרכב, ללכת כנגד כיוון התנועה אפי’ אם יהיה צורך לעשות סיבוב).

ד. היה מוכן לבצע את הכללים הרבה לפני המקרה או הצומת. כלומר, כבר עם סיום הצומת הראשון אנחנו מסתכלים קדימה מה הולך להיות לנו בצומת הבא: מהם התמרורים ופירושם, למי נותנים זכות קדימה, היכן עוצרים, איזה הילוך וכו’ (למשל אם רואים שצומת הבאה היא כיכר. כבר בסיום הצומת הקודמת יש לחשב את כללי הכיכר שיבוא בעתיד: הולכי רגל בכניסה וביציאה וזכות קדימה לכלי רכב שבכיכר. וכן בשאר סוגי הצמתים: מהם התמרורים ולמי אני אמור לתת זכות קדימה בהתחשב בנתוני הצומת) וכל שאר הכללים.

ה. במידה ואתם מתלבטים בשיקול דעת. כגון שאתם מסופקים אם הרכב רחוק מספיק וכדו’ יש לפזם בפה “פה אני מתלבט אם המרחק מאפשר כניסה וכדו’”. הסיבה היא שיש כלל שנהג שמסופק לא יבצע את הפעולה אלא אם בטוח בודאות. למעשה התלבטות זה לא משהו שפיט כל כך והטסטר אמור להתחשב בכך. ובדידי הוה עובדא, שאמרתי שאני מתלבט, ואם המקרה היה קורה לי היום הייתי נכנס עם סמיטריילר… אבל עברתי בהצלחה…

ו. בכל סטיה בהגה יש להסתכל במראות, וכן בכל האטה יש להסתכל במראה המרכזית (גם בחיים האמיתיים) הטסטרים בודקים את זה.

ז. הטסטר אינו נביא ואינו יודע אם פזלתם למראה או ששכחתם. תנו מבט קצת מוגזם למראות ולצדדים ותמנעו מויכוחים או עוגמת נפש.

בהצלחה!

@מוטי-ברנד כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:

@מאיר די יקר תנסה לבדוק
https://www.google.com/search?q=פנס+קסנון+לרכב&safe=active&sca_esv=590857804&sxsrf=AM9HkKm5s-eAfd2lu9ds7faemc9ZWl99zA%3A1702552134486&ei=RuJ6ZYmXHY7jkgWBtKvoCA&oq=פנס+של+קסנון&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFtek16DXoSDXqdecINen16HXoNeV159IAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAESyAEA-AEG4gMEGAAgQQ&gs_ivs=1&sclient=gws-wiz-serp

אם הבנתי נכון כל נורה בסביבות 250 ש"ח.
האם יש עוד דברים שצריך לשנות ברכב?

@emusic802 כתב ברכב לא מגיב לשלט:

@elazar זה היה בגבעת שמואל

האם נורת הבררה של השלט כן נדלקת?

@YKingsmart כתב במה צריך לעשות אחרי תאונה?:

@מאיר אני יציין משהו שהרבה לא יודעים, ברגע שתבעת את הביטוח אפילו שאתה לא אשם כלל זה מוסיף אותך לרשימה השחורה של הביטוח, לשם ההסבר מה זה עושה אני אציין שקרובת משפחתי פעם עשתה תאונה קלה, הנהג הנפגע ערב ביטוח, עד כאן הכל שגרתי.
פעם נוספת נכנסו בה בעוצמה ברמה שהרכב הלך טוטאל לוס והורד מהכביש, והחברת ביטוח לא הסכימה יותר לבטח אותה אע"פ שהיא לא הייתה אשמה כלל!
רק לאחר תחנונים הסכימו במחיר יקר מאוד, אז אני ממליץ לנסות כמה שיותר להגיע לעמק השווה ביניהם, מבלי לערב ביטוח.

מעניין מאד. צריך לבדוק את זה לעומק.

@ראובן-שבתי כתב בבאג- כשיש מילה באנגלית (או ניק באנגלית) המילה בורחת לצד שמאל:

@מוטי-טבק

בטיפול. תודה.

יותר גנבים נתפסים כעת במרדפים בגלל שימוש בווייז ובגוגל מפות. בכיר בפוינטר: ירידת בגניבות בשרון ובדרום גם בגלל הנוכחות המשטרתית והצבאית המוגברת במלחמה, אחריה הגניבות יואצו מחדש

אין כמעט נהג שלא נתקל בקושי לנווט בשבועות האחרונים באמצעות ווייז וגוגל מאפס, שסובלות קשות משיבושי ה-GPS הנרחבים שמפעיל צה"ל כאחד מהאמצעים לנטרל כלי טיס בלתי מאוישים של חמאס וחיזבאללה.

אבל מתברר שיש לזה גם צד חיובי: גם גנבי הרכב מתקשים לנווט באמצעות האפליקציות את דרכם עם כלי הרכב שזה עתה פרצו אליהם, בדרכם למשחטות בשטחים. התוצאה: הם מתברברים בדרך ונתפסים בשיעורים גבוהים מהרגיל.

דודי שלמה סמנכ"ל תפעול ומבצעים בפוינטר, אמר היום כי “הגנבים מנסים לברוח כמה שיותר מהר, אבל לא דרך צירי הבחירה הרגילים שלהם, כי יש יותר כוחות ביטחון בקו התפר מאז פרוץ המלחמה, וחלק מהכניסות הקבועות שלהם ליהודה ושומרון סגורות. אז הם נעזרים יותר באפליקציות הניווט ואנחנו רואים אותם דרך אמצעי המעקב שלנו מגיעים שוב ושוב לנקודה, מבחינים שהם לא בכיוון שרצו, ומבצעים פניית פרסה. גונבים רכב מראשון לציון, רוצים להגיע לכביש 5 וכשהם מגיעים ליבנה הם מבינים שטעו בדרך, למשל. זה נותן לנו ולכוחות הביטחון יותר זמן לעצור אותם לפני שיחצו את הקו הירוק”.

מאז פרוץ המלחמה נרשמה ירידה בגניבות הרכב, שמתמקדות כעת בערי המרכז כמו תל אביב, גבעתיים, רמת גן, לוד ורמלה, על פני ערים בשרון כמו כפר סבא ורעננה. גם בדרום, שממנו בורחים הגנבים לאיזור חברון, נרשמה ירידה במספר הגניבות. זאת אחרי עלייה נוספת בגניבות שנרשמה מתחילת השנה.

“בחודש הראשון, באוקטובר, לא היו כמעט גניבות, הגנבים לא הבינו מה קורה. בנובמבר הם ניסו להתחיל לחזור ל’עבודה’ אבל גילו שיש הרבה יותר משטרה, משמר הגבול וצבא בדרך שלהם. הרבה פרצות ששימשו אותם לרדת לפרדסים מכביש 5 נסגרו, אז 443 הפך עבורם לציר בריחה מרכזי. ובגלל שיש שם יותר כוחות ביטחון, יש לנו יותר למי להודיע שיש מכונית גנובה בדרך ושיעצרו אותה”. קרדיט: https://cars.walla.co.il/item/3628856

@ITAMAR25 כתב במה צריך לעשות אחרי תאונה?:

@מאיר אולי עדיפה האפשרות הזאת, היא חדשה גם לי

אתה בא להגיד לי שאם אני עושה את זה דרך הביטוח שלי אני ישלם השתתפות? מה ההיגיון?

@ITAMAR25 כתב במה צריך לעשות אחרי תאונה?:

אם הנזק יותר גבוה אז לא נראה סיבה שמישהו ירצה לשלם מעצמו.

אם ההשתתפות למשל 1600 ש"ח והתאונה 2500 אף אדם בר דעת לא יפתח תביעה שתעלה לו את הפוליסה 3 שנים קדימה.

@ראובן-שבתי כתב במה צריך לעשות אחרי תאונה?:

@מאיר כתב במה צריך לעשות אחרי תאונה?:

היום בעמדי ברמזור נזדעזעו עצמותי ורכבי מאיזה נהגת שנכנסה בי מאחורה.

Spoiler

זאת לאחר שבאופן מיקרי אתמול גם כן נכסה בי מישהי ברמזור. אבל אז זה היה ממש שריטה פצפונת והסתדרנו ביננו. אבל מה שבטוח זה, שזכיתי להבין לעומק את מאמר חז"ל “אחורי ארי ללא אחורי אשה”…

למעשה הטמבון נקרע קצת אך החשש הוא לנזק חמור יותר. אשמח לדעת מהו התהליך ואיך זה מתבצע.

תהליך של מה?
של התיקון?
של הוצאת הכסף מהאשה?
אתה הולך לפתוח ביטוח?

מטרת השאלה שלי היא כזאת, אם אני פותח תביעה, האם היא יכולה להגיד לביטוח שלה אל תשלמו כלום אני אשלם. או שברגע שאני תבעתי הכל אוטומטי…

Spoiler

היום בעמדי ברמזור נזדעזעו עצמותי ורכבי מאיזה נהגת שנכנסה בי מאחורה.

Spoiler

למעשה הטמבון נקרע קצת אך החשש הוא לנזק חמור יותר. אשמח לדעת מהו התהליך ואיך זה מתבצע.

מדריך לקניית רכב משומש

חשוב מאד לבדוק את הרכב לפני הקניה! קניית רכב ללא בדיקה עלולה לעלות עשרת מונים ממה שחשבתם! יש מצבים שקונים רכב ב6000 שח בזמן שכולם מוכרים ב8000… אבל לבסוף מתברר שיש לבצע תיקונים רבים או שלחלק מהרכיבים ברכב יומם מתקרב. כך שקנית ב14000 – הכי יקר שיש…
גם אם בודקים את הרכב במכון בדיקה (-מומלץ), כדאי לשים לב לדברים הבאים למען נמנע מלשלם על בדיקה סתם.
הדברים שנאמרים פה הם אחרי בדיקה בסיסית של תקינות מכלולי הרכב: תאורה, מיזוג, ידיות, חלונות וכו’
א. לפני ההגעה, יש לוודאות עם המוכר שיש לו את הזמן לבדיקות אותם אתם מעוניינים לבצע – זה ימנע הרבה אי נעימות ופתח למוכר להלחיץ אתכם. אם אין למוכר את הזמן – זה מחשיד, ככה לא עושים עסקים ויש לעבור לרכב אחר. נכון שיתכן ואנחנו נפסיד איזו עסקה טובה, אבל מצד שני אנחנו עלולים להפסיד הרבה יותר ולטווח ארוך מעסקאות מפוקפקות.
ב. קחו איתכם איש ליווי. זה חשוב גם תדמיתית. מומלץ מישהו עם רקע בעולם הרכב, אבל גם אם לא, זה טוב כדי לשמוע דעה נוספת (לא חייב ליישם. לשמוע) “ותשועה ברוב יועץ” (משלי כ"ד ו’)
המלווה לא אמור להיות מישהו ששותף איתנו לרגשות בקניית הרכב כגון אח או מישהו שייהנה מהרכב לאחר מכן. אלא מישהו ניטרלי.
ג. לצאת לבדוק את הרכב באור יום (ועדיף בשעה שהעסקים פתוחים – מכוני בדיקה מוסכים וכו’) ולפקוח עיניים ולראות אם החלקים במקומם ואין שינויי גוון בין החלקים של הרכב. במידה וראיתם שינויים יש לשאול את המוכר בעניין (לא תמיד יהיו לו תשובות).
אם ראיתם רכב בלילה אל תוותרו על מבט נוסף לאור יום. וכן אין לתת מקדמה על הרכב לפני שראיתם אותו לאור יום.
יש המון דברים שרואים ביום ולא רואים אותם בלילה אפי’ אם יש את התאורה הכי חזקה שיש… היה פעם משפט של סוחרים “רכבים קונים ביום ומוכרים בלילה” ויש להיזהר לא ליפול בפח.
ד. יש לבדוק את מצב הצמיגים שהם לא ישנים יבשים או משופשפים וכן לבדוק אחידות בלאי. כמו כן מומלץ לבדוק שבכל סרן (2 צמיגים על אותו ציר) הם מאותו יצרן ואותו תאריך.
מומלץ לבדוק אם הבלאי של הצמיג הוא לכל רוחב הצמיג. אם בצד ימין הבלאי שונה מצידו השמאלי של אותו צמיג זאת עלולה להיות בעיה במרכב ומומלץ לבדוק זאת.
יש לבדוק שארבעת הג’אנטים הם המקוריים של הרכב. כי אם אין סיבה טובה לכך (שידרוג לג’אנטים ברמה גבוהה יותר) עלול להתחבא פה סיפור מעניין (ג’אנט מגנזיום נוטה להישבר בתאונות) וזאת נורה אדומה.
ה. להרים מכסה מנוע ולראות אם יש דברים מחופפים או לא במקום, לחפש תיקונים הלחמות ודבקים. כמו כן יש לחפש נזילות למינהם (הרבה מהמוכרים ינקו את הנזילות, אך עדיין יש לחפש בחורים ובסדקים וכדו’ ולשאול) ולהסתכל למטה עד כמה שידכם משגת.
ו. כשמשלבים את ההילוך לD יש לחכות 2 שניות ולזהות אם אין איזו שהיא דפיקה. בגיר רובוטי זה טבעי ולא מהוה עילה לבעיה, אך בגיר אוטומטי פלנטרי (האוטומט המצוי) זה בעיה ובגיר רציף זה ממש חמור. תקלות גיר הן ברובן המכריע יקרות מאד, ויש לתת את הדעת.
ז. במהלך נסיעת המבחן יש לפתוח את האזנים וכן לבקש מהמלווה שיקשיב כדי לנסות לעלות על רעשים חשודים מהבולמים (קפיצים) או צרצורים של מתכות, דיפרנציאל שחוק ועוד.
באותו עניין יש לנסוע במקומות עם בורות ושיבושים בכביש כדי לשמוע רעשים חשודים. לשאול שאלות ולקבל תשובות. אם הולכים לבדיקה לשאול גם את הבודק.
ולכן יש לנסוע בלי מוזיקה ומומלץ בלי מזגן (לפחות חלק מהנסיעה) כדי לשמוע כמה שרק אפשר
ח. יש לסובב את ההגה עד הסוף תוך כדי נסיעה (פרסה למשל) ולנסות לשמוע קולות או ציריה וכדו’
ט. לתת מס’ פעמים פול גז כדי לראות סנכרון המנוע והגיר. אם הגיר מתבלבל, מחליף הילוכים באיחור, מחליק בהעברת הילוכים או תחילת נסיעה או שמורגשת דפיקה קטנה בתחילת הנסיעה – כל אלו נורות אדומות שמחייבות בירור.
י. סעו עם הרכב במהירות של כמאה קמ"ש (במקומות המותרים) ולבדוק אם ההגה ישר או רועד ולבדוק אם ההגה מושך לכיוון מסויים כשבולמים חזק בעיקר בירידה
יא. ברכב טורבו אמורה להיות שריקה כזו שעולה במעלה הסל"ד. אם השריקה עולה ויורדת מעצמה – אין לקנות את הרכב.
יב. אל תתביישו לשאול את השאלות שלכם על הרכב (שאלות משלכם או אלו שנזכרו פה). גם אם תיראו מגוחכים בעיני המוכר, והוא ידאג שתראו מגוחכים בשאלותיכם. הוא גם עלול ‘להתעצבן’ מהשאלות וכו’ ולצערינו זה הרבה פעמים עובד. לעיתים המוכר יאמר מילים בסגנון ‘עזוב אם אתה בודק יותר מדי בציציות אז אני לא רוצה למכור לך…’ זה אומר שיש לו משהו שהוא לא רוצה לחשוף. שח מט. רכב הבא.
יג. לעולם לא לקנות רכב תחת לחץ או בזמן שאנחנו לא מרגישים שלמים עם ההחלטה. אם אתם מתרגשים יותר מדי, כדאי לישון על זה לילה ולקבל החלטות מושכלות ובישוב הדעת.
אם המוכר מלחיץ לקנות, או אומר שיש עוד מישהו שרוצה לקנות -זה מאד מחשיד! במקרה כזה אמרו לו שאתם לא עושים תחרות עם אף אחד וזה לא אחראי מצידו לתאם עם שני אנשים.
קשה להאמין שיש מכוניות שיכולות לעמוד בכל הסעיפים פה. אבל בכל זאת הבדיקה שווה, לא תמיד בשביל לפסול אלא כדי להוריד מהמחיר ולהתמקח.

באם פספסתי איזשהו פרט נא לכתוב לי במידה וקיים צורך לדון במשהו יש לפתוח נושא חדש במקום של הדיונים

@ישראל-0 כתב בכול החומר של הדיסק מתוך ערכת התאוריה של לילך:

@מאיר

@מוטי-טבק @admin

@TESLA כתב ברעש בנסיעה אחורה:

@אינטרקום
נא לקרא את התגובות לפני שמגיבים.

@יהודה כתב ברעש בנסיעה אחורה:

זה נראה יותר קשור לברקסים כי הרעש בדרך כלל כשאני לוחץ על הברקס (אפילו לחיצות חלשות כמו שכל אחד לוחץ כשהוא נוסע אחורה), אבל רק בנסיעת רוורס

חוץ מזה שמניסיון אישי זה עושה רעש גם בלי ללחוץ על הברקס.

זה עדיין לא אומר. לעיתים הרפידה נוגעת בצלחת אך אינה בולמת כי אניה לחוצה.

@תלת-אופן כתב במה יותר חשוב - יד, שנתון או קילומטרז'?:

@כמה-טוב-השם כתב במה יותר חשוב - יד, שנתון או קילומטרז'?:

רכב יד 3 (שנת 2020) עם 63K ק"מ בלבד

שימו לב! זה לא רכב ששכב הרבה שנים ונסע אחת לחודשיים

זה רכב שעבר בעלות שלוש!! פעמים תוך שלוש שנים!!!

כנראה כולם לא היו מרוצים ממנו משום מה, וזה אומר דרשני
יש לו חזקה שלא מסתדר עם הבעלים

בשביל שתקבל עצות מושכלות מן הראוי שתכתוב את סוג הרכב והמחירים. כי בסופו של דבר השאלה כלכלית, לא?

@ישראל-0 כתב בסקר רכב 7 מקומות:

מה הרכב 7 מקומות בתקציב של שישים-שמונים אלף שקל שתעדיפו

אני מעדיף לודג’י ידני דיזל שיכול להגיע בקלות לחצי מליון קילומטר!
למי שהנסיעות שלו בעיקר בעיר זה לא מתאים כי מנוע דיזל בנוי בעיקר לבין עירוני (מנוע דיזל מגיע לטמפרטורה היעילה שלו אחרי כחצי שעת פעולה. בשונה מבנזין - 7 דקות)

כאמור רכב אמין. הוא גם נח, מרווח, מנוע חזק. והיתרון האמיתי שהוא ממש ממש זול.
אמינותו אינה ברמה של טויוטה אבל ההפרש ממש לא משתלם.

כל האמור זה על מנוע הדיזל. במנוע הבנזין 1.2 טורבו לא עסקינן והוא לא אמין בעליל.

יאמרו האומרים שזה רנו ואסור… אני אומר שהבעיות של רנו הם בעיקר תקלות במנועי בנזין, הגיר הרובוטי כפול מצמדים ותקלות חשמל.
במקרה הזה מדובר בדיזל האמין תיבה ידנית ואין את תקלות החשמל כי הרכב מיוצר על פלטפורמה ישנה ופרימיטיבית ולא אלקטרונית. מרובת התקלות.

בנוסף אתה נשאר עם עודף מכובד.

@איציק123 כתב בסקירת רכב טויוטה אוריס סטיישן 2017:

@מאיר לגבי צריכת הדלק, אם אתה מסתמך על המדידה של הרכב, לא תמיד היא מדויקת ולפעמים אף רחוקה מכך. רק מדידה עצמית אמינה במאת האחוזים.

המדידה שלי אמיתית לחלוטין. הייצרן טוען 1/24