@מאיר-ג כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:

ז גם מתחת למכסה מנוע האטם מנוע או כל דבר אחר שרוף יבש וסדוק

בנוסף לכך שמעיד על תחזוקה לקויה ומינימליסטית.

אתה בטח מתכוון שאמור לעמוד על 0.8 ולא עד 1.0
יכול להיות ניקוי מצערת [לא מתחייב]
ותנסה גם להפעיל את המזגן אחרי דקה ולא מיד
באוטו קר- תניע, תעמוד חצי דקה, ואז תתחיל לנסוע

מנועי אקובוסט של פורד נחשבו ללא מוצלחים למיטב ידיעתי
הגיר אין לי שמץ אם הוא הזוועתי של 2013
יש פורום פורד פוקוס בבריטניה פתוח בנטפרי תציץ שם

ניקוי של המצערת לפעמים עוזר.
כנ’'ל ניקוי חיישן מאפ
@נייטרון-חפשי

@יאיר-צ אם התקציב שלך 10, אני חוזר על המלצתי על רכב לא חסכוני אבל אמין, שלא יצריך מוסכים, ונוח מאוד לנהיגה (אם כי מתאמץ מעט בעליות) הלא הוא… פורד פוקוס!! בעיניי- קורולה לעניים
אתה יכול להביא 2011 (הדור האחרון שהוא לא רובוטי) בפחות מ 7 אלף… ועוד יישאר לך כסף ל’‘ישור קו’’ לסדר דברים קטנים.
שכן שלי נושק ל 300 אלף ומשלם 8 שנים בעיקר על דלק ופחות על מוסכים

בוסטר פירושו ‘נותן כוח’ ובוסטר בלם זה ‘מגבר בלם’ תטפל דחוף כי זה ענין בטיחותי

רוצים שתהיה מאושר מהרכישה, לכן רוצים לעזור לך לשמור על האוטו, לבדוק שמן לוקח דקה… תהנה ותצליח בס’'ד!!

לא הייתי מתרגש מזה
יכול להיות קצת אויר במערכת
בגדול להקפיד למלאות בזמן ולא לנסוע על אדים

זהו ההסבר של ר’ ג’מיני:

1. משמעות השם G4FD
   G: מסמל מנוע בנזין (Gasoline).

4: מסמל מנוע בעל 4 צילינדרים.

F: מסמל את סדרת המנועים (סדרת Gamma).

D- מסמל את שיטת ההזרקה הישירה – Gasoline Direct Injection. ובראשי תיבות: GDI

2. ההבדל המכני (איך זה עובד בפועל)
   במנועים ישנים יותר (כמו ה-G4FC, שהוא גרסת ה-MPI), המזרקים ממוקמים בתוך סעפת היניקה. הדלק פוגש את האוויר לפני הכניסה לצילינדר.

במנוע ה-G4FD שלך, המהנדסים ביצעו שינוי משמעותי:

מיקום המזרק: המזרק הועבר אל תוך ראש המנוע עצמו. הוא מרסס את הדלק ישירות לתוך חלל הצילינדר בלחץ גבוה מאוד.

משאבת דלק בלחץ גבוה (HPFP): מכיוון שהמזרק צריך להתגבר על הלחץ שנוצר בתוך הצילינדר בזמן עבודת המנוע, הוספה משאבה מכנית שיושבת על ראש המנוע ומייצרת לחץ דלק חזק בהרבה ממשאבה רגילה.

3. למה הם עשו את זה?
   המעבר ל-GDI במנוע ה-G4FD נועד להשיג שלוש מטרות:

יותר כוח: הזרקה ישירה מאפשרת יחס דחיסה גבוה יותר, מה שמעלה את ההספק (מכאן ה-135 כ"ס לעומת כ-124 במנוע הרגיל).

חיסכון בדלק: הריסוס המדויק מאפשר שריפה יעילה יותר של הדלק.

זיהום אוויר מופחת: השליטה המדויקת בכמות הדלק עוזרת לעמוד בתקני זיהום מחמירים.

בשורה התחתונה: ה-GDI הוא לא “תוספת” חיצונית למנוע ה-G4FD, אלא חלק בלתי נפרד מהתכנון שלו. זה מה שהופך אותו לחזק יותר, אך גם דורש ממך את ההקפדה על שמן איכותי כדי למנוע את הבוצה והפיח שהזכרנו קודם.

@משתמש-מתחיל כתב בכניסה למכירה פומבית:

אחרי שקיבלתי את הרכב אני רואה מדבקה תלויה על הרכב “הטיפול הבא ב 220,000 ק"מ”

זה לא משרד עו’'ד מסודר שאתה יכול לתבוע אותם? הם לא מתחייבים לתקינות הרכב אבל מי התיר להם לשקר? והאם לפחות נסע טוב?

סיויק בזול עם טסט
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dt3q74et?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1

סוכנים [לא מכליל אבל יש יותר מידיי סיפורים] לפעמים מורידים ק’‘מ, לא הייתי לוקח גם לא ב 20
עדיף מפרטי עם יותר ק’'מ.
לעיתים נכנס להם בטרייד וזה כן רכב טוב, אבל צריך הבנה עמוקה בתחום

@נסיעתא כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:

שנת 2013

תקפיד לבדוק שמן פעם בשבועיים, וממליץ להחליף שמן כל 7000 ק’'מ ולא כל 15. יעלה עוד כ 350 בשנה, אבל זה מנוע GDI וככה שומרים עליו

תתחדש ותהנה אחלה רכב (ובבקשה פתיחות עדינות עם הגיר הדו מצמדי שלך)

ראשית מנוע קר ומשטח ישר.
פקק רדיאטור: מה שיושב ממש באמצע, סמוך יותר למנוע, עם מדבקה כתום לבן
פקק מיכל עודפים זה בצבע שחור, סמוך למדיד השמן אם הבנתי נכון (וקרוב למדבקה הכתומה שעל שלדת הרכב)

הרדיאטור צריך להיות מלא עד הפקק ממש בנוזל קירור, לא מים מזוקקים ולא מי ברז, תסתכל איזה צבע יש שם אם ירוק- ירוק (ביונדאי לפעמים כחול) אפשר לקנות בתחנת דלק/טמבור
אם מלא עד הסוף כראוי- לא לגעת בכלום לסגור פקק ולהמשיך ככה.

העודפים צריך להיות בין מינ’ למקס’ ג’'כ מלא בנוזל קירור

שמן- תנגב מדיד בנייר ותכניס שוב, אם עד למעלה- תקין
אם קרוב לזה- גם תקין [בגדול עד הטיפול של שנה אחרי יכול לרדת לאמצע בין המינ’ למקס’ ונחשב בסדר]
אם ממש למטה- בעיה

לא מכיר, צריך לבדוק אם מפירוק או ייבוא, אבל בכללי רכב אחרי החלפת מנוע לפעמים זה מתכון לצרות/נזילות חדשות שלא היו במנוע הקודם
צריך לדעת האם ‘תפס’ טוב
ואל תשכח שהגיר המקורי כן עבר הרבה ק’מ