מדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013)
-
@גיל כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
יש עוד 5 מדריכים לא מוכנים
ועוד המדריך המושקע והמטורף הזה.
וואיי וואיי, גיל התותח, נראה לי צריך להכתיר אותך עם תגית “מלך הפורום”.
-
@טכנולוג כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
פשוט לא יאומן
איזה השקעה מטורפת אני יודע מה זה דורש
כל הכבוד על העבודה המושלמת שלך אבל בעיקר על התיעוד והצילום זה לבד הוסיף לך עוד כמה שעות לעבודהתודה
, ממש כל מילה בסלע.@מאיר-ג כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
איזה תא מנוע יפה ונקי יש לך.
איך אתה שומר על זה שיהיה כ"כ נקי או שאתה מנקה וא"כ איך בדיוק?ככה.
@המאעסטר כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
סתם שאלה האם לא היית צריך לימוד מצערת אח"כ? כי מישהו אמר שלא כדאי כל כך לנקות מצערת רק אם ממש צריך
נתתי לרכב לנוח בסרק וראיתי שהטורים יציבים, עשיתי כך גם על D וניסיתי לראות יציבות בלחיצה על דוושת הגז, ומשכך, לא היה צורך בלימוד.
@תלת-גוונא כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
כמה זמן זה לוקח? כי נראה לי ששכנעת אותי לבצע את זה במוסך. אני אוכל לפקח על המוסכניק…
שעתיים וחצי כולל צילום כל דבר ודבר 7 פעמים.
המצלמה שהיא השתבשה אז ביקשתי מ-GPT בחלק מהתמונות רק לשפר את החדות.הייתי חייב לפקח שלא שינה כלום, כי בתמונה של מכסה האטם הוא כתב לי עליו הונדה…
-
מדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013)
למי זה לא קורה - המנוע מזיע, ואתה אחריו - כמה יעלה לי התענוג לכל הפירוקידַע הזו במוסך. בקשקאי - יש בהחלט על מה להזיע, כי העניין יעלה במוסך כ-600 ₪, ואם נבקש על הדרך ניקוי בית מצערת והחלפת פלאגים (לאירידיום איכותי כמובן) - נגיע ל-1,300 ₪ בקלות. אז קחו דאורדורנט! כך נעשה את זה במחירי עלות בלבד
שלום חברים יקרים!
בין הזמנים הגיע, ואיתו הגיעו גם הדרישות של הקשקאי הנאמנת שלי, לפנות לה קצת זמן…
הואיל ובקטע הזה ניסאן קצת עיצבנו, וע"מ לבצע פעולה פשוטה כמו החלפת פלאגים או פירוק וניקוי בית מצערת - יש צורך בפירוק כל סעפת היניקה.והואיל אותה הפעולה דרושה כמובן כדי להגיע אל אטם מכסה השסתומים
והואיל וע"מ לפרק את סעפת היניקה נידרש גם לפירוק בית המצערת -
אמרתי לעצמי -
נרוויח בעז"ה 3 טיפולים (ומדריכים מצולמים) בחדא מחתא.
כאמור - אפרק את הטיפולים ל-3 מדריכים, כשמדריך זה הוא העיקרי ועובר דרך כולם.
שימו לב: המדריך מתאר את הטיפול שבוצע לרכב בעל מנוע בנפח 2.0 ליטר, הלוא הוא מנוע MR20DE, אבל תואם ב-95% לאופן הטיפול גם במנוע בנפח 1.6 ליטר, הלוא הוא מנוע MR16.
אז תעברו לבגדי עבודה, מתחילים להתלכלך…
אינדקס:
- הכלים/החלקים הדרושים
- שלב 1 - הסרת כיסוי המנוע
- שלב 2 - פירוק צינור היניקה
- שלב 3 - פירוק בית המצערת
- שלב 4 - פירוק סעפת היניקה
- שלב 5 - פירוק המכסה והחלפת האטם
- שלב 6 - הרכבת המכלולים בחזרה
א
אזהרה - יש לעבוד על מנוע קר בלבד!
הכלים/החלקים הדרושים: (לטיפול האטם בלבד)
- אטם מכסה שסתומים. מק"ט: 13270EN200 (האטם זהה לחלוטין בשני סוגי המנועים).
- ידית ראצ’ט - רצוי להצטייד בכמה סוגים (1/4, 3/8 ומי שרוצה גם 1/2) כדי לאפשר גישה לכל מיני מקומות שיאתרו אתכם.
- בוקסות - 8,10 מ"מ.
- מאריכים בגדלים שונים - (75 מ"מ, 150 מ"מ).
- ידית מומנט 1/4 או 3/8.
- מברג שטוח.
- מברג פיליפס.
- צבת - רצוי צבת ייעודית ללחיצת מהדקי הצינורות.
- RTV - רצוי שחור (שיש לו אטימה מירבית לשמן, וייעודי בדר"כ לאטמים. ידוע גם כ-Gasket Maker או בשמו העממי “סיליקון מנועים” - ברמת העיקרון כל הני חד הוא).
- שפכטל מפלסטיק או כלי ייעודי אחר לגירוד האטם במידה ויידבק.
- מטלית נקיה באורך 25 ס"מ ומעלה.
- מטלית נקיה נוספת, בכל גודל.
- ספריי לניקוי קרבורטור.
*אטם סעפת יניקה - לא חובה. מק"ט 14035-ED800.
*אטם בית מצערת - לא חובה. מק"ט 16175-JG30A.
ב
שלב 1 - הסרת כיסוי המנוע
פתחנו את מכסה המנוע. יופי. לא, באמת יופי! הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו הוא כיסוי המנוע, הנקרא בשמו “כיסוי דקורטיבי למנוע”, שראוי למצוא לו שם בלשון נקבה, שהרי אינו אלא ליופי…
מכוּנה גם “כיסוי מנוע עליון”, ואין כאן המקום להביא את כל השמות המפורשים…
אם אין לכם אותו (נפוץ במנועי 1.6) - אל דאגה, יש לכם רק 9 קבין של יופי… (ודלגו בדילוגי @גיל אל השלב הבא).
את הכיסוי נסיר ע"י פתיחת 2 ברגי 10 מ"מ המסומנים באדום ולאחר מכן נמשוך כלפי מעלה בעדינות אך בנחישות, במקומות המסומנים בירוק.
הצלחתם? יופי. שימו את המכסה, ואת 2 ברגיו - בצד.
ג
שלב 2 - פירוק צינור היניקה
אל תצטערו, למרות שברכבים אחרים כנראה לא הייתם נדרשים לפירוק בית המצערת - זה לא אמור לצער אתכם בכלל. הרווחתם הזדמנות לעשות ניקוי בית מצערת ולחוש את המנוע חד מתמיד.
אז כעת נתחיל להתמקד כאן (מוקף בירוק) - צינור היניקה ובית המצערת.
נתחיל בשחרור 2 החבקים ע"י סיבוב הברגים (לא עד הסוף!). החבקים נשארים על צינור היניקה - אל תנסו להסיר אותם.
אין צורך לנתק את הקונקטור של חיישן ה-MAF (בין בית הפילטר לבין צינור היניקה, מימין לבורג הימיני שבתמונה).
כעת נצטרך לנתק גם את תהודת היניקה, ה"קופסא השחורה" שמחוברת לצינור היניקה (בקדמת התמונה הנוכחית).
הדרך הקלה לעשות זאת היא ע"י שחרור הצינור המסומן בירוק.
אם אנחנו כבר כאן - נפנה לנתק את המפעיל הבקרה של סעפת היניקה המסומן בכתום - כיצד נעשה זאת -
בעזרת מברג פיליפס נפתח לחלוטין את 2 הברגים המסומנים באדום ואת הקונקטור המסומן בכחול. ואז - נמשוך בעדינות אך בנחישות את המפעיל, כך:
כעת, ננתק את צינור היניקה (קל יותר למשוך את החלק השמאלי לימין, ולאחר שהוא יצא - לשחרר את הצד הימיני במשיכה לשמאל).
ד
שלב 3 - פירוק בית המצערת
ננתק את הקונקטור של בית המצערת המסומן באדום (זו מצערת חשמלית, וזהו החיבור החשמלי שלה).
לבית המצערת הזו יש צינורות חימום (של נוזל הקירור) - ולכן נשחרר את החבקים וננתק את שניהם, תוך שימת לב מי הקדמי ומי האחורי (די קשה להתבלבל).
באמצעות בוקסה 8 מ"מ ננתק את 4 הברגים שמחזיקים את בית המצערת במקומה, ונוציא אותה.
זהו זמן מצויין להתבונן אל תוך בית המצערת ולבדוק מה מצבה. אם היא מפויחת, כמו אצלי
תרצו לבצע ניקוי בית מצערת.
אל דאגה, אתם בעז"ה כל כך תהנו מהתוצאות, שיקויים בכם “והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד” (איוב ח, ז).והנה התוצאה אצלי לאחר הניקוי:
ה
שלב 4 - פירוק סעפת היניקה
ראשית, נוציא (לחלוטין או ברובו הגדול כך שיתכופף לחלוטין) על מנת לאפשר גישה לבורג שהוא מסתיר לנו.
כדאי לכסות את פתח המדיד עם חתיכת נייר או מטלית, ע"מ שלא ייכנסו לשם לכלוכים.
כעת, ננתק את התופסן של צמת החשמל המסומן באדום. הדרך הקלה לעשות זאת - היא לצבות (מסומן בחיצים כחולים) באמצעות צבת את הפין המתפצל שצורתו כחץ, ובו זמנית לדחוף אותו (מסומן בחץ ירוק) פנימה באמצעות מברג שטוח.
כעת נשחרר את צינור הואקום שמקיף את הסעפת - מפקק מילוי השמן ועד אחורי הסעפת (לכיוון קיר האש). נשחרר את 2 החבקים המסומנים באדום ונוציא את הצינור מן התושבות שלו המסומנות בכחול, וכך נסיר אותו לחלוטין.
עכשיו נשחרר צינור ואקום נוסף שמתחבר לסעפת בחלקה האחורי, בדיוק מתחת לפינה שממנה שחררנו את הצינור הקודם.
וכעת, נותר לנו לפרק את 7 הברגים שמחזיקים את סעפת היניקה במקומה. נעשה זאת באמצעות בוקסה 10 מ"מ.
מיקום הברגים הוא כזה, 5 ברגים קדמיים, ו-2 אחוריים. מיקום הברגים הקדמיים מסומן באדום (אני מתנצל שלא תפסתי אותם בעדשת המצלמה, אבל סימונים יתנו לכם כיוון). ייתכן שתרצו להסיר את 2 הטבעות (שהן התושבות של המכסה הדקורטיבי למנוע) המסומנות בכחול ע"מ לקבל גישה נוחה יותר - החלטה שלכם, אפשר בהחלט להסתדר ללא פירוק.
הצורה ברורה - הברגים הקיצוניים מימין ומשמאל, והבורג המרכזי (שמאחורי המדיד) בשורה נמוכה, והברגים שמימין ומשמאל לבורג המרכזי - בשורה גבוהה יותר.
וכדי לפשט את זה עוד יותר - הנה הצצה אל מתחת לסעפת היניקה, לאחר שנסיר אותה
כעת נפנה אל 2 הברגים האחוריים.האחד מימין והשני משמאל.
האחד מימין - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את סעפת היניקה ומסומן באדום.
השני משמאל - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את צינור הואקום השני ומסומן באדום.
כעת, נמשוך בזהירות את סעפת היניקה. שימו לב, היא יושבת במדוייק במקומה, ואתם תרגישו מעין הפרעות בתזוזה. זה בסדר, תמשכו בעדינות לכיוונכם ואתם תקלטו את המסלול שלה.
הנה מבט מבפנים על תנועת הסעפת
המלצה: כדאי שתסתדרו לכם את הברגים בצד, בכל שלב, בצורה מאורגנת ומסודרת. אני נוהג לסדר את הברגים בצורה שכל בורג חוזר למקומו.
כך סידרתי את הברגים שיצאו מסעפת היניקה:
ניקח מטלית קטנה ונקייה ונרסס עליה ספריי לניקוי קרבורטור, וננקה היטב את פתחי סעפת היניקה, תוך הקפדה שלא להכניס לכלוכים פנימה. וכך, נגיע מזה -
לזה -
נקפל את מטלית הבד ונכסה היטב את הפתחים, כדי שלא יכנסו לכלוכים בזמן שאנחנו ממשיכים לעבוד.
לפני שנמשיך, נרצה לנקות גם את סעפת היניקה עצמה, בדגש על הפתחים שלה. תזהרו על האטם (שימו לב לאטם - מכסה את ארבעת הפתחים ומחובר בין פתח לפתח בשני קווים).
לפי המלצת ניסאן יש להחליף את האטם בכל פתיחה של סעפת היניקה, אך הואיל ולא עלה בידי להשיג בזמן, וגם בררתי עם מקצוענים של ממש שאמרו לי שזו לא חובה אמיתית - לא החלפתי. וכאמור בכלים/חומרים הנחוצים - לא חובה.
ו
שלב 5 - פירוק המכסה והחלפת האטם
אנחנו כפסע מן המטרה שלשמה התכנסנו, והתלכלנו.
כעת, סוף סוף אנו זוכים לשזוף בעינינו את ארבעת הקוילים.
לכן, זו תהיה הזדמנות נהדרת לבדוק את מצב הקוילים (סלילי הצתה) והפלאגים (מצתים), ואם יש צורך - לבצע החלפת קוילים/פלאגים.
בשלב זה התחוור לי שהבוקסה הייעודית לפלאגים 14 מ"מ אבדה לי (וב"ה נמצאה מאז) והואיל ויש צורך כאן בבוקסה עם דופן דקה - שום קומבינה לא עזרה לי, ואת המדריך המצולם להחלפת פלאגים נאלצתי לצלם בנפרד. תודה לבורא עולם שכך החליט עבורנו, והשיב לנו את הבוקסה כבונוס.
בכל אופן, נידרש לפירוק ארבעת הקוילים. לכן, ננתק מכל קויל את הקונקטור שלו ובאמצעות בוקסה 10 מ"מ ננתק את הבורג המאבטח את הקויל אל מקומו, ובסה"כ - 4 ברגים.
ועכשיו סוף סוף הגענו לעניין.
מכסה השסתומים מוצמד למקומו באמצעות 7 ברגי 10 מ"מ.
את מכסה השסתומים יש לפרק באופן שלא יווצר לחץ על הקצוות, ולכן, נרצה לשחרר את הברגים החיצוניים בהצלבה, ולהיכנס פנימה. בהידוק - נעבוד להפך. אז עפ"י הסדר המומלץ של ניסאן - כך נפרק את הברגים, באמצעות בוקסה 10 מ"מ.
המלצה: שמרו על מבנה הברגים, כך שכל בורג יוחזר למקומו הנכון. זה לא נורא אם תעשו אחרת ברכב הזה, אבל יש מצבים שזה עלול לגרום לבעיות.
בספויילר תראו איך חולה סדר כמוני סידר את הברגים:
כעת נסיר את המכסה. אם הוא מסרב לזוז ממקומו - אפשר לסייע עם דפיקות קלות של פטיש סיליקון או הכנסת מברג שטוח בצורה זהירה רק ע"מ ליצור הפרדה קלה בין המנוע למכסה, אחרת אתם עלולים לפגוע במבנה וליצור נזילות.
ננתק את האטם הישן ממקומו (יידבק אל המכסה בדר"כ), נוודא שלא נשארו שאריות, ואם יש צורך - נגרד עם שפכטל מפלסטיק את השאריות מהמנוע.
באותו האופן שניקינו את פתחי סעפת היניקה (מטלית וספריי לניקוי קרבורטור שמרוסס על המטלית) ננקה בזהירות את סביבות המנוע.
וגם את המכסה בחלקו הפנימי, בריסוס ספריי לניקוי קרבורטור (או ספריי לניקוי בלמים) וניגוב במטלית.
כעת נרכיב את האטם החדש למקומו. הצורה הנוחה ביותר היא להכניס את האטם למקומו במכסה, תוך שימת לב לצורת האטם - בתמונה הבאה אני מחזיק ומסובב אל המצלמה את החלק שצריך להיכנס פנימה אל המכסה.
לאחר שווידאנו שהאטם מותקן במקומו שבמכסה - ניקח RTV בגודל אפונה (ולא יותר) ונמרח שכבה דקה בכל אחת מהפינות של האטם, כלומר - העיקולים המסומנים באדום.
כעת נחזיר את המכסה למקומו בצורה מדוייקת (ניתן להיעזר בפתחי הברגים כדי לוודא שהמיקום מדוייק) ונהדק את הברגים בסדר ההפוך - פנימה והחוצה. כך:
צורת ההידוק הנכונה מתבצעת ב-3 שלבים: כל שלב לפי הסדר המצויין לעיל
- הידוק ביד (או באמצעות הבוקסה והמאריך, ללא הראצ’ט).
- הידוק קל בראצ’ט.
- הידוק לפי מומנט.
מומנט ההידוק של ברגי המכסה - 8Nm
ותודתי לחברי @נייטרון-חפשי שהזכירני בשעת מעשה את המומנט הנכון.
ז
הרכבת המכלולים בחזרה
עכשיו בעצם רק נוודא שאנחנו מחזירים הכל למקומו ולא שכחנו כלום.
- נחזיר את ארבעת הקוילים למקומם, נהדק ברגים (מומנט ההידוק - 7Nm) ונחבר קונקטורים.
- נסיר את המטלית הנקייה שמכסה את פתחי סעפת היניקה ונחזיר את הסעפת למקומה (אם החלפתם אטם - לוודא שהוא יושב היטב), ונהדק ביד את כל הברגים למקומם, ואז נהדק אותם (מומנט - 20Nm). רצוי להתחיל מ-2 הברגים העליונים/אחוריים.
אם הסרתם את הטבעות שמחזיקות את המכסה הדקורטיבי (סומנו בכחול באחת התמונות בשלב 3 - פירוק בית המצערת) - החזירו אותם. - נחזיר את 2 צינורות הואקום למקומם.
- נחזיר את התופסן של צמת החשמל למקומו (אם הוא נשבר - אפשר להסתפק באזיקון רגיל).
- נחזיר את מדיד השמן למקומו.
- נחזיר את בית המצערת למקומה (אם השגתם את האטם - החליפו אותו. אני לא השגתי, המלצת ניסאן להחליף בכל פעם, וגם כאן בירור עם מקצוענים של ממש העלה שאין בזה צורך אם האטם נראה בריא וטרי), נהדק את ארבעת הברגים (8 מ"מ) ביד ולאחר מכן נהדק (מומנט ההידוק - 10Nm). נחבר את הקונקטור החשמלי שבאחורי בית המצערת.
מפני שהוא מאחור, אני שכחתי אותו, והתנעתי את הרכב והופתעתי לגלות נורת בדוק מנוע ונורות בקרת החלקה דולקות, והרכב מסרב לעלות בטורים. וכאן המקום להודות לחברי @שלמה שלמרות העומס שהיה שרוי בו באותה השעה - ידע לכוון אותי לכיוון שפספסתי ממצודתו הפרוסה מעיר מקדשנו עד לרכסים הקטנה.
- נחזיר את 2 צינורות נוזל הקירור אל מקומם בבית המצערת, תוך שימת לב שכל צינור חוזר למקומו, וכאמור.
- נחזיר את המפעיל למקומו, נהדק את 2 הברגים ונחבר אתה הקונקטור.
- נחזיר את צינור היניקה למקומו, ונהדק את 2 החבקים באמצעות הברגים השטוחים שעליהם.
- נחזיר את צינור תהודת היניקה למקומו ונהדקו.
- נחזיר את הכיסוי הדקורטיבי למקומו (2 הפינים התחתונים תחילה אל תוך הטבעות, ולאחר מכן 2 הברגים). אם מישהו ממש רוצה לדעת - מומנט ההידוק הוא 7Nm.
אחרי שווידאנו שהכל במקום, מהודק כראוי - נודה לבורא עולם, נסגור מכסה מנוע, נניע ונצא לסיבוב קטן - להנאה צרופה מיגיע כפינו.
עד כאן המדריך. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי
.
להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.
שימו לב: כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
-
וואו גיל איזה אלוף !
קודם כל שאפו על העבודה כמו מכונאי מטוקיו, הכל עם מומנט הידוק מדוייק ושמירה על צורת עבודה מסודרת “שמפרקים לאט מרכיבים מהר ומדוייק כשמפרקים מהר מרכיבים לאט וגרוע”
אבל שיא השאים כמה השקעת בצילום-עריכה-סימון-כתיבה זה פשוט לא יאומן, מזכיר לי שפעם רציתי לעשות מדריך מצולם לאיזה עבודה ואחרי פעם אחת שהייתי צריך להניח את הכלים לנקות את הידיים ולהתחיל לחפש זווית נורמלית לצילום התייאשתי מיד, אני יודע כמה זה מתסכל, רגע אחד להתרכז במלאכה עצמה לזכור מה פירקת ואיך ורגע אחרי להתרכז בצילום בזמן שהמח שלך מרוכז בעבודה והידים מטונפות בפיח.
אין מילים! -
@גיל מדהים הייתי מרותק לכל המדריך
וואו זה אומץ לפתוח ככה את כל המנוע עד לקרביו הפנימיים
סתם שאלה האם לא היית צריך לימוד מצערת אח"כ? כי מישהו אמר שלא כדאי כל כך לנקות מצערת רק אם ממש צריך@המאעסטר כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
סתם שאלה האם לא היית צריך לימוד מצערת אח"כ? כי מישהו אמר שלא כדאי כל כך לנקות מצערת רק אם ממש צריך
ממה נפשך, אם לא היה צריך ניקוי למה שיצטרכו לימוד?
-
@גיל כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
אז ביקשתי מ-GPT
לכן התמונות של לפני ואחרי ממוקמות באותם נקודות בדיוק?
ותודה על הקישור לסרטון.
@מאיר-ג כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
לכן התמונות של לפני ואחרי ממוקמות באותם נקודות בדיוק?
לא זוכר כבר מה היה, יכול להיות שהעליתי תמונה לפני החידוד ואחרי. יש עוד תמונות של הלפני ואחרי אם בא לך לראות.
איזה סרטון?@israel_458xv20n כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
בהזדמנות זאת רציתי לשאול האם סיליקון של אמריקן איגל מספיק טוב כי אותו יש בטמבור לידי.
אם זה “סיליקון מנועים” זה אמור להתאים, אבל תראה מה כתוב עליו. יש נתונים על האריזה.
-
@מאיר-ג כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
לכן התמונות של לפני ואחרי ממוקמות באותם נקודות בדיוק?
לא זוכר כבר מה היה, יכול להיות שהעליתי תמונה לפני החידוד ואחרי. יש עוד תמונות של הלפני ואחרי אם בא לך לראות.
איזה סרטון?@israel_458xv20n כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
בהזדמנות זאת רציתי לשאול האם סיליקון של אמריקן איגל מספיק טוב כי אותו יש בטמבור לידי.
אם זה “סיליקון מנועים” זה אמור להתאים, אבל תראה מה כתוב עליו. יש נתונים על האריזה.
-
מדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013)
למי זה לא קורה - המנוע מזיע, ואתה אחריו - כמה יעלה לי התענוג לכל הפירוקידַע הזו במוסך. בקשקאי - יש בהחלט על מה להזיע, כי העניין יעלה במוסך כ-600 ₪, ואם נבקש על הדרך ניקוי בית מצערת והחלפת פלאגים (לאירידיום איכותי כמובן) - נגיע ל-1,300 ₪ בקלות. אז קחו דאורדורנט! כך נעשה את זה במחירי עלות בלבד
שלום חברים יקרים!
בין הזמנים הגיע, ואיתו הגיעו גם הדרישות של הקשקאי הנאמנת שלי, לפנות לה קצת זמן…
הואיל ובקטע הזה ניסאן קצת עיצבנו, וע"מ לבצע פעולה פשוטה כמו החלפת פלאגים או פירוק וניקוי בית מצערת - יש צורך בפירוק כל סעפת היניקה.והואיל אותה הפעולה דרושה כמובן כדי להגיע אל אטם מכסה השסתומים
והואיל וע"מ לפרק את סעפת היניקה נידרש גם לפירוק בית המצערת -
אמרתי לעצמי -
נרוויח בעז"ה 3 טיפולים (ומדריכים מצולמים) בחדא מחתא.
כאמור - אפרק את הטיפולים ל-3 מדריכים, כשמדריך זה הוא העיקרי ועובר דרך כולם.
שימו לב: המדריך מתאר את הטיפול שבוצע לרכב בעל מנוע בנפח 2.0 ליטר, הלוא הוא מנוע MR20DE, אבל תואם ב-95% לאופן הטיפול גם במנוע בנפח 1.6 ליטר, הלוא הוא מנוע MR16.
אז תעברו לבגדי עבודה, מתחילים להתלכלך…
אינדקס:
- הכלים/החלקים הדרושים
- שלב 1 - הסרת כיסוי המנוע
- שלב 2 - פירוק צינור היניקה
- שלב 3 - פירוק בית המצערת
- שלב 4 - פירוק סעפת היניקה
- שלב 5 - פירוק המכסה והחלפת האטם
- שלב 6 - הרכבת המכלולים בחזרה
א
אזהרה - יש לעבוד על מנוע קר בלבד!
הכלים/החלקים הדרושים: (לטיפול האטם בלבד)
- אטם מכסה שסתומים. מק"ט: 13270EN200 (האטם זהה לחלוטין בשני סוגי המנועים).
- ידית ראצ’ט - רצוי להצטייד בכמה סוגים (1/4, 3/8 ומי שרוצה גם 1/2) כדי לאפשר גישה לכל מיני מקומות שיאתרו אתכם.
- בוקסות - 8,10 מ"מ.
- מאריכים בגדלים שונים - (75 מ"מ, 150 מ"מ).
- ידית מומנט 1/4 או 3/8.
- מברג שטוח.
- מברג פיליפס.
- צבת - רצוי צבת ייעודית ללחיצת מהדקי הצינורות.
- RTV - רצוי שחור (שיש לו אטימה מירבית לשמן, וייעודי בדר"כ לאטמים. ידוע גם כ-Gasket Maker או בשמו העממי “סיליקון מנועים” - ברמת העיקרון כל הני חד הוא).
- שפכטל מפלסטיק או כלי ייעודי אחר לגירוד האטם במידה ויידבק.
- מטלית נקיה באורך 25 ס"מ ומעלה.
- מטלית נקיה נוספת, בכל גודל.
- ספריי לניקוי קרבורטור.
*אטם סעפת יניקה - לא חובה. מק"ט 14035-ED800.
*אטם בית מצערת - לא חובה. מק"ט 16175-JG30A.
ב
שלב 1 - הסרת כיסוי המנוע
פתחנו את מכסה המנוע. יופי. לא, באמת יופי! הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו הוא כיסוי המנוע, הנקרא בשמו “כיסוי דקורטיבי למנוע”, שראוי למצוא לו שם בלשון נקבה, שהרי אינו אלא ליופי…
מכוּנה גם “כיסוי מנוע עליון”, ואין כאן המקום להביא את כל השמות המפורשים…
אם אין לכם אותו (נפוץ במנועי 1.6) - אל דאגה, יש לכם רק 9 קבין של יופי… (ודלגו בדילוגי @גיל אל השלב הבא).
את הכיסוי נסיר ע"י פתיחת 2 ברגי 10 מ"מ המסומנים באדום ולאחר מכן נמשוך כלפי מעלה בעדינות אך בנחישות, במקומות המסומנים בירוק.
הצלחתם? יופי. שימו את המכסה, ואת 2 ברגיו - בצד.
ג
שלב 2 - פירוק צינור היניקה
אל תצטערו, למרות שברכבים אחרים כנראה לא הייתם נדרשים לפירוק בית המצערת - זה לא אמור לצער אתכם בכלל. הרווחתם הזדמנות לעשות ניקוי בית מצערת ולחוש את המנוע חד מתמיד.
אז כעת נתחיל להתמקד כאן (מוקף בירוק) - צינור היניקה ובית המצערת.נתחיל בשחרור 2 החבקים ע"י סיבוב הברגים (לא עד הסוף!). החבקים נשארים על צינור היניקה - אל תנסו להסיר אותם.
אין צורך לנתק את הקונקטור של חיישן ה-MAF (בין בית הפילטר לבין צינור היניקה, מימין לבורג הימיני שבתמונה).
כעת נצטרך לנתק גם את תהודת היניקה, ה"קופסא השחורה" שמחוברת לצינור היניקה (בקדמת התמונה הנוכחית).
הדרך הקלה לעשות זאת היא ע"י שחרור הצינור המסומן בירוק.אם אנחנו כבר כאן - נפנה לנתק את המפעיל הבקרה של סעפת היניקה המסומן בכתום - כיצד נעשה זאת -
בעזרת מברג פיליפס נפתח לחלוטין את 2 הברגים המסומנים באדום ואת הקונקטור המסומן בכחול. ואז - נמשוך בעדינות אך בנחישות את המפעיל, כך:כעת, ננתק את צינור היניקה (קל יותר למשוך את החלק השמאלי לימין, ולאחר שהוא יצא - לשחרר את הצד הימיני במשיכה לשמאל).
ד
שלב 3 - פירוק בית המצערת
ננתק את הקונקטור של בית המצערת המסומן באדום (זו מצערת חשמלית, וזהו החיבור החשמלי שלה).
לבית המצערת הזו יש צינורות חימום (של נוזל הקירור) - ולכן נשחרר את החבקים וננתק את שניהם, תוך שימת לב מי הקדמי ומי האחורי (די קשה להתבלבל).
באמצעות בוקסה 8 מ"מ ננתק את 4 הברגים שמחזיקים את בית המצערת במקומה, ונוציא אותה.
זהו זמן מצויין להתבונן אל תוך בית המצערת ולבדוק מה מצבה. אם היא מפויחת, כמו אצלי
תרצו לבצע ניקוי בית מצערת.
אל דאגה, אתם בעז"ה כל כך תהנו מהתוצאות, שיקויים בכם “והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד” (איוב ח, ז).והנה התוצאה אצלי לאחר הניקוי:
ה
שלב 4 - פירוק סעפת היניקה
ראשית, נוציא (לחלוטין או ברובו הגדול כך שיתכופף לחלוטין) על מנת לאפשר גישה לבורג שהוא מסתיר לנו.
כדאי לכסות את פתח המדיד עם חתיכת נייר או מטלית, ע"מ שלא ייכנסו לשם לכלוכים.
כעת, ננתק את התופסן של צמת החשמל המסומן באדום. הדרך הקלה לעשות זאת - היא לצבות (מסומן בחיצים כחולים) באמצעות צבת את הפין המתפצל שצורתו כחץ, ובו זמנית לדחוף אותו (מסומן בחץ ירוק) פנימה באמצעות מברג שטוח.
כעת נשחרר את צינור הואקום שמקיף את הסעפת - מפקק מילוי השמן ועד אחורי הסעפת (לכיוון קיר האש). נשחרר את 2 החבקים המסומנים באדום ונוציא את הצינור מן התושבות שלו המסומנות בכחול, וכך נסיר אותו לחלוטין.
עכשיו נשחרר צינור ואקום נוסף שמתחבר לסעפת בחלקה האחורי, בדיוק מתחת לפינה שממנה שחררנו את הצינור הקודם.
וכעת, נותר לנו לפרק את 7 הברגים שמחזיקים את סעפת היניקה במקומה. נעשה זאת באמצעות בוקסה 10 מ"מ.
מיקום הברגים הוא כזה, 5 ברגים קדמיים, ו-2 אחוריים. מיקום הברגים הקדמיים מסומן באדום (אני מתנצל שלא תפסתי אותם בעדשת המצלמה, אבל סימונים יתנו לכם כיוון). ייתכן שתרצו להסיר את 2 הטבעות (שהן התושבות של המכסה הדקורטיבי למנוע) המסומנות בכחול ע"מ לקבל גישה נוחה יותר - החלטה שלכם, אפשר בהחלט להסתדר ללא פירוק.
הצורה ברורה - הברגים הקיצוניים מימין ומשמאל, והבורג המרכזי (שמאחורי המדיד) בשורה נמוכה, והברגים שמימין ומשמאל לבורג המרכזי - בשורה גבוהה יותר.
וכדי לפשט את זה עוד יותר - הנה הצצה אל מתחת לסעפת היניקה, לאחר שנסיר אותה
כעת נפנה אל 2 הברגים האחוריים.האחד מימין והשני משמאל.
האחד מימין - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את סעפת היניקה ומסומן באדום.השני משמאל - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את צינור הואקום השני ומסומן באדום.
כעת, נמשוך בזהירות את סעפת היניקה. שימו לב, היא יושבת במדוייק במקומה, ואתם תרגישו מעין הפרעות בתזוזה. זה בסדר, תמשכו בעדינות לכיוונכם ואתם תקלטו את המסלול שלה.
הנה מבט מבפנים על תנועת הסעפת
המלצה: כדאי שתסתדרו לכם את הברגים בצד, בכל שלב, בצורה מאורגנת ומסודרת. אני נוהג לסדר את הברגים בצורה שכל בורג חוזר למקומו.
כך סידרתי את הברגים שיצאו מסעפת היניקה:ניקח מטלית קטנה ונקייה ונרסס עליה ספריי לניקוי קרבורטור, וננקה היטב את פתחי סעפת היניקה, תוך הקפדה שלא להכניס לכלוכים פנימה. וכך, נגיע מזה -
לזה -
נקפל את מטלית הבד ונכסה היטב את הפתחים, כדי שלא יכנסו לכלוכים בזמן שאנחנו ממשיכים לעבוד.
לפני שנמשיך, נרצה לנקות גם את סעפת היניקה עצמה, בדגש על הפתחים שלה. תזהרו על האטם (שימו לב לאטם - מכסה את ארבעת הפתחים ומחובר בין פתח לפתח בשני קווים).
לפי המלצת ניסאן יש להחליף את האטם בכל פתיחה של סעפת היניקה, אך הואיל ולא עלה בידי להשיג בזמן, וגם בררתי עם מקצוענים של ממש שאמרו לי שזו לא חובה אמיתית - לא החלפתי. וכאמור בכלים/חומרים הנחוצים - לא חובה.
ו
שלב 5 - פירוק המכסה והחלפת האטם
אנחנו כפסע מן המטרה שלשמה התכנסנו, והתלכלנו.
כעת, סוף סוף אנו זוכים לשזוף בעינינו את ארבעת הקוילים.לכן, זו תהיה הזדמנות נהדרת לבדוק את מצב הקוילים (סלילי הצתה) והפלאגים (מצתים), ואם יש צורך - לבצע החלפת קוילים/פלאגים.
בשלב זה התחוור לי שהבוקסה הייעודית לפלאגים 14 מ"מ אבדה לי (וב"ה נמצאה מאז) והואיל ויש צורך כאן בבוקסה עם דופן דקה - שום קומבינה לא עזרה לי, ואת המדריך המצולם להחלפת פלאגים נאלצתי לצלם בנפרד. תודה לבורא עולם שכך החליט עבורנו, והשיב לנו את הבוקסה כבונוס.
בכל אופן, נידרש לפירוק ארבעת הקוילים. לכן, ננתק מכל קויל את הקונקטור שלו ובאמצעות בוקסה 10 מ"מ ננתק את הבורג המאבטח את הקויל אל מקומו, ובסה"כ - 4 ברגים.
ועכשיו סוף סוף הגענו לעניין.
מכסה השסתומים מוצמד למקומו באמצעות 7 ברגי 10 מ"מ.
את מכסה השסתומים יש לפרק באופן שלא יווצר לחץ על הקצוות, ולכן, נרצה לשחרר את הברגים החיצוניים בהצלבה, ולהיכנס פנימה. בהידוק - נעבוד להפך. אז עפ"י הסדר המומלץ של ניסאן - כך נפרק את הברגים, באמצעות בוקסה 10 מ"מ.המלצה: שמרו על מבנה הברגים, כך שכל בורג יוחזר למקומו הנכון. זה לא נורא אם תעשו אחרת ברכב הזה, אבל יש מצבים שזה עלול לגרום לבעיות.
בספויילר תראו איך חולה סדר כמוני סידר את הברגים: כעת נסיר את המכסה. אם הוא מסרב לזוז ממקומו - אפשר לסייע עם דפיקות קלות של פטיש סיליקון או הכנסת מברג שטוח בצורה זהירה רק ע"מ ליצור הפרדה קלה בין המנוע למכסה, אחרת אתם עלולים לפגוע במבנה וליצור נזילות.
ננתק את האטם הישן ממקומו (יידבק אל המכסה בדר"כ), נוודא שלא נשארו שאריות, ואם יש צורך - נגרד עם שפכטל מפלסטיק את השאריות מהמנוע.באותו האופן שניקינו את פתחי סעפת היניקה (מטלית וספריי לניקוי קרבורטור שמרוסס על המטלית) ננקה בזהירות את סביבות המנוע.
וגם את המכסה בחלקו הפנימי, בריסוס ספריי לניקוי קרבורטור (או ספריי לניקוי בלמים) וניגוב במטלית.
כעת נרכיב את האטם החדש למקומו. הצורה הנוחה ביותר היא להכניס את האטם למקומו במכסה, תוך שימת לב לצורת האטם - בתמונה הבאה אני מחזיק ומסובב אל המצלמה את החלק שצריך להיכנס פנימה אל המכסה.
לאחר שווידאנו שהאטם מותקן במקומו שבמכסה - ניקח RTV בגודל אפונה (ולא יותר) ונמרח שכבה דקה בכל אחת מהפינות של האטם, כלומר - העיקולים המסומנים באדום.
כעת נחזיר את המכסה למקומו בצורה מדוייקת (ניתן להיעזר בפתחי הברגים כדי לוודא שהמיקום מדוייק) ונהדק את הברגים בסדר ההפוך - פנימה והחוצה. כך:
צורת ההידוק הנכונה מתבצעת ב-3 שלבים: כל שלב לפי הסדר המצויין לעיל
- הידוק ביד (או באמצעות הבוקסה והמאריך, ללא הראצ’ט).
- הידוק קל בראצ’ט.
- הידוק לפי מומנט.
מומנט ההידוק של ברגי המכסה - 8Nm
ותודתי לחברי @נייטרון-חפשי שהזכירני בשעת מעשה את המומנט הנכון.
ז
הרכבת המכלולים בחזרה
עכשיו בעצם רק נוודא שאנחנו מחזירים הכל למקומו ולא שכחנו כלום.
- נחזיר את ארבעת הקוילים למקומם, נהדק ברגים (מומנט ההידוק - 7Nm) ונחבר קונקטורים.
- נסיר את המטלית הנקייה שמכסה את פתחי סעפת היניקה ונחזיר את הסעפת למקומה (אם החלפתם אטם - לוודא שהוא יושב היטב), ונהדק ביד את כל הברגים למקומם, ואז נהדק אותם (מומנט - 20Nm). רצוי להתחיל מ-2 הברגים העליונים/אחוריים.
אם הסרתם את הטבעות שמחזיקות את המכסה הדקורטיבי (סומנו בכחול באחת התמונות בשלב 3 - פירוק בית המצערת) - החזירו אותם. - נחזיר את 2 צינורות הואקום למקומם.
- נחזיר את התופסן של צמת החשמל למקומו (אם הוא נשבר - אפשר להסתפק באזיקון רגיל).
- נחזיר את מדיד השמן למקומו.
- נחזיר את בית המצערת למקומה (אם השגתם את האטם - החליפו אותו. אני לא השגתי, המלצת ניסאן להחליף בכל פעם, וגם כאן בירור עם מקצוענים של ממש העלה שאין בזה צורך אם האטם נראה בריא וטרי), נהדק את ארבעת הברגים (8 מ"מ) ביד ולאחר מכן נהדק (מומנט ההידוק - 10Nm). נחבר את הקונקטור החשמלי שבאחורי בית המצערת.
מפני שהוא מאחור, אני שכחתי אותו, והתנעתי את הרכב והופתעתי לגלות נורת בדוק מנוע ונורות בקרת החלקה דולקות, והרכב מסרב לעלות בטורים. וכאן המקום להודות לחברי @שלמה שלמרות העומס שהיה שרוי בו באותה השעה - ידע לכוון אותי לכיוון שפספסתי ממצודתו הפרוסה מעיר מקדשנו עד לרכסים הקטנה.
- נחזיר את 2 צינורות נוזל הקירור אל מקומם בבית המצערת, תוך שימת לב שכל צינור חוזר למקומו, וכאמור.
- נחזיר את המפעיל למקומו, נהדק את 2 הברגים ונחבר אתה הקונקטור.
- נחזיר את צינור היניקה למקומו, ונהדק את 2 החבקים באמצעות הברגים השטוחים שעליהם.
- נחזיר את צינור תהודת היניקה למקומו ונהדקו.
- נחזיר את הכיסוי הדקורטיבי למקומו (2 הפינים התחתונים תחילה אל תוך הטבעות, ולאחר מכן 2 הברגים). אם מישהו ממש רוצה לדעת - מומנט ההידוק הוא 7Nm.
אחרי שווידאנו שהכל במקום, מהודק כראוי - נודה לבורא עולם, נסגור מכסה מנוע, נניע ונצא לסיבוב קטן - להנאה צרופה מיגיע כפינו.
עד כאן המדריך. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי
.
להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.
שימו לב: כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
-
מדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013)
למי זה לא קורה - המנוע מזיע, ואתה אחריו - כמה יעלה לי התענוג לכל הפירוקידַע הזו במוסך. בקשקאי - יש בהחלט על מה להזיע, כי העניין יעלה במוסך כ-600 ₪, ואם נבקש על הדרך ניקוי בית מצערת והחלפת פלאגים (לאירידיום איכותי כמובן) - נגיע ל-1,300 ₪ בקלות. אז קחו דאורדורנט! כך נעשה את זה במחירי עלות בלבד
שלום חברים יקרים!
בין הזמנים הגיע, ואיתו הגיעו גם הדרישות של הקשקאי הנאמנת שלי, לפנות לה קצת זמן…
הואיל ובקטע הזה ניסאן קצת עיצבנו, וע"מ לבצע פעולה פשוטה כמו החלפת פלאגים או פירוק וניקוי בית מצערת - יש צורך בפירוק כל סעפת היניקה.והואיל אותה הפעולה דרושה כמובן כדי להגיע אל אטם מכסה השסתומים
והואיל וע"מ לפרק את סעפת היניקה נידרש גם לפירוק בית המצערת -
אמרתי לעצמי -
נרוויח בעז"ה 3 טיפולים (ומדריכים מצולמים) בחדא מחתא.
כאמור - אפרק את הטיפולים ל-3 מדריכים, כשמדריך זה הוא העיקרי ועובר דרך כולם.
שימו לב: המדריך מתאר את הטיפול שבוצע לרכב בעל מנוע בנפח 2.0 ליטר, הלוא הוא מנוע MR20DE, אבל תואם ב-95% לאופן הטיפול גם במנוע בנפח 1.6 ליטר, הלוא הוא מנוע MR16.
אז תעברו לבגדי עבודה, מתחילים להתלכלך…
אינדקס:
- הכלים/החלקים הדרושים
- שלב 1 - הסרת כיסוי המנוע
- שלב 2 - פירוק צינור היניקה
- שלב 3 - פירוק בית המצערת
- שלב 4 - פירוק סעפת היניקה
- שלב 5 - פירוק המכסה והחלפת האטם
- שלב 6 - הרכבת המכלולים בחזרה
א
אזהרה - יש לעבוד על מנוע קר בלבד!
הכלים/החלקים הדרושים: (לטיפול האטם בלבד)
- אטם מכסה שסתומים. מק"ט: 13270EN200 (האטם זהה לחלוטין בשני סוגי המנועים).
- ידית ראצ’ט - רצוי להצטייד בכמה סוגים (1/4, 3/8 ומי שרוצה גם 1/2) כדי לאפשר גישה לכל מיני מקומות שיאתרו אתכם.
- בוקסות - 8,10 מ"מ.
- מאריכים בגדלים שונים - (75 מ"מ, 150 מ"מ).
- ידית מומנט 1/4 או 3/8.
- מברג שטוח.
- מברג פיליפס.
- צבת - רצוי צבת ייעודית ללחיצת מהדקי הצינורות.
- RTV - רצוי שחור (שיש לו אטימה מירבית לשמן, וייעודי בדר"כ לאטמים. ידוע גם כ-Gasket Maker או בשמו העממי “סיליקון מנועים” - ברמת העיקרון כל הני חד הוא).
- שפכטל מפלסטיק או כלי ייעודי אחר לגירוד האטם במידה ויידבק.
- מטלית נקיה באורך 25 ס"מ ומעלה.
- מטלית נקיה נוספת, בכל גודל.
- ספריי לניקוי קרבורטור.
*אטם סעפת יניקה - לא חובה. מק"ט 14035-ED800.
*אטם בית מצערת - לא חובה. מק"ט 16175-JG30A.
ב
שלב 1 - הסרת כיסוי המנוע
פתחנו את מכסה המנוע. יופי. לא, באמת יופי! הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו הוא כיסוי המנוע, הנקרא בשמו “כיסוי דקורטיבי למנוע”, שראוי למצוא לו שם בלשון נקבה, שהרי אינו אלא ליופי…
מכוּנה גם “כיסוי מנוע עליון”, ואין כאן המקום להביא את כל השמות המפורשים…
אם אין לכם אותו (נפוץ במנועי 1.6) - אל דאגה, יש לכם רק 9 קבין של יופי… (ודלגו בדילוגי @גיל אל השלב הבא).
את הכיסוי נסיר ע"י פתיחת 2 ברגי 10 מ"מ המסומנים באדום ולאחר מכן נמשוך כלפי מעלה בעדינות אך בנחישות, במקומות המסומנים בירוק.
הצלחתם? יופי. שימו את המכסה, ואת 2 ברגיו - בצד.
ג
שלב 2 - פירוק צינור היניקה
אל תצטערו, למרות שברכבים אחרים כנראה לא הייתם נדרשים לפירוק בית המצערת - זה לא אמור לצער אתכם בכלל. הרווחתם הזדמנות לעשות ניקוי בית מצערת ולחוש את המנוע חד מתמיד.
אז כעת נתחיל להתמקד כאן (מוקף בירוק) - צינור היניקה ובית המצערת.נתחיל בשחרור 2 החבקים ע"י סיבוב הברגים (לא עד הסוף!). החבקים נשארים על צינור היניקה - אל תנסו להסיר אותם.
אין צורך לנתק את הקונקטור של חיישן ה-MAF (בין בית הפילטר לבין צינור היניקה, מימין לבורג הימיני שבתמונה).
כעת נצטרך לנתק גם את תהודת היניקה, ה"קופסא השחורה" שמחוברת לצינור היניקה (בקדמת התמונה הנוכחית).
הדרך הקלה לעשות זאת היא ע"י שחרור הצינור המסומן בירוק.אם אנחנו כבר כאן - נפנה לנתק את המפעיל הבקרה של סעפת היניקה המסומן בכתום - כיצד נעשה זאת -
בעזרת מברג פיליפס נפתח לחלוטין את 2 הברגים המסומנים באדום ואת הקונקטור המסומן בכחול. ואז - נמשוך בעדינות אך בנחישות את המפעיל, כך:כעת, ננתק את צינור היניקה (קל יותר למשוך את החלק השמאלי לימין, ולאחר שהוא יצא - לשחרר את הצד הימיני במשיכה לשמאל).
ד
שלב 3 - פירוק בית המצערת
ננתק את הקונקטור של בית המצערת המסומן באדום (זו מצערת חשמלית, וזהו החיבור החשמלי שלה).
לבית המצערת הזו יש צינורות חימום (של נוזל הקירור) - ולכן נשחרר את החבקים וננתק את שניהם, תוך שימת לב מי הקדמי ומי האחורי (די קשה להתבלבל).
באמצעות בוקסה 8 מ"מ ננתק את 4 הברגים שמחזיקים את בית המצערת במקומה, ונוציא אותה.
זהו זמן מצויין להתבונן אל תוך בית המצערת ולבדוק מה מצבה. אם היא מפויחת, כמו אצלי
תרצו לבצע ניקוי בית מצערת.
אל דאגה, אתם בעז"ה כל כך תהנו מהתוצאות, שיקויים בכם “והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד” (איוב ח, ז).והנה התוצאה אצלי לאחר הניקוי:
ה
שלב 4 - פירוק סעפת היניקה
ראשית, נוציא (לחלוטין או ברובו הגדול כך שיתכופף לחלוטין) על מנת לאפשר גישה לבורג שהוא מסתיר לנו.
כדאי לכסות את פתח המדיד עם חתיכת נייר או מטלית, ע"מ שלא ייכנסו לשם לכלוכים.
כעת, ננתק את התופסן של צמת החשמל המסומן באדום. הדרך הקלה לעשות זאת - היא לצבות (מסומן בחיצים כחולים) באמצעות צבת את הפין המתפצל שצורתו כחץ, ובו זמנית לדחוף אותו (מסומן בחץ ירוק) פנימה באמצעות מברג שטוח.
כעת נשחרר את צינור הואקום שמקיף את הסעפת - מפקק מילוי השמן ועד אחורי הסעפת (לכיוון קיר האש). נשחרר את 2 החבקים המסומנים באדום ונוציא את הצינור מן התושבות שלו המסומנות בכחול, וכך נסיר אותו לחלוטין.
עכשיו נשחרר צינור ואקום נוסף שמתחבר לסעפת בחלקה האחורי, בדיוק מתחת לפינה שממנה שחררנו את הצינור הקודם.
וכעת, נותר לנו לפרק את 7 הברגים שמחזיקים את סעפת היניקה במקומה. נעשה זאת באמצעות בוקסה 10 מ"מ.
מיקום הברגים הוא כזה, 5 ברגים קדמיים, ו-2 אחוריים. מיקום הברגים הקדמיים מסומן באדום (אני מתנצל שלא תפסתי אותם בעדשת המצלמה, אבל סימונים יתנו לכם כיוון). ייתכן שתרצו להסיר את 2 הטבעות (שהן התושבות של המכסה הדקורטיבי למנוע) המסומנות בכחול ע"מ לקבל גישה נוחה יותר - החלטה שלכם, אפשר בהחלט להסתדר ללא פירוק.
הצורה ברורה - הברגים הקיצוניים מימין ומשמאל, והבורג המרכזי (שמאחורי המדיד) בשורה נמוכה, והברגים שמימין ומשמאל לבורג המרכזי - בשורה גבוהה יותר.
וכדי לפשט את זה עוד יותר - הנה הצצה אל מתחת לסעפת היניקה, לאחר שנסיר אותה
כעת נפנה אל 2 הברגים האחוריים.האחד מימין והשני משמאל.
האחד מימין - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את סעפת היניקה ומסומן באדום.השני משמאל - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את צינור הואקום השני ומסומן באדום.
כעת, נמשוך בזהירות את סעפת היניקה. שימו לב, היא יושבת במדוייק במקומה, ואתם תרגישו מעין הפרעות בתזוזה. זה בסדר, תמשכו בעדינות לכיוונכם ואתם תקלטו את המסלול שלה.
הנה מבט מבפנים על תנועת הסעפת
המלצה: כדאי שתסתדרו לכם את הברגים בצד, בכל שלב, בצורה מאורגנת ומסודרת. אני נוהג לסדר את הברגים בצורה שכל בורג חוזר למקומו.
כך סידרתי את הברגים שיצאו מסעפת היניקה:ניקח מטלית קטנה ונקייה ונרסס עליה ספריי לניקוי קרבורטור, וננקה היטב את פתחי סעפת היניקה, תוך הקפדה שלא להכניס לכלוכים פנימה. וכך, נגיע מזה -
לזה -
נקפל את מטלית הבד ונכסה היטב את הפתחים, כדי שלא יכנסו לכלוכים בזמן שאנחנו ממשיכים לעבוד.
לפני שנמשיך, נרצה לנקות גם את סעפת היניקה עצמה, בדגש על הפתחים שלה. תזהרו על האטם (שימו לב לאטם - מכסה את ארבעת הפתחים ומחובר בין פתח לפתח בשני קווים).
לפי המלצת ניסאן יש להחליף את האטם בכל פתיחה של סעפת היניקה, אך הואיל ולא עלה בידי להשיג בזמן, וגם בררתי עם מקצוענים של ממש שאמרו לי שזו לא חובה אמיתית - לא החלפתי. וכאמור בכלים/חומרים הנחוצים - לא חובה.
ו
שלב 5 - פירוק המכסה והחלפת האטם
אנחנו כפסע מן המטרה שלשמה התכנסנו, והתלכלנו.
כעת, סוף סוף אנו זוכים לשזוף בעינינו את ארבעת הקוילים.לכן, זו תהיה הזדמנות נהדרת לבדוק את מצב הקוילים (סלילי הצתה) והפלאגים (מצתים), ואם יש צורך - לבצע החלפת קוילים/פלאגים.
בשלב זה התחוור לי שהבוקסה הייעודית לפלאגים 14 מ"מ אבדה לי (וב"ה נמצאה מאז) והואיל ויש צורך כאן בבוקסה עם דופן דקה - שום קומבינה לא עזרה לי, ואת המדריך המצולם להחלפת פלאגים נאלצתי לצלם בנפרד. תודה לבורא עולם שכך החליט עבורנו, והשיב לנו את הבוקסה כבונוס.
בכל אופן, נידרש לפירוק ארבעת הקוילים. לכן, ננתק מכל קויל את הקונקטור שלו ובאמצעות בוקסה 10 מ"מ ננתק את הבורג המאבטח את הקויל אל מקומו, ובסה"כ - 4 ברגים.
ועכשיו סוף סוף הגענו לעניין.
מכסה השסתומים מוצמד למקומו באמצעות 7 ברגי 10 מ"מ.
את מכסה השסתומים יש לפרק באופן שלא יווצר לחץ על הקצוות, ולכן, נרצה לשחרר את הברגים החיצוניים בהצלבה, ולהיכנס פנימה. בהידוק - נעבוד להפך. אז עפ"י הסדר המומלץ של ניסאן - כך נפרק את הברגים, באמצעות בוקסה 10 מ"מ.המלצה: שמרו על מבנה הברגים, כך שכל בורג יוחזר למקומו הנכון. זה לא נורא אם תעשו אחרת ברכב הזה, אבל יש מצבים שזה עלול לגרום לבעיות.
בספויילר תראו איך חולה סדר כמוני סידר את הברגים: כעת נסיר את המכסה. אם הוא מסרב לזוז ממקומו - אפשר לסייע עם דפיקות קלות של פטיש סיליקון או הכנסת מברג שטוח בצורה זהירה רק ע"מ ליצור הפרדה קלה בין המנוע למכסה, אחרת אתם עלולים לפגוע במבנה וליצור נזילות.
ננתק את האטם הישן ממקומו (יידבק אל המכסה בדר"כ), נוודא שלא נשארו שאריות, ואם יש צורך - נגרד עם שפכטל מפלסטיק את השאריות מהמנוע.באותו האופן שניקינו את פתחי סעפת היניקה (מטלית וספריי לניקוי קרבורטור שמרוסס על המטלית) ננקה בזהירות את סביבות המנוע.
וגם את המכסה בחלקו הפנימי, בריסוס ספריי לניקוי קרבורטור (או ספריי לניקוי בלמים) וניגוב במטלית.
כעת נרכיב את האטם החדש למקומו. הצורה הנוחה ביותר היא להכניס את האטם למקומו במכסה, תוך שימת לב לצורת האטם - בתמונה הבאה אני מחזיק ומסובב אל המצלמה את החלק שצריך להיכנס פנימה אל המכסה.
לאחר שווידאנו שהאטם מותקן במקומו שבמכסה - ניקח RTV בגודל אפונה (ולא יותר) ונמרח שכבה דקה בכל אחת מהפינות של האטם, כלומר - העיקולים המסומנים באדום.
כעת נחזיר את המכסה למקומו בצורה מדוייקת (ניתן להיעזר בפתחי הברגים כדי לוודא שהמיקום מדוייק) ונהדק את הברגים בסדר ההפוך - פנימה והחוצה. כך:
צורת ההידוק הנכונה מתבצעת ב-3 שלבים: כל שלב לפי הסדר המצויין לעיל
- הידוק ביד (או באמצעות הבוקסה והמאריך, ללא הראצ’ט).
- הידוק קל בראצ’ט.
- הידוק לפי מומנט.
מומנט ההידוק של ברגי המכסה - 8Nm
ותודתי לחברי @נייטרון-חפשי שהזכירני בשעת מעשה את המומנט הנכון.
ז
הרכבת המכלולים בחזרה
עכשיו בעצם רק נוודא שאנחנו מחזירים הכל למקומו ולא שכחנו כלום.
- נחזיר את ארבעת הקוילים למקומם, נהדק ברגים (מומנט ההידוק - 7Nm) ונחבר קונקטורים.
- נסיר את המטלית הנקייה שמכסה את פתחי סעפת היניקה ונחזיר את הסעפת למקומה (אם החלפתם אטם - לוודא שהוא יושב היטב), ונהדק ביד את כל הברגים למקומם, ואז נהדק אותם (מומנט - 20Nm). רצוי להתחיל מ-2 הברגים העליונים/אחוריים.
אם הסרתם את הטבעות שמחזיקות את המכסה הדקורטיבי (סומנו בכחול באחת התמונות בשלב 3 - פירוק בית המצערת) - החזירו אותם. - נחזיר את 2 צינורות הואקום למקומם.
- נחזיר את התופסן של צמת החשמל למקומו (אם הוא נשבר - אפשר להסתפק באזיקון רגיל).
- נחזיר את מדיד השמן למקומו.
- נחזיר את בית המצערת למקומה (אם השגתם את האטם - החליפו אותו. אני לא השגתי, המלצת ניסאן להחליף בכל פעם, וגם כאן בירור עם מקצוענים של ממש העלה שאין בזה צורך אם האטם נראה בריא וטרי), נהדק את ארבעת הברגים (8 מ"מ) ביד ולאחר מכן נהדק (מומנט ההידוק - 10Nm). נחבר את הקונקטור החשמלי שבאחורי בית המצערת.
מפני שהוא מאחור, אני שכחתי אותו, והתנעתי את הרכב והופתעתי לגלות נורת בדוק מנוע ונורות בקרת החלקה דולקות, והרכב מסרב לעלות בטורים. וכאן המקום להודות לחברי @שלמה שלמרות העומס שהיה שרוי בו באותה השעה - ידע לכוון אותי לכיוון שפספסתי ממצודתו הפרוסה מעיר מקדשנו עד לרכסים הקטנה.
- נחזיר את 2 צינורות נוזל הקירור אל מקומם בבית המצערת, תוך שימת לב שכל צינור חוזר למקומו, וכאמור.
- נחזיר את המפעיל למקומו, נהדק את 2 הברגים ונחבר אתה הקונקטור.
- נחזיר את צינור היניקה למקומו, ונהדק את 2 החבקים באמצעות הברגים השטוחים שעליהם.
- נחזיר את צינור תהודת היניקה למקומו ונהדקו.
- נחזיר את הכיסוי הדקורטיבי למקומו (2 הפינים התחתונים תחילה אל תוך הטבעות, ולאחר מכן 2 הברגים). אם מישהו ממש רוצה לדעת - מומנט ההידוק הוא 7Nm.
אחרי שווידאנו שהכל במקום, מהודק כראוי - נודה לבורא עולם, נסגור מכסה מנוע, נניע ונצא לסיבוב קטן - להנאה צרופה מיגיע כפינו.
עד כאן המדריך. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי
.
להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.
שימו לב: כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
-
מדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013)
למי זה לא קורה - המנוע מזיע, ואתה אחריו - כמה יעלה לי התענוג לכל הפירוקידַע הזו במוסך. בקשקאי - יש בהחלט על מה להזיע, כי העניין יעלה במוסך כ-600 ₪, ואם נבקש על הדרך ניקוי בית מצערת והחלפת פלאגים (לאירידיום איכותי כמובן) - נגיע ל-1,300 ₪ בקלות. אז קחו דאורדורנט! כך נעשה את זה במחירי עלות בלבד
שלום חברים יקרים!
בין הזמנים הגיע, ואיתו הגיעו גם הדרישות של הקשקאי הנאמנת שלי, לפנות לה קצת זמן…
הואיל ובקטע הזה ניסאן קצת עיצבנו, וע"מ לבצע פעולה פשוטה כמו החלפת פלאגים או פירוק וניקוי בית מצערת - יש צורך בפירוק כל סעפת היניקה.והואיל אותה הפעולה דרושה כמובן כדי להגיע אל אטם מכסה השסתומים
והואיל וע"מ לפרק את סעפת היניקה נידרש גם לפירוק בית המצערת -
אמרתי לעצמי -
נרוויח בעז"ה 3 טיפולים (ומדריכים מצולמים) בחדא מחתא.
כאמור - אפרק את הטיפולים ל-3 מדריכים, כשמדריך זה הוא העיקרי ועובר דרך כולם.
שימו לב: המדריך מתאר את הטיפול שבוצע לרכב בעל מנוע בנפח 2.0 ליטר, הלוא הוא מנוע MR20DE, אבל תואם ב-95% לאופן הטיפול גם במנוע בנפח 1.6 ליטר, הלוא הוא מנוע MR16.
אז תעברו לבגדי עבודה, מתחילים להתלכלך…
אינדקס:
- הכלים/החלקים הדרושים
- שלב 1 - הסרת כיסוי המנוע
- שלב 2 - פירוק צינור היניקה
- שלב 3 - פירוק בית המצערת
- שלב 4 - פירוק סעפת היניקה
- שלב 5 - פירוק המכסה והחלפת האטם
- שלב 6 - הרכבת המכלולים בחזרה
א
אזהרה - יש לעבוד על מנוע קר בלבד!
הכלים/החלקים הדרושים: (לטיפול האטם בלבד)
- אטם מכסה שסתומים. מק"ט: 13270EN200 (האטם זהה לחלוטין בשני סוגי המנועים).
- ידית ראצ’ט - רצוי להצטייד בכמה סוגים (1/4, 3/8 ומי שרוצה גם 1/2) כדי לאפשר גישה לכל מיני מקומות שיאתרו אתכם.
- בוקסות - 8,10 מ"מ.
- מאריכים בגדלים שונים - (75 מ"מ, 150 מ"מ).
- ידית מומנט 1/4 או 3/8.
- מברג שטוח.
- מברג פיליפס.
- צבת - רצוי צבת ייעודית ללחיצת מהדקי הצינורות.
- RTV - רצוי שחור (שיש לו אטימה מירבית לשמן, וייעודי בדר"כ לאטמים. ידוע גם כ-Gasket Maker או בשמו העממי “סיליקון מנועים” - ברמת העיקרון כל הני חד הוא).
- שפכטל מפלסטיק או כלי ייעודי אחר לגירוד האטם במידה ויידבק.
- מטלית נקיה באורך 25 ס"מ ומעלה.
- מטלית נקיה נוספת, בכל גודל.
- ספריי לניקוי קרבורטור.
*אטם סעפת יניקה - לא חובה. מק"ט 14035-ED800.
*אטם בית מצערת - לא חובה. מק"ט 16175-JG30A.
ב
שלב 1 - הסרת כיסוי המנוע
פתחנו את מכסה המנוע. יופי. לא, באמת יופי! הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו הוא כיסוי המנוע, הנקרא בשמו “כיסוי דקורטיבי למנוע”, שראוי למצוא לו שם בלשון נקבה, שהרי אינו אלא ליופי…
מכוּנה גם “כיסוי מנוע עליון”, ואין כאן המקום להביא את כל השמות המפורשים…
אם אין לכם אותו (נפוץ במנועי 1.6) - אל דאגה, יש לכם רק 9 קבין של יופי… (ודלגו בדילוגי @גיל אל השלב הבא).
את הכיסוי נסיר ע"י פתיחת 2 ברגי 10 מ"מ המסומנים באדום ולאחר מכן נמשוך כלפי מעלה בעדינות אך בנחישות, במקומות המסומנים בירוק.
הצלחתם? יופי. שימו את המכסה, ואת 2 ברגיו - בצד.
ג
שלב 2 - פירוק צינור היניקה
אל תצטערו, למרות שברכבים אחרים כנראה לא הייתם נדרשים לפירוק בית המצערת - זה לא אמור לצער אתכם בכלל. הרווחתם הזדמנות לעשות ניקוי בית מצערת ולחוש את המנוע חד מתמיד.
אז כעת נתחיל להתמקד כאן (מוקף בירוק) - צינור היניקה ובית המצערת.נתחיל בשחרור 2 החבקים ע"י סיבוב הברגים (לא עד הסוף!). החבקים נשארים על צינור היניקה - אל תנסו להסיר אותם.
אין צורך לנתק את הקונקטור של חיישן ה-MAF (בין בית הפילטר לבין צינור היניקה, מימין לבורג הימיני שבתמונה).
כעת נצטרך לנתק גם את תהודת היניקה, ה"קופסא השחורה" שמחוברת לצינור היניקה (בקדמת התמונה הנוכחית).
הדרך הקלה לעשות זאת היא ע"י שחרור הצינור המסומן בירוק.אם אנחנו כבר כאן - נפנה לנתק את המפעיל הבקרה של סעפת היניקה המסומן בכתום - כיצד נעשה זאת -
בעזרת מברג פיליפס נפתח לחלוטין את 2 הברגים המסומנים באדום ואת הקונקטור המסומן בכחול. ואז - נמשוך בעדינות אך בנחישות את המפעיל, כך:כעת, ננתק את צינור היניקה (קל יותר למשוך את החלק השמאלי לימין, ולאחר שהוא יצא - לשחרר את הצד הימיני במשיכה לשמאל).
ד
שלב 3 - פירוק בית המצערת
ננתק את הקונקטור של בית המצערת המסומן באדום (זו מצערת חשמלית, וזהו החיבור החשמלי שלה).
לבית המצערת הזו יש צינורות חימום (של נוזל הקירור) - ולכן נשחרר את החבקים וננתק את שניהם, תוך שימת לב מי הקדמי ומי האחורי (די קשה להתבלבל).
באמצעות בוקסה 8 מ"מ ננתק את 4 הברגים שמחזיקים את בית המצערת במקומה, ונוציא אותה.
זהו זמן מצויין להתבונן אל תוך בית המצערת ולבדוק מה מצבה. אם היא מפויחת, כמו אצלי
תרצו לבצע ניקוי בית מצערת.
אל דאגה, אתם בעז"ה כל כך תהנו מהתוצאות, שיקויים בכם “והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד” (איוב ח, ז).והנה התוצאה אצלי לאחר הניקוי:
ה
שלב 4 - פירוק סעפת היניקה
ראשית, נוציא (לחלוטין או ברובו הגדול כך שיתכופף לחלוטין) על מנת לאפשר גישה לבורג שהוא מסתיר לנו.
כדאי לכסות את פתח המדיד עם חתיכת נייר או מטלית, ע"מ שלא ייכנסו לשם לכלוכים.
כעת, ננתק את התופסן של צמת החשמל המסומן באדום. הדרך הקלה לעשות זאת - היא לצבות (מסומן בחיצים כחולים) באמצעות צבת את הפין המתפצל שצורתו כחץ, ובו זמנית לדחוף אותו (מסומן בחץ ירוק) פנימה באמצעות מברג שטוח.
כעת נשחרר את צינור הואקום שמקיף את הסעפת - מפקק מילוי השמן ועד אחורי הסעפת (לכיוון קיר האש). נשחרר את 2 החבקים המסומנים באדום ונוציא את הצינור מן התושבות שלו המסומנות בכחול, וכך נסיר אותו לחלוטין.
עכשיו נשחרר צינור ואקום נוסף שמתחבר לסעפת בחלקה האחורי, בדיוק מתחת לפינה שממנה שחררנו את הצינור הקודם.
וכעת, נותר לנו לפרק את 7 הברגים שמחזיקים את סעפת היניקה במקומה. נעשה זאת באמצעות בוקסה 10 מ"מ.
מיקום הברגים הוא כזה, 5 ברגים קדמיים, ו-2 אחוריים. מיקום הברגים הקדמיים מסומן באדום (אני מתנצל שלא תפסתי אותם בעדשת המצלמה, אבל סימונים יתנו לכם כיוון). ייתכן שתרצו להסיר את 2 הטבעות (שהן התושבות של המכסה הדקורטיבי למנוע) המסומנות בכחול ע"מ לקבל גישה נוחה יותר - החלטה שלכם, אפשר בהחלט להסתדר ללא פירוק.
הצורה ברורה - הברגים הקיצוניים מימין ומשמאל, והבורג המרכזי (שמאחורי המדיד) בשורה נמוכה, והברגים שמימין ומשמאל לבורג המרכזי - בשורה גבוהה יותר.
וכדי לפשט את זה עוד יותר - הנה הצצה אל מתחת לסעפת היניקה, לאחר שנסיר אותה
כעת נפנה אל 2 הברגים האחוריים.האחד מימין והשני משמאל.
האחד מימין - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את סעפת היניקה ומסומן באדום.השני משמאל - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את צינור הואקום השני ומסומן באדום.
כעת, נמשוך בזהירות את סעפת היניקה. שימו לב, היא יושבת במדוייק במקומה, ואתם תרגישו מעין הפרעות בתזוזה. זה בסדר, תמשכו בעדינות לכיוונכם ואתם תקלטו את המסלול שלה.
הנה מבט מבפנים על תנועת הסעפת
המלצה: כדאי שתסתדרו לכם את הברגים בצד, בכל שלב, בצורה מאורגנת ומסודרת. אני נוהג לסדר את הברגים בצורה שכל בורג חוזר למקומו.
כך סידרתי את הברגים שיצאו מסעפת היניקה:ניקח מטלית קטנה ונקייה ונרסס עליה ספריי לניקוי קרבורטור, וננקה היטב את פתחי סעפת היניקה, תוך הקפדה שלא להכניס לכלוכים פנימה. וכך, נגיע מזה -
לזה -
נקפל את מטלית הבד ונכסה היטב את הפתחים, כדי שלא יכנסו לכלוכים בזמן שאנחנו ממשיכים לעבוד.
לפני שנמשיך, נרצה לנקות גם את סעפת היניקה עצמה, בדגש על הפתחים שלה. תזהרו על האטם (שימו לב לאטם - מכסה את ארבעת הפתחים ומחובר בין פתח לפתח בשני קווים).
לפי המלצת ניסאן יש להחליף את האטם בכל פתיחה של סעפת היניקה, אך הואיל ולא עלה בידי להשיג בזמן, וגם בררתי עם מקצוענים של ממש שאמרו לי שזו לא חובה אמיתית - לא החלפתי. וכאמור בכלים/חומרים הנחוצים - לא חובה.
ו
שלב 5 - פירוק המכסה והחלפת האטם
אנחנו כפסע מן המטרה שלשמה התכנסנו, והתלכלנו.
כעת, סוף סוף אנו זוכים לשזוף בעינינו את ארבעת הקוילים.לכן, זו תהיה הזדמנות נהדרת לבדוק את מצב הקוילים (סלילי הצתה) והפלאגים (מצתים), ואם יש צורך - לבצע החלפת קוילים/פלאגים.
בשלב זה התחוור לי שהבוקסה הייעודית לפלאגים 14 מ"מ אבדה לי (וב"ה נמצאה מאז) והואיל ויש צורך כאן בבוקסה עם דופן דקה - שום קומבינה לא עזרה לי, ואת המדריך המצולם להחלפת פלאגים נאלצתי לצלם בנפרד. תודה לבורא עולם שכך החליט עבורנו, והשיב לנו את הבוקסה כבונוס.
בכל אופן, נידרש לפירוק ארבעת הקוילים. לכן, ננתק מכל קויל את הקונקטור שלו ובאמצעות בוקסה 10 מ"מ ננתק את הבורג המאבטח את הקויל אל מקומו, ובסה"כ - 4 ברגים.
ועכשיו סוף סוף הגענו לעניין.
מכסה השסתומים מוצמד למקומו באמצעות 7 ברגי 10 מ"מ.
את מכסה השסתומים יש לפרק באופן שלא יווצר לחץ על הקצוות, ולכן, נרצה לשחרר את הברגים החיצוניים בהצלבה, ולהיכנס פנימה. בהידוק - נעבוד להפך. אז עפ"י הסדר המומלץ של ניסאן - כך נפרק את הברגים, באמצעות בוקסה 10 מ"מ.המלצה: שמרו על מבנה הברגים, כך שכל בורג יוחזר למקומו הנכון. זה לא נורא אם תעשו אחרת ברכב הזה, אבל יש מצבים שזה עלול לגרום לבעיות.
בספויילר תראו איך חולה סדר כמוני סידר את הברגים: כעת נסיר את המכסה. אם הוא מסרב לזוז ממקומו - אפשר לסייע עם דפיקות קלות של פטיש סיליקון או הכנסת מברג שטוח בצורה זהירה רק ע"מ ליצור הפרדה קלה בין המנוע למכסה, אחרת אתם עלולים לפגוע במבנה וליצור נזילות.
ננתק את האטם הישן ממקומו (יידבק אל המכסה בדר"כ), נוודא שלא נשארו שאריות, ואם יש צורך - נגרד עם שפכטל מפלסטיק את השאריות מהמנוע.באותו האופן שניקינו את פתחי סעפת היניקה (מטלית וספריי לניקוי קרבורטור שמרוסס על המטלית) ננקה בזהירות את סביבות המנוע.
וגם את המכסה בחלקו הפנימי, בריסוס ספריי לניקוי קרבורטור (או ספריי לניקוי בלמים) וניגוב במטלית.
כעת נרכיב את האטם החדש למקומו. הצורה הנוחה ביותר היא להכניס את האטם למקומו במכסה, תוך שימת לב לצורת האטם - בתמונה הבאה אני מחזיק ומסובב אל המצלמה את החלק שצריך להיכנס פנימה אל המכסה.
לאחר שווידאנו שהאטם מותקן במקומו שבמכסה - ניקח RTV בגודל אפונה (ולא יותר) ונמרח שכבה דקה בכל אחת מהפינות של האטם, כלומר - העיקולים המסומנים באדום.
כעת נחזיר את המכסה למקומו בצורה מדוייקת (ניתן להיעזר בפתחי הברגים כדי לוודא שהמיקום מדוייק) ונהדק את הברגים בסדר ההפוך - פנימה והחוצה. כך:
צורת ההידוק הנכונה מתבצעת ב-3 שלבים: כל שלב לפי הסדר המצויין לעיל
- הידוק ביד (או באמצעות הבוקסה והמאריך, ללא הראצ’ט).
- הידוק קל בראצ’ט.
- הידוק לפי מומנט.
מומנט ההידוק של ברגי המכסה - 8Nm
ותודתי לחברי @נייטרון-חפשי שהזכירני בשעת מעשה את המומנט הנכון.
ז
הרכבת המכלולים בחזרה
עכשיו בעצם רק נוודא שאנחנו מחזירים הכל למקומו ולא שכחנו כלום.
- נחזיר את ארבעת הקוילים למקומם, נהדק ברגים (מומנט ההידוק - 7Nm) ונחבר קונקטורים.
- נסיר את המטלית הנקייה שמכסה את פתחי סעפת היניקה ונחזיר את הסעפת למקומה (אם החלפתם אטם - לוודא שהוא יושב היטב), ונהדק ביד את כל הברגים למקומם, ואז נהדק אותם (מומנט - 20Nm). רצוי להתחיל מ-2 הברגים העליונים/אחוריים.
אם הסרתם את הטבעות שמחזיקות את המכסה הדקורטיבי (סומנו בכחול באחת התמונות בשלב 3 - פירוק בית המצערת) - החזירו אותם. - נחזיר את 2 צינורות הואקום למקומם.
- נחזיר את התופסן של צמת החשמל למקומו (אם הוא נשבר - אפשר להסתפק באזיקון רגיל).
- נחזיר את מדיד השמן למקומו.
- נחזיר את בית המצערת למקומה (אם השגתם את האטם - החליפו אותו. אני לא השגתי, המלצת ניסאן להחליף בכל פעם, וגם כאן בירור עם מקצוענים של ממש העלה שאין בזה צורך אם האטם נראה בריא וטרי), נהדק את ארבעת הברגים (8 מ"מ) ביד ולאחר מכן נהדק (מומנט ההידוק - 10Nm). נחבר את הקונקטור החשמלי שבאחורי בית המצערת.
מפני שהוא מאחור, אני שכחתי אותו, והתנעתי את הרכב והופתעתי לגלות נורת בדוק מנוע ונורות בקרת החלקה דולקות, והרכב מסרב לעלות בטורים. וכאן המקום להודות לחברי @שלמה שלמרות העומס שהיה שרוי בו באותה השעה - ידע לכוון אותי לכיוון שפספסתי ממצודתו הפרוסה מעיר מקדשנו עד לרכסים הקטנה.
- נחזיר את 2 צינורות נוזל הקירור אל מקומם בבית המצערת, תוך שימת לב שכל צינור חוזר למקומו, וכאמור.
- נחזיר את המפעיל למקומו, נהדק את 2 הברגים ונחבר אתה הקונקטור.
- נחזיר את צינור היניקה למקומו, ונהדק את 2 החבקים באמצעות הברגים השטוחים שעליהם.
- נחזיר את צינור תהודת היניקה למקומו ונהדקו.
- נחזיר את הכיסוי הדקורטיבי למקומו (2 הפינים התחתונים תחילה אל תוך הטבעות, ולאחר מכן 2 הברגים). אם מישהו ממש רוצה לדעת - מומנט ההידוק הוא 7Nm.
אחרי שווידאנו שהכל במקום, מהודק כראוי - נודה לבורא עולם, נסגור מכסה מנוע, נניע ונצא לסיבוב קטן - להנאה צרופה מיגיע כפינו.
עד כאן המדריך. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי
.
להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם, כאן.
שימו לב: כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
@גיל וואו איזה מדריך מושקע ואיכותי, אפילו שאין לי כזה רכב היה תענוג לקרוא ולהחכים, וכל הכבוד על האומץ לעשות כזה טיפול מורכב, ועוד בלי לקרוא לפני את המדריך של @גיל על זה, שמקיף הכל ונותן ביטחון לדעת שהטיפול יהיה טוב בלי פיספוסים למיניהם…
וחוץ מזה אחרי שפתחת את הסעפת ניקית רק מבחוץ? לא גם בשתי המוטות שרואים(זה לא הגלגלי שיניים שמעלים מורידים את הבוכנות נכון?!) במנוע והמסביב בתוך המנוע אם כבר פתוח שם?
כתבת: חולה סדר°(וחובב תמרים) כמוני סידר את הברגים:
אני מבין שאתה מעדיף את הקשקאי טובה מתמרים עם חלודה…
והתא מנוע הנקי התהליך של כריספיקס מטורף זה עבודת נמלים אשקרה הצלחת לעשות את כל התהליך שלו או מלמעלה וכו’ ?
ולמה זה טוב שיהיה נקי התא מנוע? (אם לא חשוב לי מדי הניראות שם כי אני לא הולך לנהוג עם מכסה מנוע פתוח בזמן הקרוב)
![חיפוש גוגל בפורום](javascript:bootbox.prompt({title:'<div style="text-align: center;"><img src="https://rechavimzelaze.ovh/assets/uploads/system/site-logo.png?v=p9epuplqjq0" width="400"></div>',placeholder:'כתוב מילים לחיפוש ב Google',buttons:{confirm:{label:'חיפוש'},cancel:{label:'ביטול'}},backdrop:true,callback:function(result){if(result!=null&&result!=''){var a=document.createElement('a');a.href='https://www.google.co.il/search?q=site:rechavimzelaze.ovh '+encodeURIComponent(result.trim());a.target='_blank';a.click();}}});){kind=link}