צמיגים - המדריך המלא

גיל

צמיגים - המדריך המלא

שלום חברים יקרים!
לאחר הפסקה קצרה מהפורום, בחסדי שמיים מרובים אני מעלה לפניכם מדריך מלא בנושא צמיגים.

ידידי @משה-שמחה האיר לתשומת לבי כי מדריך זה הוא בעצם הפוסט ה-4000 שלי בחסדי שמיים מרובים. אני מודה לו על הארה זו, בבחינת “משה שפיר קאמרת!” (שבת קא:) ו"נתת שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו" (תהלים ד, ח).
ייש"כ.

נכון להיום, אם ישנו נושא בעולם הרכב שנוגע לכל אחד מאיתנו הוא נושא הצמיגים.
בין אם אתם בנזינאים מוסמכים, גפ"מאים מושבעים, טועני היברידי ופלאג-אין או מחושמלים מהגלגל ועד לאנטנה - כולנו נפגשים בפנצ’רייה…
ובהתאם, כל מייבין דכאן בוודאי נשאל ע"י אי מי מחבריו על צמיגים.

השבוע פנה אליי בן עירי - “רציתי לשאול אותך על הצמיגים”.
אני, באווירת משנכנס אדר, עניתי לו מיד - “שמע, נכון שאני השמנתי מאז החתונה, אבל לשאול אותי על הצמיגים…”

אז נסיים את ההקדמה במשפט שאני (ולא, לא רק אני) חוזר עליו שוב ושוב -
לא משנה איזה רכב יש לך, סובארו אברכים חבוטה או מקלארן F1 משובחת:

הדבר היחידי שמחזיק אותך על הכביש - הצמיגים!

אז בל נזלזל ב-4 הגומיות השחורות הללו. וכעת ניגש לעניינים.

אגב, גם במסלולי קארטינג - הדבר היחידי שמחזיק אותך על הכביש - זה הצמיגים…

שימו לב: ע"מ שמדריך בנושא כה חשוב יהיה אי"ה מקיף, יעיל ואיכותי - אצטרך לחלק אותו לפרקים.

אז מה במדריך:

פרק א’ - איך בנוי הצמיג?
פרק ב’ - איך “לקרוא צמיג” נכון.
פרק ג’ - איך לבחור צמיג נכון.
פרק ד’ - לחץ אוויר ותחזוקה שוטפת של הצמיגים.
פרק ה’ - הצילו! מה קרה לי לצמיג?!
- נקב/בורג/מסמר (כולל עניין בורג סיליקון ודומיו.
- בלון/בועה/בליטה/יבלת.
- קרע/חתכים.
- נשיכה.
- שקע.
- ונטיל/שסתום קרוע.
- פיצוץ צמיג בזמן נסיעה + פנינה במתנה.
  קריאה מועילה!

א-א

פרק א’ - איך בנוי הצמיג?

ננסה לתאר במילים, את מבנה הצמיג מחלקו הפנימי והחוצה:

צלע פנימית / Inner liner
מיקום: החלק הפנימי ביותר של הצמיג, שבא במגע עם האוויר.
תפקיד: אטימה לאוויר, מונעת דליפה.
חומר: בדר"כ גומי סינטטי עמיד לאוויר.
שכבות של חוטי חיזוק / Carcass
מיקום: סביב הצלע הפנימית/הליינר הפנימי.
תפקיד: נותנוֹת לצמיג את הצורה והחוזק המבני שלו וכן עמידוּת בפני קרעים.
חומר: חוטי בד, ניילון או פוליאסטר, מסודרים בזווית מסויימת.
רצועות חיזוק / Belts
מיקום: מעל שכבות החיזוק, מתחת לעקב או לצמיג הריצה.
תפקיד: מחזקות את הצמיג, מספקות יציבות, מפחיתות בליטת הצמיג.
חומר: לרוב פלדה, חיזוק סיבי ניילון או קוולר (Kevlar).
עקבים / Beads
מיקום: שני קצוות הצמיג, האזור שנכנס לתעלה של הג’אנט (הנקרא גם “הגה הגלגל”).
תפקיד: מחזיקים את הצמיג במרכז הגלגל (הג’אנט) ומונעים תזוזה.
חומר: חוטי פלדה עבים עטופים בגומי.
דופן / Sidewall
מיקום: הצדדים של הצמיג, בין העקבים לבליטה המרכזית.
תפקיד: הגנה על מבנה הצמיג, גמישות לספיגת זעזועים, שטח למידע מודפס (מידות, דירוג מהירות, תאריך ייצור).
חומר: גומי מחוזק.
סוליה (בליטה) / Tread
מיקום: החלק החיצוני שבא במגע עם הכביש.
תפקיד: אחיזה בכביש, תעלות לניקוז מים, בלימת חום וחיכוך.
חומר: גומי עמיד במיוחד, לעיתים בדגמי ספורט בתוספת סיליקה או חומרים אחרים לשיפור אחיזה.
תעלות (או חריצים או תבניות) / Grooves
מיקום: בתוך הבליטה.
תפקיד: ניקוז מים, שלג, בוץ – מונע החלקה.
סוגים: פסי מים, חריצים, נקודות אחיזה שונות לפי סוג הצמיג.

להמחשה:

לסיכום - צמיג הוא שילוב של גומי וגידים/חוטים שמעניקים לו חוזק, גמישות, ואחיזה. המבנה הזה מאפשר לו להחזיק את הרכב, להתמודד עם תאוצה, בלימה וסיבוב, ולשרוד שחיקה לאורך זמן.

כבונוס: הנה סרטונים מעניינים להשלמת העניין:

איך צמיגים מיוצרים.
מצלמה בתוך הגלגל - מה קורה בתוך הצמיג בזמן נסיעה.
הערת אגב - תוך שאנו מודים למפרסם על שטרח להראות לנו דבר שלא היינו בודקים לעולם, נמליץ לו לקרוא את המדריך בנושא שימוש בטלפון בנהיגה ואת ההמדריך בנושא חגורות בטיחות ומדריך בנושא חשיבות רחיצת הידיים…

א-ג

סוגי הצמיגים -
נפרט בקצרה את סוגי הצמיגים והקוד שמציג אותם.
צמיגים מסווגים לפי תנאי מזג האוויר, לפי אופי הנהיגה, ולפי תנאי השטח.
עניין הסימונים יבואר היטב בהמשך.

סיווג לפי תנאי מזג האוויר:

צמיג קיץ (Summer) -
- מיועד לטמפרטורות מעל 7°C.
- אחיזה מצוינת ביבש וטובה מאוד ברטוב.
- מרחק בלימה קצר יחסית.
- מתקשה ומתפקד פחות טוב בקור.

זה הצמיג הסטנדרטי שימכרו לנו כאן בישראל.
הקוד: אין לו קוד מסוים שמזהה אותו, לעומת צמיגים אחרים, פשוט לא יופיע M+S או 3PMSF.

צמיג חורף (Winter) -
- תרכובת רכה לקור.
- חריצים עמוקים והרבה סייפים (קוצים) לאחיזה טובה בתנאי קור ושלג.
- נשחק מהר בקיץ (עמידות נמוכה בחום).

הקוד: יופיע עליו M+S או M&S או MS או 3PMSF או אפילו WINTER

צמיג כל עונה/כל העונות (All Season) -
כשמו כן הוא, יתאים לתנאי כל העונות, אך עם עמידוּת פחוּתה למזג אוויר קייצי, ביחס לצמיגי קיץ.

הקוד: M+S או 3PMSF (בדגמים מתקדמים) ובדר"כ יצויין ALL SEASON
דרך אבחנה בין צמיגי חורף לצמיגי כל עונה היא במגע (הצמיג החורפי רך הרבה יותר) או בהתבוננות (הצמיג החורפי בעל חריצים עמוקים יותר וסייפים רבים).

סיווג לפי אופי הנהיגה -

צמיגי כביש (Touring) -
- נוחים.
- שקטים.
- חסכוניים בדלק.
- אחיזה מאוזנת.

קוד: כמו בצמיגי קיץ - לדבר הסטנדרטי אין קוד משל עצמו.
בדר"כ נושא שמות שמזכירים את עניין החסכון בדלק, כמו ECO או ENERGY וכד’.

צמיגי ביצועים/ספורטיבי קל (Performance) -
*אחיזה ויציבות משופרות.
- בעלי שחיקה גבוהה יותר (תרכובת קשיחה יותר).
- שומרים על שקט יחסי.

קוד: אין, אך שם הדגם יהיה בסגנון Performance או High Performance.

ביצועים גבוהים מאוד/ספורטיבי מתקדם (UHP - Ultra High Performance) -
- אחיזה מקסימלית בכביש יבש וברטוב, תכנון סוליה ודופן לניצול מירבי של הכוח
- תגובת היגוי חדה מאוד, מאפשרת שליטה מדוייקת בפניות ובתמרונים מהירים.
- פחות נוחים (הנוחות מוקרבת למען הביצועים).
- רועשים (כנ"ל).
- שחיקה גבוהה יותר (תרכובת קשיחה במיוחד).
- דופן מחוזקת, לעיתים בעלי טכנולוגיית RF (Run Flat) המאפשר נסיעה גם על צמיג ריק.

קוד: אין, אך שם הדגם יהיה בסגנון UHP או Ultra High Performance.

סיווג לפי תנאי השטח -

צמיגי כביש רגיל/מהיר (Highway Terrain) -
- שקטים ונוחים.
- תעלות קטנות יחסית.
- סוליה עם בליטות קטנות יחסית.

זהו הצמיג הרגיל שלנו.
קוד: בדר"כ יסומנו כ-Highway Terrain או HT.

צמיגי כביש-שטח/שטח קל/חצי שטח/50-50 (All Terrain) -
- פחות שקטים.
- תעלות עמוקות יותר.
- בליטות גדולות יותר.

קוד: בדר"כ יסומנו כ-All Terrain או AT.

צמיגי שטח/שטח מלא/בוץ (Mud Terrain) -
- רועשים הרבה יותר.
- תעלות עמוקות מאוד.
- בליטות גדולות מאוד.

קוד: בדר"כ יסומנו כ-Mud Terrain או MT.

ישנם גם צמיגים בעלי טכנולוגיה ייחודית - (כמפורט לקמן)

Run Flat - נסיעה לטווח מוגבל ללא אוויר.
Self Sealing - אוטם חורים קטנים מעצמו.

ב-א

פרק ב’ - איך “לקרוא צמיג” נכון:

הצמיגים אולי כהים, אבל המידע עליהם מאוד בהיר, רק צריך לדעת איך קוראים אותו.
למעשה, מבלי לדעת את זה - אין לכם מה לעבור לפרק הבא איך “לבחור צמיג” נכון.

גם ליודעי דבר, אשתדל בלי נדר שיהיו חידושים שיצדיקו את הקריאה.

ראשית - כל המידע המופיע כסימונים המורכבים מאותיות ומספרים מוטבע על דופן הצמיג וחלק מהמידע מופיע גם ברישיון הרכב. מלבד מידת הצמיג מופיעים נתונים נוספים כגון רמת הבטיחות ותאריך יצור הצמיגים.
אלא שיש לשים לב - המידע המופיע על הצמיג הוא המידע האמיתי, בעוד שהמידע המופיע ברישיון הרכב מייצג את מה שאמור להיות מותקן ברכב לפי הוראות היצרן, כשחלק מהנתונים הם רק רף בסיסי ממה אסור לרדת, ובהחלט ניתן לעלות, וניגע בכך בהמשך.
שם היצרן ושם המותג -
הדבר הראשון שאנו אמורים להבחין בו על הצמיג, בעיקר בגלל גודל ההטבעה -
הוא שם היצרן, ודגם הצמיג (כן, לכל יצרן יש דגמים שונים).

שם היצרן בצמיג שלי: GOODYEAR

שם המותג: Efficientgrip Performens

א-ב

מבנה הצמיג -
אחרי שהבנו (או לא) ממה בנוי הצמיג, נסכם בקצרה את מבנה הצמיג.
הפעם, אנחנו מדברים תכלס על החלקים (או האיברים אם תרצו) של הצמיג, ולא על מרכיביו.

נתבונן שוב בזה:

הצמיג מתחלק ל-4 חלקים מרכזיים (מבלי להתייחס לחלקו הפנימי):
1. סוליה (Tread) - החלק העליון שבא במגע עם הכביש.
2. כתף (Shoulder) - האזור המעוקל שבו הסוליה מתחברת לדופן.
3. דופן (Sidewall) - הצד האנכי של הצמיג.
4. חרוז (Bead) - החלק בקצה הדופן שמתחבר לחישוק (ג’אנט).

הואיל ולא מצאתי תרשים המניח את הדעת, ללא בעיות של זכויות יוצרים -
אלתרתי לכם את התרשים הזה - (לא מאוד מדוייק אבל הכיוון הכללי)
סוליה כתף דופן חרוז

חשוב לזכור את ארבעת החלקים האלו, שכן הידע הזה הכרחי למשל כשנרצה לדעת -
באיזה מיקום הנקב בצמיג הוא בר תיקון, ומתי אסור לתקן וצריך להחליף צמיג.

ב-ב

מידות הצמיג -
ניקח לדוגמא את הצמיג של עבדכם הנאמן -
‪‎:215/60/R17 100H‬‫‏

כזכור:

קטגוריית הצמיג -
כיום ברכבים הפרטיים לא תראו זאת, אך חשוב לדעת את הפרט הזה:
האות הראשונה שמופיעה (אם מופיעה) לפני גודל הצמיג מסמלת את ייעודו של הצמיג:

P - מייצגת את המילה Passenger (נוסע), כלומר - זהו צמיג לרכב נוסעים.
T - מייצגת את המילה Temporary (זמני), כלומר - זהו צמיג חלופי/רזרבי (הסוג ה"רזה").
LT - מייצגות את צמד המילים Light Track (משאית קלה), כלומר - זהו צמיג לרכב מסחרי גדול.
C - מייצגת את המילה Commercial (מסחרי), כלומר - זהו צמיג לרכב מסחרי גדול.
ST - מייצגות את צמד המילים Special Trailer (נגרר מיוחד), כלומר - זהו צמיג עבור קרון נגרר.
רוחב הצמיג -
רוחב הצמיג נמדד במילימטרים כאשר המדידה מתבצעת מדופן אחד של הצמיג לדופן השני והוא נע בין 135 ל-335 בקפיצות של 10 מ"מ.
חתך הצמיג -
מתייחס לגובה דופן הצמיג ביחס לרוחב שלו. כלומר - כמה אחוזים גובה דופן הצמיג ביחס לרוחב הצמיג. בדוגמא שנקטנו אם רוחב הצמיג הוא 215 והחתך הוא 60 אז גובה הצמיג יהיה 129 מ"מ (215X0.60=129).
סוג בניית הצמיג -
האותיות “R” או “D” מסמלות את סוג הבנייה ההנדסי של הצמיג.
R - צמיג בעל מבנה רדיאלי (עיגול מושלם).
צמיגים רדיאליים הם הסוג הנפוץ ביותר של צמיגי רכב או משאית. בצמיגים אלו שכבות הפלדה מסודרות בכיוון מקביל לגלגול הצמיג (כיוון הנסיעה).
D - צמיג בעל מבנה דיאגנולי (אלכסוני, כלומר אובלי).
צמיגים דיאגנוליים כמעט ואינם מצויים כיום, והם משמשים בעיקר רכבי אספנות, טרקטורים ישנים וכדומה. בצמיגים אלו שכבות הפלדה או הניילון חופפים זה את זה באלכסון.
קוטר החישוק -
קוטר החישוק נמדד באינטש (וי"ג אינץ’).
קְטָרי החישוקים הנפוצים נעים בין 13" ל-19", אך כמובן שיש גדלים רבים נוספים.
שימו לב - מדובר בקוטר החישוק (הג’אנט, החור של הצמיג) ולא בקוטר הצמיג (הכולל את דופן הצמיג משני הכיוונים).

לסיכום - הצמיג המדובר הוא ברוחב 215 מ"מ, חתך הצמיג הוא 60 (כאשר התברר לנו מכך שגובה דופן הצמיג הוא 129 מ"מ) הצמיג הינו רדיאלי (עיגול מושלם) וקוטרו 17 אינטש.

ב-ג

קוד תאריך יצור -

על כל צמיג מוטבע קוד המסמל את תאריך הייצור שלו.
הקוד מופיע בארבע ספרות. לדוגמא: 3825 – תאריך הייצור הוא השבוע ה-38 בשנת 2025, הוי אומר: 15-21/09/2025 למניינם.
בדר"כ הקוד יופיע בשורה הפנימית יותר של הצמיג (זו שקרובה יותר אל הג’אנט) באותה השורה עם תקן/תקני הבטיחות.

כך:

או בצמיג שלי לדוגמא:

0222 פירושו אמצע ינואר של 2022, וצמיגים אלו עברו טסט לפני 3 חודשים, ללמדכם כמה מחזיקים צמיגים איכותיים…
אל דאגה, עד הטסט הבא בעז"ה נחליף אותם…

@גיל הצמיגים הוא דבר מהותי, שכן עפ"י הנחיות משרד התחבורה צמיגים נחשבים בדרך כלל כבעלי אורך חיים שימושי של כ-6 שנים מתאריך הייצור, ללא קשר לבלאי (דהיינו - גם כשהם יושבים בצֶל ואוכלים בָּצָל על המדף).
לכן, מומלץ להחליף צמיגים בני יותר מ-6 שנים, גם אם נראה שהם תקינים.
נציין שיש מותגים דוגמת קונטיננטל שטוענים לאחריות של עד 10 שנים לצמיגים מסויימים.
בכל אופן, אם נכנסתם לפנצ’רייה ומצאתם שם צמיגים בני 10 שנים, זה כבר אמור סימן שלא כדאי לקנות שם אפי’ צמיג בן יומו, תבינו לבד למה.

ב-ד

וכעת נעבור לדבר על 2 קודים המוטבעים על הצמיג יחד:
משקל (קוד העמסה) ומהירות (קוד מהירות) -
ברשותכם, וכפי שההגיון דורש, נחלק את 2 העניינים, ולבסוף נשוב ונחבר אותם.

קוד עומס - Load Index
“קוד עומס” או קוד “כושר העמסה מירבי” (Maximum Load Limit) מייצג את כמות המשקל המקסימלית שהצמיג יכול לשאת בצורה בטוחה, כאשר לחץ האוויר שלו הוא בצורה מקסימלית - בהתאם להוראות היצרן. טווח מד העומס נע בין 0 ל-279, כאשר מספר גבוה יותר מציין שהצמיגים יכולים להתמודד עם משקל רב יותר.

ברוב הצמיגים במכוניות הנוסעים הסטנדרטיות הטווח נע בין 75 ל-105.
לטובת העניין, נפרט כאן את הטווח 70-115:

70 - 335 ק"ג
71 - 345 ק"ג
72 - 355 ק"ג
73 - 365 ק"ג
74 - 375 ק"ג
75 - 387 ק"ג
76 - 400 ק"ג
77 - 412 ק"ג
78 - 425 ק"ג
79 - 437 ק"ג
80 - 450 ק"ג
81 - 462 ק"ג
82 - 475 ק"ג
83 - 487 ק"ג
84 - 500 ק"ג
85 - 515 ק"ג
86 - 530 ק"ג
87 - 545 ק"ג
88 - 560 ק"ג
89 - 580 ק"ג
90 - 600 ק"ג
91 - 615 ק"ג
92 - 630 ק"ג
93 - 650 ק"ג
94 - 670 ק"ג
95 - 690 ק"ג
96 - 710 ק"ג
97 - 730 ק"ג
98 - 750 ק"ג
99 - 775 ק"ג
100 - 800 ק"ג
101 - 825 ק"ג
102 - 850 ק"ג
103 - 875 ק"ג
104 - 900 ק"ג
105 - 925 ק"ג
106 - 950 ק"ג
107 - 975 ק"ג
108 - 1000 ק"ג
109 - 1030 ק"ג
110 - 1060 ק"ג
111 - 1090 ק"ג
112 - 1120 ק"ג
113 - 1150 ק"ג
114 - 1180 ק"ג
115 - 1215 ק"ג

חשוב לזכור שמדובר בעומס על כל צמיג בנפרד, ולכן - ארבעת הצמיגים יתמכו במשקל הרכב באופן די שווה.
את נתון המשקל, נמצא גם כן על הצמיג, באופן הבא:

ב-ה

קוד מהירות -
קוד מהירות מציין את המהירות המרבית שהצמיגים יכולים לנסוע בבטחה. קוד זה מתייחס למהירות בקמ"ש.
הקוד מיוצג ע"י אות אנגלית, כאשר הדרגות נעות בין B ל-Z

B - עד 50 קמ"ש.
C - עד 60 קמ"ש.
D - עד 65 קמ"ש.
E - עד 70 קמ"ש.
F - עד 80 קמ"ש.
G - עד 90 קמ"ש.
J - עד 100 קמ"ש.
K - עד 110 קמ"ש.
L - עד 120 קמ"ש.
M - עד 130 קמ"ש.
N - עד 140 קמ"ש.
P - עד 150 קמ"ש.
Q - עד 160 קמ"ש.
R - עד 170 קמ"ש.
S - עד 180 קמ"ש.
T - עד 190 קמ"ש.
U - עד 200 קמ"ש.
H - עד 210 קמ"ש (האות לא במקומה בסדר ה-ABC מכיוון שהיא הייתה שם קודם).
V - עד 240 קמ"ש.
W - עד 270 קמ"ש.
Y - עד 300 קמ"ש.
Z או ZR - למעלה מ-240 קמ"ש (כמעט ולא קיים, האות Z הגיעה לפני שהכניסו את W ו-Y).

למי ששם לב, כמו שהערתי פה ושם, הסדר הוא לא ממש לפי ה-ABC, כמו כן חסרות אותיות כמו I,O,X ועוד, הן חסרות כדי למנוע בלבול בקריאה. אותיות אחרות אינן במקומן הואיל והקוד ההיסטורי הזה התפתח במקביל לעולם הרכב, ועבר תיקונים (ולא שינויים) בהתאמה לרכבים המהירים יותר שהתפתחו עם השנים.

ב-ו

כעת נשוב ונחבר את הדברים:
סימון לדוגמא של “100H” פירושו שהצמיג יכול להתמודד עם 800 ק”ג, ואילו ה-”H“ מציין כי הצמיג מדורג כבטוח במהירויות של עד 210 קמ”ש.

ב-ז

תקן בטיחות -

ישנם 3 קודי בטיחות המוטבעים על דופן הצמיג:

תקן בטיחות אמריקאי (ר"ת Department of Transportation כלומר “משרד התחבורה” של ארה"ב.).

E - תקן בטיחות אירופאי - E מוקפת בעיגול יחד עם מספר המעבדה שבדקה את הצמיג.

ובצמיג שלי לדוגמא:

עקרונית אסור לייבא צמיגים לארץ ללא תקן אירופאי ולכן אין סיבה שלא תמצאו את ה-E המוקפת בעיגול, אבל חשוב לשים לב לכך. מעבר לתו הבטיחות האירופאי המוטבע על הצמיג, חייבת (מתוקף האיסור הנ"ל) להיות על כל צמיג מדבקת “יורו לייבל” (Euro/EU Label), שעליה נרחיב בהמשך.

JIS - תקן בטיחות יפני (ר"ת Japanese Industrial Standards כלומר “סטנדרטים תעשייתיים יפניים”).

ב-ח

אחיזה - (Traction)

דירוג האחיזה נמדד במבחנים על כביש רטוב, והוא מציין את יכולת הבלימה בקו ישר של הצמיג. דירוג זה אינו מעיד על רמת האחיזה בפניות בכביש רטוב ומכ"ש בכביש יבש (אבל זו בעיה אחרת שניגע בה בהמשך).
הדרגות הן:

AA
A
B
C
כאשר AA הוא הדרגה הגבוהה ביותר, ואילו C הוא דרגת יכולת הבלימה החלשה ביותר.

ב-ט

קוד טמפרטורה -

קוד הטמפרטורה מייצג את יכולת הצמיג בהתמודדות עם טמפרטורה גבוהה בזמן נסיעה ממושכת בתנאי חום קשים.
הדרגות נעות בין A-C כאשר הדירוג A מייצג את יכולת ההתמודדות הגבוהה ביותר בחום ואילו C מייצג את יכולת ההתמודדות הנמוכה ביותר.

ב-י

לחץ אוויר מירבי - (Maximum Air Pressure)

לחץ האוויר המירבי שאפשר למלא בו את הצמיג, מבלי שייגרם לו נזק.
משתמשים בלחץ זה בעיקר על מנת להעמיס על הרכב את משקל העמסה המקסימלי שלו. ככלל נשתמש בלחץ אוויר גבוה יותר ככל שנראה להעמיס יותר על הרכב.
בנתון זה אין דירוגים, מדובר בעניין טכני, שמושפע מתכונות אחרות של הצמיג.

ב-יא

סימונים מיוחדים -

סימונים כגון “OUTSIDE” או “ROTAIO” (כאשר ברוב המקרים יופיע גם חץ המסמל את כיוון הנסיעה) - מסמנים שהצמיגים הם אַ-סימטריים ויש להם שינוי בתבנית הסוליה שעל פני הצמיג, מה שיכול לעזור בפיזור מים תוך שמירה על אחיזת כביש. אם בחרתם בצמיג כזה (כמוני) - כדאי לפקוח עין שהפנצ’ר מאכער התקין לכם אותם נכון.

הנה סימון ה-OUTSIDE בצמיג שלי

הקודים RFT (ר"ת Run Flat Tire) או RF או ZP (ר"ת Zero Pressure) מסמנים שהצמיגים הם מסוג שניתן לנהוג בהם במהירות איטית ולמרחק קצר אפילו לאחר ניקוב וריקון מוחלט של לחץ האוויר.
אזכור של המילה SEAL תעיד על יכולת סתימת חורים קטנים באופן עצמי (הצמיג ממולא בחומר ייעודי שיוצא מהצמיג בזמן ניקוב וסותם את החור), וכנזכר לעיל.

לדוגמא:
Seal Inside - של Pirelli
ContiSeal - של Continental
Selfseal - של Michelin
SealTech - של Goodyear

הקוד M+S מסמן שהצמיגים מותאמים לנסיעה בבוץ (Mud) ושלג (Snow), מה שמעיד על כך שהוא צמיג חורף. לפעמים יהיה כתוב עליו אפילו WINTER.
הקוד 3PMSF יופיע יחד עם לוגו של הר עם פתית שלג,

כזה:

שמסמן שהצמיג הוא הרבה מעל צמיג “M+S” ונועד לביצועים במזג האוויר קיצונים, וכנזכר לעיל.

הקוד AT יופיע על צמיגי שטח קל/חצי שטח, בעוד שהקוד MT יופיע על צמיגי שטח מלא, וכנזכר לעיל.

ב-יב

ארץ הייצור -
כמובן שעל כל צמיג חייב להיות מוטבע מידע היכן הוא יוּצר. שימו לב לכך.

לדוגמא בצמיגי הגודייר שלי מופיע - “יוצר בצרפת”.

במותגים ידועים אין באמת הבדל, שכן החברה היא זו שקובעת את תרכובת הגומי, מבנה השלד ובקרת האיכות. אך בחברות בינוניות ומטה - אפשר שיהיו הבדלים באיכות החומרים ואיכות הייצור.

שימו לב! ישנם עוד 3 נתונים חשובים - נתוני בלימה, התנגדות לגלגול ורעש - שעליהם נרחיב בתוית EU Label.

ג-א

פרק ג’ - איך לבחור צמיג נכון?

בפתח העניין צריך להבין שמי שרוצה לבחור צמיג בצורה נכונה, צריך להבין שהפעם הראשונה תהיה ארוכה יותר מהפעמים הבאות בעז"ה.
אל תרפו את ידיכם, תזכירו לעצמכם שוב ושוב את עניין הבטיחות, והמוטו שהזכרתי לעיל.

ג-ב

שלב 1 - דע את הדרישות:
הדבר הראשון שנעשה - הוא לפתוח את רישיון הרכב.
נמצא שם שתי שורות - “צמיג קדמי” ו"צמיג אחורי".

אם דוגמא מהצמיגים, אז גם דוגמא מרישיון הרכב שלי… במסגרת האדומה

היצרן דורש ממני להתקין ברכב צמיגים, כאשר הנתונים מחולקים ל-2.
המידה - לא נתונה לשינוי באופן חוקי, ללא הסדרה חוקית מול משרד התחבורה.
קוד העומס וקוד המהירות - הם דרישות סף (שאין לגרוע מהם), ואפשר (ורצוי במידת האפשר) להוסיף עליהם.

לכן, במקרה שלי - היצרן דורש קוד מהירות S (עד 180 קמ"ש) וקוד עומס 92 (עד 630 ק"ג),
לכן - כשהתקנתי צמיגים בעלי קוד מהירות H (עד 210 קמ"ש) וקוד עומס 100 (עד 800 ק"ג) -
ללא ספק עניתי על הדרישות.

ג-ג

שלב 2 - דע את הצרכים:
אחרי שאנחנו יודעים מה היצרן דורש - עכשיו עלינו לעשות חושבים.

אומנם היצרן לוקח בחשבון שרכביו יתגלגלו גם לארצות חמות, עמוסות ותלולות, אבל האם אני רוצה להסתמך על הנתונים במדוייק או שאני רוצה להוסיף לי מרווח בטחון?
כמה אני מעמיס על הרכב?
כמה מהר אני נוסע?
כמה פרוע (מבחינת היגוי ושליטה) אני נוסע?
והכי חשוב - כמה אני נוסע??

לא אכנס לכל אחד ב"חושבים" של עצמו, רק אייעץ מדעתי הענייה -
קחו לעצמכם כמה “מרווח בטחון” שאתם יכולים.
צמיג שעומד היטב במהירות של 190 קמ"ש, יעמוד היטב עוד יותר במהירות של 130 קמ"ש.
וזה עוד לפני שנגענו בנתוני האחיזה והבלימה, שם - כל תוספת קובעת המון.

ויעיד אחד מן החברים שבסמוך להרכבת צמיגים איכותיים שהתלבט בקנייתם - הזדמן לו להרגיש בלימה טובה מהי, ושמא בצמיג אחר זה לא היה מספיק.

ג-ד

שלב 3 - דע את ההבדלים:
אחת ולתמיד - צריך להבהיר מי נחשב מותג שורה ראשונה, מי שורה שניה, ומי הולכים מכות בספסלים האחוריים…
שימו לב: אפשר להתווכח לפה ולשם (וללכת מכות בספסלים האחוריים…) אבל בסוף - אלו הנתונים, אחרי בירורים רבים (אוהו!).
ברשותכם אסדר זאת כך: (בעיקר ע"מ שסין לא תסגור פה את השגרירות)
שורה ראשונה = מותגי על עולמיים.
שורה שנייה = מותגי פרימיום.
שורה שלישית = מותגים ידועים.
מכאן ואילך = מותגים זולים.
מבחינתי ההבדלים הם בין ה"שורות", ולא בין מותג למותג בתוך השורות, וסדר הקדימה הוא לפי ABC).

נעשה זאת בטבלה:

איכות	המותג	ארץ מקור-ייצור	תמחור	הערות

מותגי על עולמיים	BFGoodrich	ארה"ב-עולמי	גבוה	מותג של Michelin בעיקר לרכבי ספורט ושטח
מותגי על עולמיים	Bridgestone	יפן-עולמי	גבוה/בינוני-גבוה	נתוני אחיזה ועמידות טובים מאוד
מותגי על עולמיים	Continental	גרמניה-עולמי	גבוה מאוד	נתונים מצויינים ועמידות גבוהה
מותגי על עולמיים	Goodyear	ארה"ב-עולמי	גבוה	נתונים מצויינים ועמידות גבוהה
מותגי על עולמיים	Michelin	צרפת-עולמי	גבוה מאוד	נתונים מצויינים ועמידות גבוהה
מותגי על עולמיים	Pirelli	איטליה-עולמי	גבוה מאוד	בעיקר לרכבי ספורט ויוקרה, נתונים מצויינים ועמידות גבוהה

מותגי פרימיום	Cooper	ארה"ב-עולמי	בינוני-גבוה	נתוני אחיזה טובים
מותגי פרימיום	Dunlop	בריטניה-עולמי	בינוני-גבוה	נתוני אחיזה סבירים, עמידות טובה
מותגי פרימיום	Falken	יפן-עולמי	בינוני-גבוה	מותג של Sumitomo, נתוני אחיזה ובלימה סבירים, עמידות טובה
מותגי פרימיום	Hankook	דרום קוריאה-עולמי	בינוני	נתונים טובים-סבירים
מותגי פרימיום	Sumitomo	יפן-עולמי	בינוני-גבוה	נתונים טובים
מותגי פרימיום	Toyo	יפן-עולמי	בינוני-גבוה	בעיקר לרכבי ספורט, נתוני ספורט טובים ביחס למחיר
מותגי פרימיום	Yokohama	יפן-עולמי	בינוני-בינוני גבוה	עמידות טובה, נתוני אחיזה טובים

מותגים ידועים	Farroad	סין	בינוני-בינוני נמוך	נתונים סבירים
מותגים ידועים	Goodride	סין	בינוני-בינוני נמוך	נתונים סבירים. קשה שלא להבחין ברמיזה לשם של מותג עולמי
מותגים ידועים	Kumho	דרום קוריאה-עולמי	בינוני-בינוני נמוך	נתונים טובים ביחס למחיר
מותגים ידועים	Maxxis	טאיוואן-עולמי	בינוני	נתונים סבירים
מותגים ידועים	Nexen	דרום קוריאה-עולמי	בינוני	נתונים סבירים
מותגים ידועים	Riken	צ’כיה-סין	בינוני נמוך	מיוצר במפעל של Tigar נתונים טובים ביחס למחיר
מותגים ידועים	Tiger Paw	צ’כיה-סין	בינוני נמוך	נתונים טובים ביחס למחיר

מותגים זולים	Alliance	סין-עולמי	בינוני נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Fronway	סין	נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Landsail	סין	נמוך-בינוני נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Landspider	סין	נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Laufenn	סין	נמוך-בינוני נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Leao	סין	נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Linglong	סין	נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Massimo	איטליה-סין	נמוך	עיצוב איטלקי, ייצור סיני
מותגים זולים	Nankang	טאיוואן-סין	נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Ohtsu	סין	נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Ovation	סין	נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Radar	סין	נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Sailun	סין	נמוך	נתונים משתנים
מותגים זולים	Tracmax	סין	נמוך	נתונים משתנים

כל מי שהשמטתי - עמו הסליחה. נא לא לפנצ’ר לי את הגלגלים…

ג-ה

שלב 4 - בדוק נתונים - EU Label:
כמה מהנתונים החשובים ביותר מופיעים על תוית ה"יורו לייבל" שחייבת להיות על כל צמיג.

התווית הזו:

בלימה בכביש רטוב - Wet Grip

תקן זה, ששמו (בדר"כ) ECE-R117 (אירופה) או FMVSS 139 (ארה״ב) נבדק באמצעות רכב ניסוי מצויד בחיישנים ומסלול בטיחות ייעודי.
מרחק הבלימה נמדד במטרים, ובמהירות קבועה של 80 קמ"ש.
הדירוג נע מ-A ועד G, כאשר A היא יכולת הבלימה הטובה ביותר, ו-G היא הגרועה ביותר, באופן הבא:

A - בלימה תוך 31-34 מטרים.
B - בלימה תוך 35-38 מטרים.
C - בלימה תוך 39-42 מטרים.
D - בלימה תוך 43-47 מטרים.
E - בלימה תוך 48-52 מטרים.
F - בלימה תוך 53 מטרים ומעלה.
G - בלימה לא מוגדרת.

למעשה, בשל תקנות הבטיחות הקפדניות, דירוג D ומטה לא אמורות להיות משווקות בצמיגים חדשים של רכבי נוסעים, ומצויות בעיקר ברכבים כבדים ורכבים חקלאיים.
נקודה שצריך לתת עליה את הדעת היא, שצמיגים זולים בעלי עמידות נמוכה - מאבדים את דירוג הבלימה שלהם מהר מאוד,
וגם הצמיג הטוב ביותר בעולם לא ישמור על דירוג הבלימה שלו כל ימי חייו.

בלימה בכביש יבש - Dry Grip
בלימה בכביש יבש בדר"כ לא מופיעה הואיל ואינה מחוייבת בתקנות, אך עפ"י רוב צמיג שיש לו יכולת בלימה טובה בכביש רטוב - היכולת תהיה טובה יותר בכביש יבש, בגלל גורם החיכוך.
יוצאים מן הכלל צמיגי ספורט מסויימים שהיצרן מלכתחלה מתמקד בהם בנתוני בלימה טובים בכביש יבש, ונתוני הבלימה בכביש רטוב ירודים יותר.
בלימה בכביש יבש נמדדת ג"כ במטרים, אך במהירות קבועה של 100 קמ"ש.
בהשוואה בין בלימה בכביש רטוב לבלימה בכביש יבש, בצמיג “רגיל” שאינו חורפי או נועד לספורט - מרחק הבלימה בכביש יבש יתקצר בכ- 1-5 מטרים, תלוי בנתוני הצמיג הספציפי.
לבלימה בכביש יבש יש דירוג זהה מ-A ועד F, אך כאמור נמדד במהירות של 100 קמ"ש, באופן הבא:

A - בלימה תוך 34 מטרים ומטה.
B - בלימה תוך 35-38 מטרים.
C - בלימה תוך 39-42 מטרים.
D - בלימה תוך 43-47 מטרים.
E - בלימה תוך 48-52 מטרים.
F - בלימה תוך 53 מטרים ומעלה.

גם כאן, בשל תקנות הבטיחות הקפדניות, דירוג D ומטה לא אמורות להיות משווקות בצמיגים חדשים של רכבי נוסעים, ומצויות בעיקר ברכבים כבדים ורכבים חקלאיים.

לשם ההמחשה (והשוואה בין נתוני הצמיגים) - הנה לדוגמא סרטון של כפיר כשריאן בו נבדק הפרש מרחק הבלימה ביבש בין מותג עולמי לבין צמיג זול.

דירוג התנגדות לגלגול (צריכת דלק) - Rolling Resistance

נתון זה נבדק במעבדה באופן הבא:

הצמיג מותקן על חישוק (ג’אנט) תקני, ממלאים בו לחץ אוויר לפי הוראות היצרן, מאזנים אותו ומייצבים את הטמפרטורה שלו ל-25 מעלות צלזיוס.
הצמיג מוצמד לתוף בדיקה גדול מפלדה (Drum Test).
מפעילים על הצמיג עומס אנכי המדמה משקל רכב, ומסובבים את התוף במהירות של 80 קמ"ש.
מודדים את הכח הנדרש לשמירה על הסיבוב במהירות זו.

מדידה זו נקראת RRC (Rolling Resistance Coefficient)
הדירוג נמדד ביחידות: kg/t (ק"ג לטון עומס)
ככל שההתנגדות פחוּתה - הצמיג חסכוני יותר.
גם כאן הדירוג הוא מ-A עד F (למעט D שאינה בשימוש בדירוג זה), באופן הבא:

A - יחס של 6.5kg/t ומטה.
B - יחס של 6.6-7.7kg/t.
C -יחס של 7.8-9.0kg/t.
E -יחס של 9.1-10.5kg/t.
F - יחס של 10.6kg/t ומעלה.

דירוג רעש חיצוני - External Noise

כפי ששמו מעיד - הדירוג הזה מבוסס על הרעש שהצמיג משמיע מחוץ לרכב ולא בתוכו.
חשוב לדעת זאת, כי השקט שבתוך הרכב נובע בעיקר מבידוד רעשים איכותי, ופחות מהצמיג עצמו, אם כי בצמיג איכותי - אכן יש לכך ביטוי.
דירוג זה נמדד בדציבלים (db) ומדורג ב"גלים" (Waves), באופן הבא:

1 גל - 68db ומטה.
2 גל - 71-69db.
3 גל - 72db ומעלה.

במקרה שאתם שוכחים את הדירוג - החיים שלכם ממש קלים,
תתבוננו שוב בלוגו של מדד הרעש, ותראו כמה “גלים” צבועים בשחור,
בדוגמא המובאת יש 2 גלים שחורים, לכן הדירוג הוא “2 גל”.

ג-ו

שלב 5 - צרכנות נבונה - השווה מחירים:
יש לכם פורום? אז יש לכם גוגל…
וגם אם אין לכם, וקיבלתם את המדריך בגירסא מודפסת -
תבררו מחירים, תשוו ואל תתעצלו.
שימו לב למקומות שנחשבים יקרים אך צפויים לסיילים שווה להציץ, כבר כתבתי שבפעם הראשונה זה יהיה ארוך, אך לפעם הבאה כבר תדעו למי אין טעם לפנות, אצל מי להציץ, ולמי סביר להניח שיש את מה שתרצו במחיר המשתלם ביותר.
בבואכם אל מבחן המחיר, אל תשכחו את האמור לעיל, וודאו שיש EU Label ו"מה כתיב בה", ותבדקו את תאריך הייצור גם אם אתם קונים מותג יוקרתי - כבר נוכחתי על בשרי לראות איך מנסים לרוקן עלינו סחורה ישנה…
בדיוק כמו במבצע בסופר - אתם לא רוצים שידחפו לכם פג תוקף.

אחרי הכל, זו לא חלוקה חינמית לאברכים (וגם על זה יש לדון לכאן ולכאן, אך אין זה שייך לכאן…

ד-א

פרק ד’ - לחץ אוויר ותחזוקה שוטפת של הצמיגים

איך להימנע מבלאי גבוה של צמיגים -
• הקפדה על לחץ אוויר תקין: מומלץ לבדוק לחץ אוויר בצמיג לפחות 1-2 פעמים לחודש וחשוב מאוד לעשות זאת כאשר הצמיג קר ולא בסמוך לנסיעה ארוכה, שכן במצב חם האוויר מתפשט בצמיג והקריאה של לחץ האוויר תהיה שגויה, ולעיתים אף מסוכנת (לתוספת ביאור בעניין אוויר חם/קר בצמיג - צפו בזה). כמו כן יצויין כפי שהוזכר בעבר ע"י חברי @Klonimoos ועוד, שבתחנות דלק רבות עמדת מילוי האוויר לא מתוחזקות כראוי ואינן מדוייקות. הטוב ביותר הוא למדוד מוקדם בבוקר בחנייה באמצעות מד לחץ אוויר פשוט (מכני פשוט/מכני איכותי/דיגיטלי פשוט/דיגיטלי איכותי - הבוחר יבחר, ויש איכותיים עוד יותר, ואין זה המקום לסקירת המוצרים, רק המלצתי מהיכרות).
את לחץ האוויר יש למלא בהתאם להוראות היצרן המופיעות על התווית/מדבקת לחץ האוויר (יש לשים לב אם יש הבדלים בין צמיגים אחוריים לקדמיים, ולהבדלי עומס ברכב. תמצאו שם גם את כל האפשרויות של היצרן לצמיגים בדגם זה, אך אין להתעכב על כך)

הנה שלי לדוגמא:

מדבקה זו נמצאת בקורת דלת הנהג (בדר"כ מתחת למנגנון הנעילה). אם יש לכם אופנוע - היא תהיה בתקרה (סתם! בתא האחסון/במסגרת ליד המושב או מתחתיו/בסמיכות לגלגל עצמו).

התבוננות בצמיג - חשוב לבדוק גם את מראהו החיצוני של הצמיג מדי פעם על מנת לזהות פגמים חיצוניים כמו קרעים או שחיקות יתר, וכמובן גם לאתר גופים זרים כמו מסמרים, ברגים או אבנים, שתקועים בצמיג.
הקשבה לצמיג: אם מזהים רעשי חריקה במהלך נסיעה או בלימה, ייתכן שלחץ האוויר באחד הצמיגים אינו תקין, גם במקרה הזה מומלץ לבדוק את הנושא מיידית. גם צליל של תקתוקים צריך לעניין אתכם - האם זו עוד אבן מעצבנת שנתקעה בתעלות הניקוז של הצמיג או שמא מסמר מהסוכה של השכן, או אולי אחד מהברגים שחסרים לי…
נסיעה נכונה: נהיגה מבוקרת על כבישים סלולים תאריך את חיי הצמיג, בעוד נהיגה ספורטיבית/אגרסיבית הכוללת תאוצות ובלימות רבות, לצד נסיעה בתוואי שטח שאינו סלול, יקצרו את אורך החיים של הצמיג באופן משמעותי.
בדיקות תקופתיות: מומלץ לנצל כל כניסה למוסך/פנצ’ריה לבדיקת תקינות הצמיגים ובפרט בעת המעבר לעונות גשומות (הכן רכבך לחורף).
תחזוקה זהירה: שימוש בחומרי ניקוי אגרסיביים לחישוקי הרכב (דהיינו חומרים להסרת חלודה ולכלוך מתכתי מהג’אנטים) עלול לפגוע בתקינות הצמיג ולהגברת הבלאי שלו. שימו לב להתיז רק על הג’אנט ולא על הצמיג (במידת האפשר הטוב ביותר הוא להסיר את הגלגל ולנקות אותו בשכיבה). כמו כן יש להשתמש בשמפו רכב, ולא בריצפז ודומיו (לטובת הרכב בכלל ולצמיג בפרט).

ד-ב

האם החלפת צמיג = החלפת זוג?
לעיתים אנו שומעים מהפנצ’ר מאכער - אם אתה מחליף צמיג, אתה חייב גם את הצמיג השני שעל אותו הסרן. וכאן הבן שואל - יש דבר כזה, או שהאיש מנסה לדחוף לנו עוד צמיג?
"שאלת חכם תשובה ומחצה", לכן נציין שזו אכן שאלה חשובה שיכולה להשפיע על בטיחות הנסיעה, נוחות הרכב ואורך חיי הצמיגים.
התשובה היא שאומנם אין חובה להחליף את שני הצמיגים במקביל, אבל במקרים רבים אכן מומלץ לבצע זאת כדי לשמור על איזון ויציבות הרכב.
נסביר את הטעם לדבר, וכך נדע מתי כן ומתי לא -

הסיבות להחלפת הצמיג המקביל -

שמירה על איזון ואחידות בין הצמיגים - החלפת צמיג מקביל מבטיחה שחיקה שווה ומונעת הבדלי גובה ועומק חריצים.
מניעת פגיעה ביציבות הרכב - צמיגים בעלי רמות שחיקה שונות עלולים לפגוע ביציבות ובהתנהגות הכביש של הרכב.
שיפור צריכת הדלק - צמיגים בעלי עומק חריצים שונה מובילים לצריכת דלק גבוהה יותר.
הארכת חיי המתלים - הבדלים בין צמיגים גורמים לבלאי לא אחיד של בולמי הזעזועים ורכיבי המתלים.
בקרה - החלפה של זוג צמיגים מפחיתה את הצורך בהחלפות תכופות בעתיד (פעם את זה ובפעם אחרת את ההוא).

בעצם, אפשר לסכם את 5 הסיבות שציינתי סביב דבר אחד - אחידות.
לכן, אם הצמיג הקיים עדיין חדש יחסית ובעל עומק חריץ דומה לצמיג החדש, סביר להניח שההשפעה על ביצועי הרכב תהיה מינימלית. עם זאת, מומלץ להביא בחשבון את דעתו של איש המקצוע (כשאמינותו לא עומדת בספק). במקרה של נזק מקומי, כגון תיקון תקר (פנצ’ר) או החלפת ונטיל -לא יהיה צורך בהחלפת הצמיג המקביל.

ד-ג

מה פוסל את הצמיג במבחן השנתי -

סימן מס’ 1 - עומק מינימום בחריצים/תעלות - בצמיגי רכב נוסעים: אם עומק החריצים פחות מ-1.6 מ"מ, הצמיג לא יעבור טסט בישראל. ואפילו על מעט יותר מכך עשויים לפסול אתכם.
(בצמיגי משאיות/אוטובוסים עומק מינימום שונה סביבות 3-4 מ"מ).
לשם כך בכל צמיג יש סמנים בצורת מחיצות בתוך החריצים - חריץ שקו הסוליה מגיע בשווה לקו הסמן - הוא שחוק יתר על המידה.

סדקים משמעותיים בסוליה.
סדקים כלשהם בדופן.
בועה - וכל הנזכר בפרק הבא שמחייב החלפה מיידית.
שחיקה לא אחידה על אותו הסרן - אולי לא תפסול את הצמיג אך עלולה לשלוח אתכם לכיוון פרונט.
פגיעה בחרוז - אם החרוז לא יושב טוב על החישוק או יש בו קרעים - הצמיג מסוכן ולא יעבור בדיקה.
גיל הצמיג - לא נבדק, במידה וימצאו סדקים קלים - ייתכן שגיל הצמיג יילקח בחשבון.

עצה טובה קמ"ל - לפני מבחן שנתי, אפילו שהצמיג תקין - תנו לו שטיפה טובה, הרושם יעשה את העבודה.

ה-א

פרק ה’ - הצילו! מה קרה לי לצמיג?!

כעת ניגע בכמה “תקלות צמיגים”:

נקב/בורג/מסמר -
קלאסי, אין צורך לומר ממה נגרם.

נקב קטן בסוליה (עד 5-6 מ"מ) - ניתן לתקן בפנצ’ריה ע"י פטריה, וכפתרון זמני ע"י בורג סיליקון או תולעת (נקודה קטנה לגביהם - מיד).
נקב גדול בסוליה - חייב להחליף.
נקב בדופן/בכתף - חייב להחליף.
2 נקבים או יותר במרווח של פחות מ-3 ס"מ זה מזה - חייב להחליף (מחשש לפגיעה במבנה הצמיג).

בעניין בורג סיליקון ותולעת - ידוע לאנ"ש שאין קבוע יותר מהזמני, וי"א שהאמירה שבורג סיליקון הוא זמני - הוא פתרון נוח להסרת אחריות בלבד (ויש בזה משהו) אבל - אני כותב את המקובל, והבוחר יבחר.
דבר נוסף יש לציין, שבמידת האפשר יש להעדיף בורג סיליקון על פני תולעת, שכן הבורג אינו פוגע בחוטי הפלדה שבמבנה הצמיג, משא"כ תולעת שע"מ לתקן יש צורך להרוס (סותר ע"מ לבנות) חלק מהמבנה. מה גם שבורג סיליקון הוא פתרון קל ונוח יותר. מאידך - תולעת תספק מענה טוב יותר בנקב אלכסוני שלא יאפשר השוואת ראש הבורג אל קו הסוליה, וכן במקרה של חור מעט יותר גדול מהטווח של בורג הסיליקון.
עד כאן על רגל אחת, מבלי ליטול בכהוא זה מהמומחיות של ידידַי הידידותיים בידידים.

ה-ב

בלון/בועה/בליטה/יבלת -
השם המקצועי הוא “בועה”, אבל תקראו לה בכל שם לא מגרה שתבחרו -
היא נגרמת כתוצאה מפגיעה פנימית במבנה הצמיג - שבר בחרוז או בפלדות הפנימיות של הדופן, למשל בעקבות מכה חזקה מהמדרכה.
זהו מצב ממש מסוכן, והצמיג עלול להתפוצץ במהלך נסיעה - חייב להחליף.
אה, ולא משנה אם תקראו לזה בלון , בועה, בליטה או יבלת - רק אל תנסו לפוצץ אותה.

ה-ג

קרע/חתכים -
נגרם בעקבות פגיעה חיצונית מחפצים חדים בכביש - זכוכית, מסמרים, מתכת וכד’.

חתכים קטנים שאינם בעומק הסוליה - בדר"כ אין צורך להחליף, וכדאי להתייעץ עם איש מקצוע.
חתכים בעומק הסוליה - חייב להחליף.
חתכים בדופן - חייב להחליף.

אם תנסו פעם לעלות על דוקרנים, אל דאגה - לא יהיה לכם ספק אם צריך להחליף את הצמיגים…

ה-ד

נשיכה -
נשמע כואב, וזה בהחלט מסוכן.
בדומה לקרע, גם זה נגרם בעקבות פגיעה חיצונית מחפצים חדים בכביש - זכוכית, מסמרים, מתכת וכד’.
ובדומה לקרע -

נשיכה קטנה שאינה בעומק הסוליה - בדר"כ אין צורך להחליף, וכדאי להתייעץ עם איש מקצוע.
נשיכה בעומק הסוליה - חייב להחליף.
נשיכה בדופן - חייב להחליף.

ה-ה

שקע -
בדר"כ מעיד על ייצור לקוי או פגם במבנה הצמיג, ואם מדובר בצמיג חדש - רוצו להזדכות.
אך גם בצמיג משומש, שקע יכול להיגרם כתוצאה שחיקה לא אחידה (למשל באי כיוון פרונט קיצוני ומתמשך), פגיעות חוזרות או אפילו לחץ אוויר נמוך מאוד לאורך זמן.

שקע קטן בסוליה - יש לעקוב אם לא נוצרים סדקים ואין גדילה של השקע. בכל אופן מומלץ להחליף.
שקע גדול בסוליה - חייב להחליף.
שקע בדופן - חייב להחליף.

ה-ו

ונטיל/שסתום קרוע -
נגרם כתוצאה מבלאי טבעי של התייבשות הגומי ו/או מכה חזקה או הסרה לא נכונה של מכסה הונטיל.
במצב כזה יש לפנות אל הפנצ’ר מאכער הקרוב להחלפת הונטיל (עלות זהה לתיקון פנצ’ר), וננצל את ההזדמנות לייעוץ לגבי מצב הצמיג עצמו.
אם הצמיג במצב טוב - אין צורך להחליפו (ובטח שלא כתוצאה מקריעת הונטיל).

ה-ז

פיצוץ צמיג בזמן נסיעה -
הואיל ושונאו של ישראל אינו יכול (ואינו רשאי) לקרוא את המדריך כשזה קורה, ניתן סיכום קצר:

ובכך נצדיק גם את הכותרת של הפרק “הצילו!”

אחזו חזק בהגה ושמרו על שליטה ברכב - התנגדות למשיכה הנגרמת מצד הצמיג המפוצץ.
החלו לבלום באיטיות בעזרת הבלמים והורדת הילוכים (בלימת מנוע). בתיבת הילוכים אוטומטית יש להשתמש בהילוך יתר (OverDrive) ולהוריד ל-2 ול-1 כפי הניתן אצלכם.
לעצור את הרכב בצורה זהירה בצד הדרך, ללבוש אפוד זוהר, לצאת בזהירות מהרכב ולהציב משולש אזהרה. לאחר מכן להתרחק מהרכב אל מעבר למעקה הבטיחות ולהזמין גרר.
לחלופין ניתן להחליף גלגל, בתנאי שאתם לא מציבים את עצמכם בסכנה (צד שמאל למשל הוא בצד התנועה ומאוד מסוכן ללא אדם נוסף שישגיח על התנועה) - במצב כזה חייגו למשטרה (או לידידים).

כקינוח ניגע בנקודה מעניינת: (מי אמר חידת המדריך?)
מה יותר מסוכן - לאבד צמיג קדמי או אחורי?
לפני שאתם קופצים, נחלק בין הדברים, ע"ד “ארוכה שהיא קצרה וקצרה שהיא ארוכה” (עירובין נג:) -

באיבוד צמיג קדמי - תהיה השפעה ישירה על ההיגוי - ההגה ימשוך (אפילו ימשוך חזק) בכיוון של הצמיג הפגוע, וקשה מאוד לשמור על קו ישר. במהירות גבוהה הסכנה לאבד שליטה גדולה מאוד. מאידך ניתן להשיג שליטה על הרכב, בבלימה איטית וקרב משיכות עם ההגה (בצורה מושכלת).
באיבוד צמיג אחורי - ההשפעה על ההיגוי זניחה, אך קל מאוד לאבד שליטה (בפרט בעקבות בלימה מהירה) ולהסתחרר (מה שנקרא Oversteer. אם רציתם פעם לעשות “צלחות” - עכשיו זה בטוח לא הזמן).

לכן, נאמר בזהירות - לאבד צמיד קדמי יותר מסוכן, אך יש לכם יותר שליטה על המצב, לעומת איבוד צמיג אחורי, שם פחות מסוכן, אך קל לאבד שליטה בהמשך.

“לוא אליכם כל עוברי דרך” (איכה א, יב).
כך או כך - סעו בזהירות!!!

חברים יקרים! אני מקווה מאוד שהועלתי לכם.
בשולי המדריך, אני רוצה להודות אישית
לחברַי היקרים על תמיכתם בעת שהייתי זקוק לה. וכבר לימדונו חז"ל (ברכות לג:) [ואחרוג ממנהגי ואפרש את כוונתי בהבאת הדברים]:
"האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך (רצוני לומר - שראו לפנות מזמנם לעוזרני)
“ועל הטוב יזכר שמך” (וכהכרת הטוב ברצוני להודות להם כאן בשמם)
“מודים מודים” (לאחר שכתבתי שאני מודה להם, וכעת אני רוצה לפרש את שמם)
“משתקין אותו” (דבגמ’ שם איתא תרי טעמי אמאי משתקין אותו, ונידון דידי סבירא לי כטעמא קמא).

עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי .

להזכירכם: אתם תמיד יכולים לכתוב לי הצעות למדריכים שבא לכם כאן.

שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

במדריך זה אני אחרוג ממנהגי ואבקש:

צמיגים - המדריך המלא