@יוסף כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:

משהוא יכול לצמצם מה תכלס יצא מכל השירשור הזה
מה חייב לעשות כדי לעשות טיפול 10,0000 ???

ברכב יפני ממוצע

• לראות סרטון או שנים להבין את הרעיון
• לקנות שמן ופילטר שמן ולפעמים גם פילטר אוויר
• להצטייד/לקנות חבק/חולץ לפילטר שמן
• להצטייד/לקנות בוקסא 14 או מפתח 14 לחור ניקוז
• להצטייד בקופסא גדולה להכיל את השמן הישן.

@רב-קו כתב בעזרה בבחירת רכב:

שאלה מצויינת
אני אישית חושב שזה הרכב שאמור לככב בכל העשרות שרשורים כאן על המלצות לאברכים, הוא אמין בטירוף וחסכוני שזה מה שהכי חשוב לרוב האברכים הקלאסים, ואני גם חושב שהרצח אופי שעשו לחווית נהיגה שלו לא כ"כ פורפוציונלי, בסה"כ הוא סביר ואמור לתת לאברך קלאסי בדיוק את מה שהוא מצפה מרכב.

אין ספק שזה רכב מצויין ואני לא חושב שמישהו משמיץ אותו , זה פשוט רכב מיני שהוסיפו לו באגז’ ויש לו את כל המעלות ואת כל החסרונות של רכב מיני .
מצד אחד הכי זול לאחזקה הן מבחינת דלק והן מבחינת עלות הביטוחים והתיקונים והקניה
ומצד שני חווית נסיעה פחות טובה הן מבחינת האצות הן מבחינת בידוד רעשים וכו’ .
מה דעתי האישית? רכב טוב אמין זול ולוקח אותך מנקודה לנקודה עם מזגן ומערכת שמע … מה אברך צריך יותר מזה

@אפייי כתב בשמנים ופילטרים בטיפול, או יותר מזה:

אטם פקק ריקון

5 שקל

נוזל בלמים

כעקרון צריך להחליף כל שנתיים או שני טיפולים וכן ההמלצה בטויוטה כי הנוזל מתחמצן ומאבד מהיעילות שלו, אתה צריך נוזל DOT4 ,תראה לפני זה סרטוני הדרכה כדי שלא יכנס לך אוויר למערכת

פילטר דלק

ההמלצה בחברה להחליף כל120 אלף ק"מ , יכול להיות שתוכל להסתפק בתוסף איכותי לניקוי מערכות דלק , איני יודע להכריע

ניקוי פילטר סוללה היברידית

חשוב מאד לשמירה על חיי הסוללה , תוכל לעשות בקלות לבד

נוזל קירור

המלצת בחברה להחליף ב150 אלף ק"מ ומאז כל 70 אלף

פלאגים/מצתים

כל 100 אלף

שמן גיר

ע"פ המלצת החברה בתחזוקה רגילה אין צורך להחלפה יזומה ובתחזוקה מחמירה יש להחליף כל 90 אלף [אני יודע שזה נשמע מוזר] בכל אופן מקובל לומר שאם לא החליפו מעולם וכבר עבר הרבה מה90 אז עדיף לא לגעת כי השמן החדש לא מתערבב טוב עם השאריות של הישן וסותם את המעברים

מקובלנו מרובותינו זללל"ה ויבדלחט"א שלא מוצאים מציאות בערים חרדיות כ"ש כמדובר בבן אדם שכל כך השקיע בתמונות ובתיאור [יותר נכון שחלק מהתמונות בכלל מגוגל]
כמו כן ק"מ עגול מידי כמו 200,000 זה בדרך כלל לא מדוייק

טורים גבוהים [1.5] בהתנעה [בערך לשתי דקות] זה פעולה תקינה של המנוע

@shine כתב בשברולט טאהו בארץ!:

לטראוורס מנוע 2.5 ליטר טורבו, 330כ"ס,
לעומתו הטאהו עם מנוע 6.2 ליטר V8, ו 420 כ"ס ב- 5,600 סל"ד

באמת הבדל גדול אבל יש הבדל ענק בעצם המהות של שני הרכבים, טהאו זה מפלצת ובעצם זה גירסא מקוצרת של הסאברבן יחד עם GMC יוקון וקאדילאק אסקלייד , מדובר ברכבי ענק בעלי יכולות שטח מכובדת שמבוססות על סדרת הטנדרים הגדולים של גנרל מוטורס כדוגמת סילברדו הנפוץ מבחוזותינו, הם גבוהים יותר, מערכת המתלים/בולמים שלהם בנויה אחרת לגמרי, יש לו 10 הילוכים מול 8, בגירסת הבסיס לטהאו הנעה אחורית ולטראוורס קדמית [לשניהם יש גם 4*4] ועוד
בקיצור זה קצת כמו להשוות בין לנדקרוזר קצר שיש לו בסיס גלגלים של 245 ס"מ לראב 4 שיש לו בסיס גלגלים ארוך משמעותית של 269 ס"מ והוא צר רק ב4 ס"מ

מה שאתה צריך לעשות זה קודם כל לבקש מהחברה את היסטוריית הטיפולים של הרכב כי בלי זה לא תדע מה הוחלף ומתי וממילא לא תדע מה נשאר לך לעשות כרגע .
אחר כך תוכל לקחת את הספר רכב ולדפדף ל"אחזקה" ושם יהיה לך מפורט מה צריך להחליף וכל כמה ק"מ .
מה שהכי חשוב לבדוק ואם צריך להחליף
1 מועדי החלפה של שמן גיר [אוטלאנדר זה גיר רציף] יש להקפיד על שמן מקורי של מיצובישי בלבד
2 מועד החלפה של מצתים [גם אם הרכב עדיין נוסע עלות ההחלפה לא מידי יקרה ואם הם כבר בסוף ימיהם זה פוגע בצריכת דלק]
3 מצב הרפידות וצלחות בלמים [בטיחות]
4 כמובן ניקוי מצערת כמו שאמר גיל זה סך הכל ניקוי פשוט.
מעבר לזה יש עוד דברים שחשוב לבדוק ולהחליף אבל קצת פחות קריטי
5 החלפת נוזל בלמים-שמן ברקס [DOT4 או DOT 5.1 לא DOT5]
6 החלפת נוזל קירור-מים של הרדיאטור [ גם אם אתה רואה שצריך לפי הספר אל תחליף אם אתה לא עושה את זה אצל מוסכניק אמין ועם מים איכותיים שאתה קונה בעצמך מינימום של פרסטון ועדיף זרקס, מים זבל של התחנת דלק או מהמדף של המוסכניק עדייף להשאר עם מקורי]
7 החלפת מסנן-פילטר דלק

@EBA כתב בעל מחיר הדלק לחודש הבא...:

ה"בשורה לנהגים"

הבשורה היא שזה לא עלה עוד

דיזל חשמלי טורבו היברידי מוסב לגז מזגנים
הנעת 4*4 קדמית בסרן האחורי

Spoiler

החלפת שמן לפני הזמן לא יפתור הנדסה גרועה , אם בטויוטה השמן עדיין עושה את התכונות שלו אין סיבה שברנו הוא כבר פג תוקף מה גם שרנו לא מחיבים החלפת שמן מוקדמת משאר היצרנים וגם התקן האיורפי לשמנים כולל גם את רנו וכמעט כל שמן מתקדם בעל התקן הנל , בקיצור כמו כל רכב חשוב לתחזק אותו לפי הספר אבל זה לא הבעיה של רנו.
החילוק בין רנו שסיימה את חייה עוד לפני שחגגו לה בת מצווה לאחת שכבר נושקת לחצי מיליון קמ הוא מאד ברור ,
אם מדובר ברכב דיזל ידני עם איבזור פשוט , דבר המצוי ברכבי עבודה בעיקר כמו למשל רנו קנגו או ברכבים הפשוטים שלהם כמו דאציה [שכידוע היא רנו לעניים] אז הוא אמור לשרוד יפה כל עוד לא יעבור איזה התעללות קיצונית
ואם מדובר ברכב מפנק כמיטב המסורת הצרפתית עם בולמים מתאזנים מלחצי שמן וגיר לומד אז יום אחד תקום בבוקר ותגלה שהבולם שכח להתאזן והגיר שכח את החומר הנלמד.
מכיוון שאנשים לא ידעו להסביר לעצמם את ההבדל הם בנו תאוריה נחמדה שאין לה אחיזה במציאות

כן זה במקום שסימנת בתוך המכסה פלסטיק יש פילטר נייר .
דרך אגב שמעתי שקיה ריו דיזל אחד הרכבים החסכוניים שיש , זה נכון ?

@EBA כתב בסייברטראק בישראל???:

בארץ עולה כפול מארה"ב

כי כשהקימו את המדינה רכב היה מותרות וזה היה כמו מס לעשירים ועד עכשיו אנחנו סובלים כי אין באמת שר אוצר שירצה להפסיד את המכרה המניב הזה.

Spoiler

עוד קטע מרגיז זה כל מיני אגרות נלוות כמו 217 שקל על העברת בעלות , אם תחשבו על זה רגע הסיבה היחידה שזה לא מקומם כל כך היא כי בדרך כלל אתה משלם את זה בזמן שאתה קונה רכב בכמה אלפים טובים אז זה נבלע אבל תכלס 217 שקל על כלום

הטלת מס על גפ"מ היא התעמרות חסרת ישע בשכבות החלשות ואני כבר מזהיר על זה כאן יותר משנה.
מדובר על נתח קטן מאד מכלי הרכב שמשמש בעיקר את השכבות החלשות שמצאו דרך לנסות להקל מעט את עלויות הרכב המטורפות בארצנו הקטנה ולקחו על עצמם הוצאה של התקנת מערכת + סיכון ליותר תקלות וכדו’ ואז בא המחוקק והצמיד אותם בשורה אחת עם בעלי החשמליות
בעיני זה חוצפה עצומה אבל לך תמצא עם מי לדבר

אם כבר חילקת את האוטומט מהרובוטי אז תחלק את זה ל4 ככה:
אוטומט רגיל [פלנטרי]
אוטומט רובוטי חד מצמדי [MMT]
אוטומט רובוטי דו מצמדי [DCT]
אוטומט רציף [CVT]

יש רק פיתרון אחד שבאמת עובד והוא ממש פשוט

פשוט צריך לסוע ברכב רבע שעה כשכל העסק מתחמם זה נפתח בחצי מאמץ. בדוק ומנוסה !!!

כמובן שצריך גם כוס מתאימה לפילטר פנימי של טויוטה או לכל הפחות כוס 901 ולדפוק עליה מלמטה שתתפס חזק על הפילטר.
אבל בלי לחמם לפני לפעמים זה לא נפתח עד כדי שיש כאלה שמוסיפים מוט מומנט ואז מרימים עם ג’ק וזה נראה כאילו זה בחיים לא יפתח בלי להשבר , רבע שעה חימום והעסק משתחרר

בידני וברובוטי יש חיבור ישיר [גלגלי שיניים] בין המנוע לגלגלים ולכן יש נצילות מלאה של הכח של המנוע לאומת זאת בפלאנטרי וברציף יש איבוד מסויים של בערך 10 אחוז בממיר מומנט או לחלופין ברצועה.
אז החישוב שלך נכון ומבחינת הטורים עצמם יכול להיות שבאמת ההילוך הגבוה ברציף בעל יחס גבוה יותר מבידני ומאפשר למנוע לעבוד ממהירות מסויימת בטורים נמוכים מאשר היה ידני אבל עדיין יכול להיות שהידני יהיה חסכוני יותר בגלל שאין איבוד כח ובוודאי בשקלול סך כל הנסיעות

כעקרון אתה צריך DENSO מדגם IK16TT או מדגם SK16R11
אבל אפשר לשים פלאגים לא אירידיום בפריוס ובתנאי שיהיו מתאימים במידות ובמרווח ניצוץ ושל חברה נורמלית , כמובן שהם יחזיקו פחות זמן
כתבתי כאן בעבר את כל הדגמים שמתאימים לפריוס של NGK ושל DENSO איו לי כח לחפש עכשיו
אם אתה רוצה אתה יכול למצוא באתר שלהם איזה דגמים מתאימים לרכב שלך .
אם שמו לך פלאגים מתאימים של חברה נורמלית הם לא אמורים ללכת כל כך מהר אלא אם כן יש לך נזילת שמן מאטם שסתומים

Spoiler

ברגע שבעלי המוניות יאספו ראיות ויציגו אותם כגוף לתקשורת שבטח תשוש על שנאת חרדים חדשה יהיה קשה מאד למשרד התחבורה להתעלם מזה

אם אין אפשרות להגיע למהירות גבוהה ומניעים במהירות נמוכה משלבים הילוך ראשון וזורקים קלאץ ומיד לוחצים קלאץ שוב
ובמהירות קצת יותר גבוהה [בערך 20 קמ"ש] זורקים ישר שני

@יוסיס כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:

אפרופו מספרי רכבים, אני נסעתי ברכב טויוטה קורולה 2007 שעשה תאונה (לא אני נהגתי), עם רכב טויוטה קורולה 2007, שהמספר שלהם היה זהה לגמרי חוץ ממספר אחד…

בחיהם ובמותם לא נפרדו