בהמשך ל זה
יש גם פה עוד מדריכים
ביקשו שאעשה מדריך איך שיפצתי את המחשב גיר של מזדה 5 2008
העלות של שיפוץ כזה עולה לפחות 1500 ומעלה עד 3000 בלי גוזמה
לקח לי הרבה זמן עד שהצלחתי אז הידע הזה שווה הרבה
ואמרתי לתועלת הציבור נעלה אותו כאן
אציין שאין לי שום אחריות על הנאמר וזה נועד לבעלי ידיים טובות עם ניסיון בהלחמה ועם ציוד מתאים
ועוד יכול להיות שזה היה הבעיה במחשב גיר שלי ובאחרים הבעיה אחרת
אסביר את הבעיה ולמה היא קוראת
המחשב גיר נמצא על הגיר הגיר מתחמם ורוטט ולכן אחרי הרבה שנים
ההלחמות נשברות שזה יוצר נתק במחשב גיר ואז נדלק נורת AT או כל מיני קודי תקלה שקשורים לגיר והרכב לא עובר את הילוך שלישי
בפרט אם היה בעיה של חום מנוע ותוקנה זה פוגע במחשב גיר
לכן התיקון של המחשב מתבצע ע"י תיקון ההלחמות מחדש

אז זה המחשב גיר אחרי שפותחים אותו
החומר הכהה זה הדבק שמצפה אותו
נתחיל
1 הסרת הדבק והוצאה של הדבק העליון בלי לנסות להוציא את המחשב
ניקח פאן או בלאוור לא יותר מ100 מעלות חום נחמם עם אלכוהול IPA שזה מרכך אותו צריך הרבה סבלנות לפתוח בזהירות כדי לא להרוס
2 מלחימים את הנקודות מחדש הנ"ל
ברגלים של המחבר כדאי להוציא את הבדיל הישן עם צמה או שואב ולהשים בדיל חדש
וכן מלחימים את שאר הנגדים שמופיעים בתמונה
אם עובד בכבוד אם לא
3 מוצאים את הברגים ומתחילים לחמם לאט את הלוח יש מתחתיו הרבה דבק
ולאט מפעילים לחץ “עדין” בין המסגרת לבין הלוח ומנסים לפתוח ממשיכים לחמם ודוחפים לבפנים אלכוהול IPA זה חשוב להקל מאוד על הפתיחה
אחרי שניקתם את הלוח מה שאפשר אני אישית החלפתי קבלים כי אולי הישנים התייבשו
מלחמים את כל הרגליים של השבבים שעל הלוח חוץ מהמעבד חייב לשלב הזה מלחם חזק עוצמתי עם קצוות קטנים
את המעבד להוציא בזהירות עם בלוואר לנקות היטב והחליף בדיל ולהחזיר
כדי שהבעיה לא תחזור מעבירים את המחשב גיר מיקום על הצינורות מתכת שצמודים לרכב או כל מקום אחר שהוא לא חם ולא רוטט
אני מקווה שהמדריך הזה יעזור
אני מתאר לעצמי שלא כל אחד יעשה את זה ואני גם מקווה שכך זה לא למתחילים בכלל תמיד תוכלו לשלם למשפץ כרטיסים שמומחה בזה ולא יקח סכום כמו שרוצים במוסכים
בנתיים זה עובד טוב כבר כמה שבועות
מקווה שנהנתם מהמדריך הידע של זה לא הגיע בקלות מקווה שתעשו בו שימוש טוב
בהצלחה

כתבתי כאן מדריך
על איך משתמשים במולטימטר (רב מודד)

אשמח לתגובות אם זה מובן טוב

תודה לכולם על המשוב
הלואי שנזכה כולנו לנצל את הכישרונות בתורה

אחרי המדריך הקודם פה נעבור ללימוד הרכיבים האלקטרוניים המצויים ביותר (לדעתי)

נלמד איך הם נראים ואיך מודדים אותם אם הם תקינים

השתדלתי מאוד שיהיה קצר ולעניין שיתן מבט ראשוני גם למי שזה בשבילו כמו חללית של נאס"א

אשמח לקבל הארות והערות בקישור הבא לא בעמוד הזה אלא פה

1. קבלים (Capacitors)

מדידה: השתמש במצב קיבול (מסומן ב -||-) בתמונה של המולטימטר שהבאתי לא מופיע הסמל הזה

לפני הבדיקה יש לפרוק את הקבל (לקצר את רגליו עם נגד ) כדי למנוע נזק למכשיר

תקין: הערך המוצג קרוב לערך הכתום על גוף הקבל (סטייה של כ-10%-20% היא נורמלית)

לא תקין: “OL” (נתק), קיבול נמוך משמעותית מהרשום, או קצר (צפצוף במצב רציפות)

הרכיב הזה חשוב להכיר אותו טוב כי בהרבה מכשירים הוא החלק שגורם לקצרים והמכשיר לא ידלק

הסבר על הקבל: לקבל יש שני צדדים אחד לפלוס ושני למינוס שהקבל התקלקל הוא מקצר את עצמו כך שיוצא קצר בין הפלוס למינוס
והתוצאה שהמכשיר לא נדלק

לא בכל הקבלים זה משנה באיזה צד כל אחד יש כאלה שהם מסומנים עם + כגון הקבלים בצד ימין למטה או פס ארוך על הקבל כגון הקבלים השחורים מאחורה שזה המינוס

הקבלים החומים באמצע למטה הם הקבלים המצויים במחשבים ועוד שהם גורמים אולי מספר 1 לקצר

2. נגדים (Resistors)

מדידה: מצב התנגדות (מסומן בOmega).

הצבע או הכיתוב של הנגד הוא אומר לנו כמה הערך שלו

תקין: הערך תואם לקוד הצבעים או למספר הרשום על הנגד.

לא תקין: התנגדות אינסופית (“OL”) מעידה על נגד שרוף (נתק), או ערך גבוה בהרבה מהמותר.

3. דיודות (Diodes)

הסבר דיודה מעבירה זרם מצד אחד לשני ומהצד השני לא עובר זרם לצד האחד

מדידה: מצב דיודה (סימון חץ עם קו).

תקין: בקיטוב ישר (אדום לאנודה, שחור לקתודה) תראה זרם של מתח של 0.5V - 0.7V (סיליקון). בקיטוב הפוך תראה “OL”.

לא תקין: “000” (קצר) בשני הכיוונים, או “OL” בשני הכיוונים (נתק).

4. טרנזיסטורים (Bipolar & MOSFET)

גם הרכיב הזה חשוב בתיקון הרבה מכשירים מחשבים מגברים

הרכיב הזה פועל כמו מפסק שיש פקודה מהבקר לפתוח הוא פותח שיש פקודה לסגור הוא סוגר

אני שם אותו בסוגריים כי זה למתקדמים אולי אעשה מדריך רק על הרכיב הזה בנפרד

(מדידה: מצב דיודה.

Bipolar (BJT): בודקים צמתים (Base-Emitter ו-Base-Collector). צריך להתנהג כמו שתי דיודות עם נקודה משותפת

MOSFET: בודקים בין ה-Drain ל-Source

תקין: ב-MOSFET תראה מדידת דיודה רק בכיוון אחד (בשל דיודת ההגנה הפנימית). בין ה-Gate לשאר הרגליים חייב להיות “OL” (בידוד)

לא תקין: קצר (“000”) בין כל שתי רגליים )

5. פיוזים (Fuses)

מדידה: מצב רציפות (צפצוף ).

תקין: צפצוף רציף והתנגדות קרובה ל-0.

לא תקין: אין צפצוף, המכשיר מראה “OL”.

6. סלילים (Inductors)

מדידה: מצב רציפות או התנגדות נמוכה.

תקין: צפצוף (כי סליל הוא בעצם חוט מפותל) והתנגדות נמוכה מאוד.

לא תקין: “OL” (נתק פנימי בסליל).

אני רוצה בעז"ה לעשות מדריך מסודר על הנושאים האלה
התחלתי כבר במתמחים טופ פה לעשות כמה מדריכים בתיקון פלאפונים כשרים
ואני רוצה גם על המחשב גיר שכתבתי פה בל"נ

אני רוצה להתחיל בבסיס של החשמל של מכשירי אלקטרוניקה

נלמד את הבסיס ע"י לימוד המולטימטר

אשתדל מאוד לתמצת שיהיה קל לכולם

יש פה עוד כמה מדריכים שעשיתי

נתחיל

זה תמונה של מולטימטר

נבאר את המושגים שקשורים אלינו

1 וולט (מתח) מסומן ב Volt - V

2 אמפר (זרם) מסומן A- AMPER

3 התנגדות (אוהם) מסומן Ω

4 רציפות מסומן כמו ויפי (ראה בתמונה בהמשך מסומן בצהוב)

נמשיל את פעולת החשמל לאינסטלציה

כדי להבין מה המולטימטר מודד, דמיינו שמערכת החשמל בלוח היא בעצם מערכת של צינורות מים:

1. מתח (Voltage - V) = לחץ המים

תחשבו על מגדל מים גבוה או על משאבה. ככל שהלחץ חזק יותר, המים “רוצים” לזרום בכוח רב יותר.

אם יש לנו סוללה של 9V, זה כמו משאבה שדוחפת את המים חזק יותר מסוללה של 1.5V.

בלי לחץ (מתח), המים פשוט יעמדו בצינור ולא תהיה תנועה.

2. זרם (Current - Ampere) = כמות המים

הזרם הוא לא הכוח, אלא הכמות הפיזית של המים שעוברת בתוך הצינור ברגע נתון.

אם פתחנו את הברז עד הסוף, עוברים המון מים (אמפר גבוה).

אם יש רק טפטוף, זה זרם נמוך מאוד.

3. התנגדות (Resistance - Ohm) = עובי הצינור

צינור רחב: המים עוברים בקלות. זו התנגדות נמוכה.

צינור צר (או חסימה בדרך): המים מתקשים לעבור, ולחץ המים נחלש אחרי החסימה. זו התנגדות גבוהה.

המולטימטר עוזר לנו לבדוק אם ה"צינור" (החוט בלוח) חסום לגמרי או שהוא פתוח לרווחה.

4. רציפות זה בדיקה שאומרת לי האם שני הפרובים (חוטי המדידה ) נוגעים אחד בשני

לדוגמא אם יש לי שולחן מתכת (בלי צבע) השולחן מוליך חשמל ואם אגע עם שני הפרובים בשולחן בשני מקומות שונים המכשיר אמור לצפצף

וכן אם אני רוצה לדעת אם יש נתק בחוט מסוים אני נוגע בשני הקצוות שלו ואם מצפצף הוא שלם

טיפ חשוב מאוד… משתמשים הרבה במצב הזה לחפש קצרים בלוחות וכו חייב לדעת שגם אם יש צפצוף לא תמיד זה קצר כי צפצוף פועל אפילו ב 30 אוהם שזה לא קצר

בהרבה מהמקרים לכן אם מצפצף חשוב לבדוק גם התנגדות לראות כמה אוהם זה קצר אמיתי זה פחות מאוהם 1 שזה אומר חיבור ישיר בלי התנגדות כלל (לדוגמא ההתנגדות של מעבד או כרטיס גרפי יכולה להיות גם 4 אמפר וזה תקין)

זה תמונה של מולטימטר עם הפונקציות השונות בתמונה רואים גם את המיקום הנכון של הפרובים (חוטי המדידה)

עוד מושג חשוב לגבי וולט V

DC (זרם ישר): מסומן בדרך כלל ב-V עם קו ישר ומעליו קו מקווקו (⎓). זה מה שנחפש בסוללות ולוחות אלקטרוניים

AC (זרם חילופין): מסומן ב-V עם גל (~). זה מה שיש בשקע בקיר

אם משתמשים במדידת שקע ב DC זה לא ימדוד נכון וכן להפך (ואולי יכול לעשות אפילו נזק )

אז למדנו כמה מושגים בסיסיים בחשמל

אתן דוגמאות

יש לי פלאפון 5X5
יש לו הסוללה בנפח 1300 מילי-אמפר שעה (mAh), שזה אומר שהיא יכולה לספק זרם של 1.3 אמפר
ושאני מטעין אותו במטען של 5V (תמיד מטעינים בV קצת יותר גדול מהסוללה כמובן שיש בקר שמנתב את החשמל) הוא צורך 0.46 אמפר לשעה ( כך זה צריכה תקינה)

יש לי מחשב נייד
הסוללה שלו 15 V בנפח של 6AH אני מטעין אותו במטען של 19 V

אני רוצה לבדוק סוללות אצבע שם את המכשיר על מצב V בצד של DC ומודד את הפלוס והמינוס

בעז"ה בפרקים הבאים אביא על רכיבים אלקטרוניים ואיך למדוד אותם.
איך לפתוח מחשב נייד
ואיך לאבחן תקלות בלוח אם
איך למדוד נכון ואת מה צריך למדוד בל"נ בעז"ה

@למה-ומדוע כתב במדריך שיפוץ של מחשב גיר מזדה:

ראשית הרב @אהרון-שלום, יש"כ עצום על כתיבת המדריך, אולי אם הייתי זוכה לו בזמן, רכבי לא היה הולך לפח… ז"ל.

לגופו של מדריך, אששמח אם תוכל להוסיף ולבאר להדיוטות כמוני, היכן ממוקם בכלל המחשב הנ"ל, ואיך היא הדרך למצוא מקומו אשר אינו נראה בהשקפה ראשונה.

ואכפול תודתי.

בשמחה רבה
המחשב גיר לפחות במזדה 5 2008 ממוקם מתחת למצבר על הגיר עצמו הגישה לא כ"כ קלה אליו יש הרבה סרטונים איך להגיע אליו
דבר נוסף ששכחתי לכתוב שכדי שהבעיה לא תחזור מעבירים את המחשב גיר מיקום על הצינורות מתכת שצמודים לרכב או כל מקום אחר שהוא לא חם ולא רוטט
ועוד דבר נוסף שלא תצא תקלה המדריך נועד אך ורק להביא את המידע שידוע לי למי שמומחה בהלחמות לא למתחילים אני מדגיש זה יכול לההרס עשיתי את זה מתחת למיקרוסקופ זה מאוד עדין

שווה לנסות עם שמן WD פותר הרבה בעיות כאלה

תודה ליוסי מנועים על העזרה מי שצריך חלקים יפנה אליו

עשיתי את עם הטיפים שהביא @פתוח-לשמוע וגם @יוסי-0
לקח לי אולי 15 דקות לא הוצאתי את החלק אלא רק לחצתי על גז שהמפתח על ON והרכב לא מונע עם מברשת שיניים וסמרטוט אחרי שהתזתי לבפנים ספריי קרבורטור וזה פתר לגמרי את הבעיה
תודה לכולם

זה מעניין אנשים פה על שיפוץ לוחות אלקטרונים אשמח לדעת??

כמה חבל שלא מילאתי הרבה דלק בקורונה

@סקודה
לא בא לרפות ידך אבל אני לא חושב שיש מישהו שמוכן לעשות את זה על בסיס קבוע אולי שעה בחדש

האם אתה מוכן ללמוד איך מתקנים וגם להתנדב (וגם לתת אחריות) 10-15 שעות בחודש?? תחשוב על זה

בדרך כלל התנדבות זה משהו קטן בוסטר וקצת יותר לא תיקונים וכו

כן אפשר להציע בתשלום הוגן לא כמו מוסך אבל טוב לשני הצדדים

מודה לך מאוד אין לי מוניטין לשים לך

בכל זאת אשמח אם יש מישהו שיודע אם אפשרי

יש לי כמו ש @טכנולוג הביא עובד מצוין מניע בקלות ומנפח צמיג בערך ב7 דקות ממליץ בחום

קניתי את זה שלט
הוא אמור לקרוא גם הצפנות ולא קרא את השלט הזה
הטווח של השלט מעלי הוא גדול מאוד ובכל זאת לא קרא אותו

זה
ממליץ לך לקנות רק מותג איכותי כי אחרת לא תמיד 65 W

@איציק-2
שהמצבר שלך חלש נגמר והוא כותב לך שתשתמש בהנדברקס שאתה חונה שהרכב לא ידרדר ולא לשים רק על P
תניע עם בוסטר או שתזמין ידידים

אני חייב לציין לטובת כולם
השבוע סגרתי ביטוח בליברה (אני מקווה שהם לא יראו את זה )
הם התחילו ב6500 ואחרי משא ומתן ירדו ל 4600
צריך להתווכח לומר
נהגתי ברכב של אבא שלי וכו הם יבקשו הצהרה ממנו זה מוזיל מאוד
וכן בזמן שהם פונים “למנהל” אני מאמין שהם לא משקרים הוא שם מנגינה קרה לי כמה פעמים בכמה מקומות שהם פשוט מקשיבים לך בזמן הזה לומר אם הם לא נותנים לי הכי זול אני פונה ל…
שווה להתמקח

@נתנאל-0
כל הכבבוד על שיתוף הידע
פתחתי פעם מצלמה כזאת והכל היה נראה תקין לא היה קצרים בלוח

הידע שהבאת הוא בשורה מיוחדת גם כי החלק יקר וגם הרבה פעמים צריך קידוד שעולה לפחות 500 ש"ח

ומעניין אם זה הבעיה אצל כולם