כח סוס או מומנט ? בנזין או דיזל ? משפחתי או מסחרי ?
יאללה למדריך !

נתחיל בשאלה: לסקודה אוקטביה מנוע 1.0 טורבו יש 115 כוחות סוס ואילו למיצובישי לנסר 1.6 אטמוספרי [2012] יש 117 כוחות סוס, לכאו’ היה צריך להיות שהמיצובישי תאיץ מהר יותר ותרגיש חזקה יותר או לפחות אותו דבר, הא מה הנתונים מראים שהצ’כית מאיצה למאה ב10 שניות ואילו היהלום היפני ב14 שניות ואם יצא לכם לנהוג בשני הכרכרות האלו בפועל הרגשתם פער גדול יותר בעוד בסקודה בליטוף קל של הדוושה הרגשתם דחף בריא וממכר במיצובישי אתם סוחטים את הדוושה המנוע נחנק ואתם רואים את החברים לרמזור עוקפים אתכם במבט של רחמים
ואם כל זה לא הספיק כשהגעתם לעליה חדה הסקודה המשיכה בשלה כאילו היה זה מישור ואילו המיצו’ החמודה איבדה קצב כמו שיאיר לפיד מאבד מנדטים …
אז מה עבדו עלינו ? איפה כל ה117 סוסים ?

Spoiler

שאלה נוספת, בשנת 1999 נחת בישראל הדור השלישי של טויוטה לנד קרוזר 90 המכונה במחוזותינו “פראדו” הוא מצויד במנוע 3 ליטר טורבו דיזל וכמו בעולם גם בארצנו הוא קבע את מקומו כמלך השטח הבלתי מעורר, גם אם תאתגרו אותו עם מעלה תלול במיוחד שתול בבורות שיחין ומערות, הוא יביא אותכם [7 מושבים] יחד עם 2 טון משקל עצמי בבטחה לראש הפסגה תו"כ שהוא לועס להנאתו אבני בזלת, נפלא! הא מה הצצה בנתונים הטכנים שלו מגלה שלמנוע 125 כ"ס בלבד, בדיוק כמו לטויוטה קורולה 2008, האם יתכן שלמנוע 1.6 בנזין אטמוספרי יש כח כמו מנוע 3.0 ליטר טורבו דיזל ? האם נוכל לוותר על המנוע המרעיש והמזהם הזה ולשתול במקומו מנוע של קורולה ?

אז מה זה מומנט ומה זה כח סוס ? עושים סדר !

מומנט פירושו כח טהור פר רגע ספציפי, הדוגמא הכי פשוטה הוא בורג שתפוס חזק, בשביל לפתוח אותו אני צריך מומנט בשביל רגע הפתיחה .
את המומנט מודדים ביחידות של קג"מ - קילוגרם/מטר, כלומר אם ניקח את אותו בורג סורר ונחבר אליו מפתח בוקסות עם מוט באורך מטר ונציב בקצה המוט שקית סוכר [קילו] הלחץ על הבורג יהיה 1 קג"מ ובקיצור קילו אחד עם מנוף של מטר אחד הוא ייצר כח של יחידת מומנט אחת

Spoiler

כח סוס נמדד כאשר אנחנו מוספים למשוואה שני משתנים נוספים “זמן” ו"מרחק"
יחידת כח סוס אחת היא היכולת להרים 227 ק"ג לגובה רגל [שליש מטר] בשניה אחת [או 75 קילו לגובה מטר אחד בשניה אחת]
נווו אז לכאו’ ככל שיש יותר מומנט גם יש יותר כח סוס ? לכאו’ אם יש לי יותר כח אני יעשה את זה מהר יותר ורחוק יותר ? אז קודם כל נכון מומנט הוא אחד הדברים שיקבעו כמה כח סוס יהיה לכרכרה שלנו אבל בגלל שהוספנו גם את הזמן והמרחק נצטרך לבדוק גם את הס"לד ונביא דוגמא פשוטה
למנוע A יש 10 קג"מ ואילו למנוע B יש 15 קג"מ , אוקי מנוע B חזק יותר ! יש לו יותר מומנט !
אבל מנוע B יכול להסתובב רק ב1000 סיבובים לדקה [סל"ד] ואילו מנוע A יכול להסתובב 5000 סיבובים לדקה, כאשר נוסיף למשוואה את הזמן והמרחק מנוע A ינצח ובגדול בגלל שהוא מייצר את הכח שלו הרבה יותר פעמים בדקה הוא ינצח במרחק, במבחן הזה מנוע A יותר חזק ! יש לו יותר כוחות סוס !

Spoiler

אוקי אז אחרי שהבנו את המושגים האלו, כשנבוא לבדוק נתונים של רכב נבדוק גם את הקג"מ וגם את הכח סוס, אבל הכי חשוב נבדוק באיזה סל"ד מושג כל אחד מהנתונים האלו כי בכל מנוע יש את הסל"ד הספציפי שבו נמצא שיא המומנט שלו [הכח של פעימה בודדת יחד עם הכח של התנופה בסל"ד מסויים] ויש סל"ד מסויים שבו נמצא שיא הכח סוס שלו [רצף מהיר של פעימות מצד אחד ומצד שני כשהמומנט פר פעימה לא נחלש מידי] , בדרך כלל שיא המומנט נמצא איפשהו באמצע טווח הסל"ד ושיא הכח סוס נמצא לקראת הגבול העליון של הסל"ד.

Spoiler

נחזור לשאלת הסקודה והמיצובישי

ליפנית הנחמדה יש אומנם 117 כוחות סוס אבל
א. הם מושגים רק ב6000 סל"ד
ב. יש לה רק 15.7 קג"מ
ג. גם שיא הקג"מ שלה מושג רק ב4000 סל"ד

לצ’כית המפונפנת יש אומנם רק 115 כוחות סוס אבל
א. הם מושגים כבר ב5000 סל"ד
ב. יש לה 20.3 קג"מ
ג. שיא הקג"מ שלה נמצא כבר ב2000 סל"ד

ובקיצור הכח של המיצובישי [או כל רכב אסיאתי אטמוספרי] נמצא אי שם ב6000 סל"ד כאשר הבוכנות שלו כמעט עפות לשמיים, אבל כמה כח יש לו כאשר הוא מתנהל ביום יום בין 1000 ל2500 סל"ד כשאפילו המומנט שלו עוד לא הגיע לשיאו ?כנראה משהו כמו 25 עד 50 כ"ס, לאומתה הסקודה בטווח הסל"ד הזה כנראה משהו כמו 50 עד 90 כ"ס ודו"ק

נחזור לשאלת הלנד קרוזר “פראדו”

לקורולה יש אומנם את אותם כוחות סוס כמו הפראדו אבל כמו המיצובישי מהשאלה הקודמת גם אצלה זה נמצא רק ב6000 סל"ד וכנ"ל יש לה משהו כמו 15 קג"מ אבל רק ב5200 סל"ד !!
לעומת זאת לפראדו יש 30 קג"מ ב2400 סל"ד !! ושיא הכח סוס שלה נמצא ב3400 סל"ד, כאשר היא מגיעה למעלה תלול עומדים לצידה 30 ק"ג מומנט כבר בסל"ד שפוי.

מעתה יובן למה רכבי ביצועים משתמשים בעיקר במנועי בנזין [כח סוס] ורכבי משא או שטח משתמשים בעיקר במנועי דיזל [מומנט] והדברים פשוטים…

[מכיוון שהעולם דוהר לחשמל אי אפשר שלא להתייחס לעולם המשעמם הזה בקיצור נמרץ רק בשביל לקבל אמת מידה מול המנועים הוותיקים…
ברכב חשמלי הכח נמדד ביחידות של קילו וואט [אלף וואט] או בלעז KW שזה בגדול הצריכת חשמל של המנוע, (ד"א באותו קילו וואט אנחנו משתמשים גם לנפח של הסוללה ולצריכת חשמל) יחידת קילו וואט היא בערך 1.3 כח סוס, אבל בשונה מרכב מונע דלק ברכב חשמלי שיא המומנט נמצא כבר בסל"ד 0 ]

אז מה בחרתם, בנזין או דיזל ?

תגובות כאן או בנפרד ? @מאיר

@מצויין-101 כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי???:

יש לי כסף להשקיע אבל במה שהכי משתלם, אין לי עניין לבזבז כסף…
אם זה יהיה משתלם לי מבחינה כספית לטווח הרחוק אני מוכן גם לשים 50,000
רק אני צריך סיבה למה לקנות בכזה מחיר ולא לקנות רכב ב15000 אלף כמו יונדאי 30 או אם כבר דיברנו על אמינות של טיוטה אז אולי טיוטה אייגו שמחירה יכול להגיע ל12000…
קיצע’ר אני חושב שהרעיון מובן!!!
אני שומע את הלבטים האלה מהרבה אברכים…
אברכים לא ישלמו הרבה על נוחות הם לרוב מחפשים משתלם

אני עזרתי ועוזר להרבה אברכים ואני יכול להגיד לך שזה לא שחור ולבן-

יש כאלה שירצו מקסימום חיסכון בקניה ובתחזוקה ויקנו רכב מיני ויש כאלה שמבחינתם זה בימבה ואין מה לדבר .
יש כאלה שירצו היברידי ויש כאלה שלא מוכנים לשלם על זה תוספת מחיר ולהסתכן על הסוללה.
יש כאלה שידלקו מהרעיון של הסבה לגז ויש כאלו שרוצים שכל חלק ברכב שלהם יהיה עם סמל של טויוטה אחרת הם לא ישנו בלילה מהפחד להגיע למוסך.
יש כאלה שיש להם לשלם 50 אלף ויש כאלה שאין להם כזה סכום.

בקיצור כל אחד והעדפות שלו אך אני ינסה לעשות תמונת מצב בסיסית של “הרכב לאברך המצוי”

א.המשפחתית הקלאסית זה יכול להיות טויוטה קורולה או מאזדה 3 או מיצובישי לנסר וכדו’ רכבים יפנים בסיסיים אמינים ובעיקר קלאסים ועם טווח מחירים גדול לפי השנה והק"מ, צריכת הדלק בינונית והיא בין 9 ל14 קמ לליטר דלק , כמובן שהטויוטה נחשבת לאמינה יותר וגם יקרה יותר

ב.רכב מיני רכב קטן לרוב יהיה בעל עלויות אחזקה הכי נמוכות החל מהקניה דרך עלות הביטוח והאגרה ועד צריכת הדלק והחלפים , ותכלס’ אם אתה עדיין עם ילד אחד או שניים זה ממש אידאלי החסרון העיקרי הוא כמובן הגודל הקטן ורכבים שקצת פחות סוחבים/מאיצים , אך מהכרות אישית ההבדל קטן ממה שמקובל לחשוב ותכלס גם משפחתית 1.6 קלאסית היא לא הרכב הכי נמרץ ומפנק , גם פה יש מגוון ותווך מחיר גדול החל מדייהטסו סיריון דרך ניסאן מיקרה ועד לטויוטה יאריס והונדה גאז הטובות יותר

ג.רכב היברידי לכאו’ הטוב מכל העולמות גם מתנוסס לו בחרטום הסמל המרגיע של טויוטה גם צריכת דלק נמוכה וגם רכב יחסית מפנק וחדשני , זה יכול להיות טויוטה פריוס או אוריס סטיישן [או פריוס פלוס למתקדמים] החסרונות מחיר קניה גבוה , קמ ממוצע מעט גבוה מהממוצע לשנתון , סוללה נהרסת אחרי בערך 8 שנים ויש לקחת זאת בחשבון [יש גם עניין של אחריות ושל סוללה משומשת או משופצת ואין כאן מקום להאריך] (יש גם היברידיות של הונדה אך הם לא באמת ממש היברידיות)

ד.7 מקומות למשפחה המתרחבת , לרוב יהיה במחיר כפול או יותר ממחיר של משפחתית מאותו יצרן ואותם נתונים , הרכבים הפופולרים הם מיצובישי גרנדיס , טויוטה ורסו , טויוטה פריוס פלוס ומאזדה 5 . ניתן לקרוא על כל אחד מהם בנפרד בפורום

ה. הסבה לגז עלות הגז נמוכה בחצי ולפעמים יותר ממחיר הדלק ולכן לפעמים משתלם להמיר את הרכב להנעה כזאת , עלות ההתקנה היא בערך 6 אלפים למערכת רגילה ו 8 למערכת עם משמנת , החיסרות : הבלון תופס מקום בבאגז , איסור כניסה לחלק מהחניונים , פחות מקומות תידלוק , סיכון נוסף למנוע עקב טמפרטורת עבודה גבוהה יותר , אך סך הכל לרוב אנשים מאד מרוצים מהפתרון הנ"ל וממליצים עליו למכריהם , באופן עקרוני ניתן להמיר כל רכב בנזין לגז אך בדרך כלל אנשים יבחרו במשפחתית יפנית או ברכב מנהלים יפני כי אם כבר חומר הבערה זול אז מתפנקים על מנוע גדול

זה בקצרה ועל קצה המזלג אבל תכלס’ רק אתה תוכל לבחור מה אתה מעדיף …

קוראים לזה כיוון ברונט
התהליך הוא כזה- לוקחים פטיש ואיזמל את עין ימין מסתירים עם עשן סמיך מהסיגריה ועם עין שמאל פוזלים לארנק של הלקוח ודופקים על התפוחי הגה עד שהצליל נשמע עמוק ומאוזן .
בבית לחם יש שיטה אחרת אבל רק ככה מגיעים לתוצאה המדוייקת של חברון

19,756 גניבות רכב מידי שנה
סמים כולל קשים בהשג יד לכל דורש בטלגרם
נשק מופקר ופרוטקשן בכמעט כל מקום בישראל.

אבל היי אנחנו בעצם מדינה אירופאית מתקדמת אז איך אתה מעיז לצפור ללא סיבה ולהפריע לשלוותם של חלזונות החורף

אני יודע שכולם יודעים את מה שאני הולך לכתוב אך מכיוון שראיתי כמה שנכווים בזה אני בכ"א יכתוב.

כשאנחנו משלמים בהלוואה יש תחושה כאילו שאתה לא משלם, יש איזה ספונסר שמשלם עלי, פורס לי איך שנח ואפילו בריבית השגתי פריים מינוס.
בקיצור המכשול הקטן [שנקרא כסף] בין הרצון שלי לבין הרכב נעלם

אז זהו שלא, כשקונים בהלוואה לא רק שאנחנו משלמים אנחנו משלמים הרבה יותר מחמש סיבות
א. אנחנו מתחתנים עם חברת המימון
ב. אנחנו משלמים ריבית והרבה
ג. אנחנו משלמים כסף שאין לנו, כלומר ממצב של אפס בבנק נכנסת למצב של מינוס X
ד. אנחנו מתחתנים עם הרכב [ישאל השואל, בדיוק הפוך ברגע שנמאס לי ממנו אני מחזיר את הרכב ולוקח חדש באותו החזר, במציאות ראיתי ולא פעם אחת שלאנשים שחיים עם הלוואות אין כסף מיותר בעו"ש ואז אחרי שנתיים אם רוצים למכור את הרכב ולסגור את ההלוואה, מגלים משהו מעניין הרכב לא שווה את יתרת ההלוואה ואין מאיפה להביא את ההפרש ופשוט נשארים עם הרכב]
ה. אנחנו חייבים ביטוח מקיף

בקיצור, המכשול הקטן שנקרא כסף הופך למכשול גדול יותר.

תהיו זהירים, תהיו כנים עם עצמכם לגבי המניעים שלכם ותחשבו על עצמכם בעוד שנה עומדים בפני רצון/צורך אחר כשמצב החשבון שלכם רק יותר גרוע [אל תדאגו לא באמת תצטרכו לוותר על שום דבר גם אז חברת האשראי תעמוד לצידכם ברגעים הקשים עם הלוואה נוחה ו12 אחוז ריבית]

סליחה שהכנסתי נושא שלא ממש קשור לרכבים באופן ישיר אבל אני חושב שיש בדברים תועלת

בגדול @שלמה התותח כבר כתב הכל אבל רק לחדד ולהוסיף מעט .
ראשית צריך להבין שאין פיתרון אמיתי לאיבוד בלמים !
בדרך כלל מאבדים בלמים בירידה ארוכה שהרכב תופס תאוצה במהירות ובלי בלמים תקינים הרכב ימשיך לצבור תאוצה
אמברקס [אנד ברקס] הוא לא פיתרון, כי אמברקס נועד בעיקרון לנעילת הרכב בחניה והוא נועל את הגלגלים האחוריים דבר שעלול לגרום לרכב לזרוק זנב
משחק עם ההילוכים גם לא פיתרון כי גם אם זה יאט זה עדיין לא יעצור את הרכב [בכל אופן בירידה חזקה]
בקיצור , מה תכלס’ עושים ??
אז דבר ראשון דואגים שהברקסים יהיה תקינים !!!
*לא נוסעים עם רפידות גמורות וכשמחליפים משלמים עוד כמה שקלים על פירמה נורמלית [ברמבו, ראמסה , TRW, פרודו,EBC , או לפחות קוראני כמו HI-Q או MANDO]
*מחליפים שמן ברקס אחת לכמה שנים [עם השנים השמן סופג לחות וטמפרטורת הרתיחה שלו יורדת משמעותית, רשמית צריך להחליף כל שנתיים וברוב הרכבים נוסעים עדיין על השמן המקורי]
*בודקים תקינות של הצינורות ברקס ברכב ישן [אם יש לכם מוסכניק שאתם סומכים עליו ואתם כבר משלמים על האישור בלמים לטסט, אז שבאמת יבדוק לכם אותם]
*לא נוסעים עם תקלה במערכת ABS [אם יש לנו נורת אזהרה בודקים אותה בהקדם, יכול להיות חיישנים למינהם או מנורת ברקס אבל יכול להיות גם כשל במשאבה שעלול לגרום לדוושה לשקוע על ריק]

*בנוסף אם אתם נוסעים בקטע “בעיתי” עם הרבה ירידות ופיתולים משתדלים להוריד עומס מהברקסים ולאפשר להם להתקרר כמה שאפשר, למשל מלכתחליה לשמור על הילוך נמוך אם יש לכם ידני או טיפטרוניק .

אם חלילה [אמאללהה שלא יקרה לאף אחד] איבדנו את הבלמים , אז תעשו מה ששלמה כתב, נתחיל במשחק עדין עם האמברקס , תוך כדי נוריד הילוכים בהדרגה , נדליק אורות מצוקה כמו שכתב גיל , נחפש אם יש נתיב מילוט מהירידה , אם יש סכנת חיים ממשית אז נחשוב על להתחכך מאד בזהירות בגדר בטיחות

סו"ס אני יודע את מי לתייג תמיד הייתי שוכח אחד, תודה אחי …

@EBA כתב בלדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...:

תמנף את כאב הלב הזה, לגמרו עליו אחת ולתמיד. שלח אותו עם מכשירי הקלטה שיוציא ממנו אמירות והבטחות ברורות על הק"מ, כדי שאם גם הפעם תראו שזה לא נכון - תעשו לו אמבוש משפטי.

לא צריך ראיות נוספות יותר מהשרשור הזה, יש כאן חומר שיכול לסגור לו את המגרש שלש פעמים, אבל לא ידוע לי שיש משטרה ובית משפט במדינת ישראל שמתעסקים בפשיעה, הם עסוקים בפרשיית הסיגרים כבר 12 שנה ובסוגיית הגיוס/חילון של עוסקי התורה

מכיוון שהתורה חסה על ממונם של ישראל רציתי להעיר על נקודה חשובה.
פעם בעבר הרחוק היה אפשר להזמין TS18 2-32 במשלוח צ’ויס במחיר של 250 שקלים ולפעמים אפילו פחות אצל מוכר בשם STWEI
מכח זאת צדיקי הפורום שמו את הקישור למוצר שלו בכל דרישה למולטימדיה או מדריך והיום אפשר להגיד שהוא מככב ב90% מהפוסטים סביב מולטימדיה …
הא מה … הסיני החמדן הרים את האפו הפחוס עד שהיום הוא יותר יקר מכמעט כל המוכרים עד כדי שTS18 בסיסי ללא מצלמה נמכר במחיר של 440 שקלים ולצערי הרב הוא עדיין מופיע בכל שאלה [הסיבה היא שהמתקינים הוותיקים עסוקים וחלקם כבר לא קונה בכלל בעלי אקספרס ולכן את מעט הזמן שיש להם לענות לכל הבקשות הם מקשרים ישר למוצר הזה]
אז כמו שאתם מבינים לא כדאי לקנות ממנו [אני כמובן כבר הפסקתי מזמן] אבל את הפוסט הזה אני מעלה לא בגלל שאני רוצה לכופף אותו חזרה [כמובן שאשמח אבל זאת לא המטרה] אלא בגלל שחבל על הכסף של הציבור הקדוש, יש הרבה אופציות אחרות יותר זולות ואפילו אפשר למצוא TS10 במחיר הזה .
המתבקש כמובן שאני יעלה קישור אחר, האמת שכרגע עוד לא עשיתי מספיק שעורי בית להמליץ דווקא על מוכר ספציפי שבדקתי שהוא הכי זול מכולם בשביל לבוא ולהמליץ עליו כברירת מחדל , אבל ראיתי כמה וכמה מוכרים שמוכרים TS18 בלפחות 50 שקלים פחות [כמובן שהיה גם הרבה יותר] וחלקם עם מצלמה וכו’

Spoiler

@קלאטש כתב בהזויים בדרכים - כל מה שלא חלמת לראות מבעד לשמשה (לא כולל כלי רכב!):

מעניין חשבתי שדברים כאלה קורים רק בארצנו השמשית.
מעניין לראות שגם בארץ השעונים השווייצרית

כנראה שלשוויצרי הזה קוראים מוחמד

@אבא-תודה-רבה כתב בשרשור "חיות על הכביש":

עקיפה בכביש 90 שהסתיימה באסון

כל פעם זה מטמטם אותי שהרכב העוקף מנסה לברוח לשמאל במקום להצמד לימין !

רוצה להדגיש שלש דברים חשובים לעקיפה !

א. תעקפו רק מתי שבאמת צריך ואפשרי בקלות, עקיפה זה הדרך הכי קלה לתאונה קטלנית
ב. תהיו מוכנים מנטלית ללחוץ על הברקס חזק ולחזור למקום (בדרך כלל נכנסים לאיזה לחץ של ללחוץ חזק ולסיים את העקיפה ויש קושי מנטלי לעבור בבת אחת לברקס)
ג. בזמן העקיפה תצמדו (יחסית) לרכבים שאתם עוקפים תוך כדי שאתם מאותתים לימין, זה גם ימנע בלבול מהרכבים ממול וגם יגרום לרכבים הנעקפים לאפשר לכם חזרה בטוחה

האמת גם אני חשבתי על זה לפני חודשיים והתלהבתי מאד [אפילו שלחתי לEBA בפרטי שמצאתי קומבינה ואם זה יעבוד אני יפרסם] וניסיתי את זה על TS10 וצר לי לאכזב שזה לא עבד, המכס פנה אלי בדרישה לתשלום עם הסכום המדוייק של העלות כולל הבונוס .
יותר מזה אחר שנעצר במכס הגשתי ערעור לרשות המיסים עם צילום מסך של המחיר הזול ששילמתי והם ביקשו ממני פירוט לגבי מהות ההנחה , בקיצור לא עובד לצערי .

הם נראים דומים כי לשניהם עיצוב דומה וקצת עתידני לזמנם ושניהם היברידים אבל באמת הם שונים לחלוטין

לטויוטה יש מערכת ההנעה היברידית באמת לעומתה ההונדה שהיא רק סמי היברידית
ומה ההבדל ?
בטויוטה יש מנוע חשמלי ובטרייה חזקים [82 כ"ס ו21 קג"מ] שיכולים עד מהירות מסוימת להסיע את הרכב לבד ולכבות את המנוע בנזין בחלק גדול מהנסיעה וגם כששניהם פועלים בעזרת מפצל הכח הרכב משתמש הרבה גם בעזרתה של מערכת החשמל וככה מושג החיסכון הגדול בדלק
בהונדה לאומת זאת הרכב פועל כמעט כרכב בנזין רגיל ורק שיש לו מנוע חשמלי קטן [13 כ"ס] שמעט מקל עליו את הנסיעה , יש גם הבדל בסוג הבטריה ובאופן בו הכח החשמלי משתלב עם הבנזין , בכל אופן ההונדה לא באמת היברידית
אז איך באמת גם ההונדה חסכונית?
התשובה נעוצה בהבדל השני בין הדגמים
הפריוס הוא רכב מרווח מאד ויש לו מנוע 1800 עם נצילות אנרגטית גבוהה
האינסייט לאומת זאת הוא סופר מיני עם איפור והוא מבוסס לחלוטין על הונדה ג’אז היברידית ויש לו כמוה מנוע 1330 ועיקר החיסכון הוא בגלל שמדובר ברכב סופר מיני עם משקל נמוך ומנוע קטן [תראו שאין הבדל גדול בצריכת דלק בין ג’אז היברידית לג’אז רגילה]

ומכאן מגיע גם ההבדל השלישי
בטויוטה מכיוון שהסוללה משמשת תפקיד מרכזי בהנעה וגם יש לה סוג סוללה מסוים שאוגר אנרגיה ליותר זמן , הסוללה חייבת סף מינימום בשביל לתפקד ומתחת לסף זה חייבים להחליף את הסוללה
ההונדה לאומתה נוסעת תכלס’ כרכב רגיל וגם סוג הסוללה אוגר את האנרגיה לזמן קצר יותר ולכן בדרך כלל אין לה בעיות של סוללה .

מבחינת אמינות שניהם רכבים שנחשבים למאד אמינים אם כי בטויוטה כמו שנכתב חשוב מאד להבין את מצב הסוללה ובהונדה יש גיר רציף ויש לבדוק שטופל בזמן

גיר cvt הוא גיר אוטמטי אך בשונה מגיר אוט’ רגיל הוא בנוי בצורה של שני קונוסים זה מול זה שאחד מחובר למניע [מנוע] ואחד למונע [גלגלים] וביניהם רצועה כאשר הרכב בוחר בהילוך נמוך הרצועה תזוז לצד הצר של הקונוס המניע ולצד הרחב של הקונוס המונע ככה שכל סיבוב של המנוע יסובב רק חצי סיבוב של המונע גלגלים ובהילוך גבוה זה הפוך, הרעיון בדיוק כמו באופניים שיש כמה גלגל שיניים במניע [פדאלים] וכמה גלגלי שיניים במונע [גלגל אחורי] וביניהם שרשרת והיחס ביניהם יקבע כמה מתוך הסיבוב של הפדאלים יסובב את הגלגל רק שברכב זה עובד בצורת קונוסים שעליהם רצועת מתכת חלקה שמוחזקת רק באמצעות הלחץ על הקונוסים , ולכן זה מערכת רגישה שעלולה לסבול משחיקה ולכן מאד חשוב להלחילף לה שמן בזמן, כדאי מאד להחליף לשמן מקורי ולא לשמן תחליפי אפילו שיש שמנים של חברות רציניות שעומדים בכל התקנים והדרישות של היצרן ואפילו שהיצרן גם לא מייצר את השמן בעצמו אלא אצל יצרן שמנים מקובל בקרב המתמחים בתחום ששמן תחליפי מכיוון שהוא בא להחליף שמנים של המון סוגי יצרנים התכונות שלו מעט שונות משמן לרכב ספציפי , עלות השמן עצמו קצת גבוהה ולפעמים יוצא יותר זול להחליף אותו במוסך רשמי של החברה מכיוון שהם מחליפים אותו בתדירות גבוהה הם קונים גלונים של 20 ליטר במחיר זול מה שמאפשר להם להשוות מחיר עם מוסך מורשה אחר במקרה הזה , בדבר הזה לא חוסכים .
סוג הגיר הזה נמצא בכמעט כל רכב יפני חדש ובחלק מהיפניות היותר וותיקות כמו למשל הונדה הינסייט, מיצובישי לנסר 1.8 ואוטלנדר , טויוטה אוונסיס וורסו , סובארו b4 ואאוטבק בערך משנת 2010 ,תדירות החלפת השמן משתנה בין יצרן ליצרן וניתן למצוא אותה בספר רכב

לגבי הגיר שנמצא בהיברידיות של טויוטה: המערכת ההיברידית של טויוטה היא חכמה ומורכבת מאד ולמעשה אי אפשר כל כך להסביר אותה בכתב, אך בליבה של המערכת יש שתי רכיבים מרכזיים אחד הוא הגנרטור שמשמש להטענת הסוללות ולהפעלת המנוע החשמלי וגם כסטרטר [מתניע] של המנוע הבנזין והוא מקבל את הסיבוב מהמנוע ומהגלגלים בבלימה , והשני הוא המפצל כח שמשמש כסוג של גיר אבל למעשה הוא משמש בתפקיד מורכב יותר שבו הוא מפצל את הכח בין המנוע בנזין והמנוע החשמלי ובעצם מסנכרן בין שני המערכות והוא בנוי קצת כמו דפרנציאל מכני , האמת שאין באמת קשר בינו לבין גיר רציף חוץ מהתחושה שלהם בנסיעה שהסלד נשאר קבוע ולא עולה ויורד בין ההילוכים.

לרגל הימים הקרים העומדים בפתחנו …
בחלק מהרכבים שיורדת הטמפרטורה מתחת ל3 מעלות צלזיוס נדלקת נורת אזהרה על אפשרות להווצרות קרח על הכביש.
אז אם נדלקת לכם הנורה הזאת אין צורך להבהל הרכב שלכם תקין , רק שימו לב לסוע רגוע

ברכבי “פלאג אין” הנתונים של צריכת דלק לוקים בחסר ואני יסביר …
ברכב בנזין רגיל או היבריד רגיל עושים איזושהוא חישוב של נסיעה ממוצעת שחלקה עירונית וחלקה בינעירונית ומגיעים לאיזשהוא נתון שאומנם גם הוא לא משקף צריכה אמיתית בפועל כי כל נסיעה לגופה שונה מחברתה מבחינת אופי הדרך אבל יש בו איזשהוא אמת מידה לצריכת דלק של הרכב .
מה שונה בפלאג אין ?
שבעשרות ק"מ הראשונים של הנסיעה [בהתאם לגודל הסוללה] הוא משמש כרכב חשמלי לכל דבר ויכול לסוע ללא דלק כלל
ואילו כשהסוללה אוזלת הוא הופך לרכב היברידי רגיל רק שבשונה מרכב היברידי רגיל יש לו יותר משקל לסחוב מכיוון שיש לו מערכת חזקה וכבדה יותר ואז הוא נהייה בזבזן אף יותר מהיברידי מסוגו .
העולה מהדברים שאם למישהו יש מרחק מהבית לעבודה בדיוק את הטווח שהסוללה שלו מספקת ויחבר שוב למטען צריכת הדלק שלו תהייה קרובה לאפס ולעומת זאת אם מישהו יסע לאילת רצוא ושוב יכול להיות מאד שיצא לו צריכה גבוהה מאילו הרכב היה היבריד רגיל …
בקיצור בשביל לחשב את הצריכה הממוצעת של רכב פלאג אין, צריך להוסיף למשוואה גם את טווח נסיעה , ובתכלס זה לגמרי משתנה מאדם לאדם , מקווה שהובנתי …

סע יותר לאט ותשאר עם הרכב שאתה כל כך נהנה ממנו

Spoiler

ההנחיה של משרד התחבורה היא להעביר.
למה ??? מה למה כי הם מטומטמים !

יש את הסורק המפורסם כאן בפורום שנקרא XTOOL A30M שהומלץ על ידי @הכל-בעזרת-השם ו @שלמה ועוד.

Spoiler

תמיד יצא סביב ה400 שח או 300 לדגם D הפשוט יותר
כרגע אפשר לקנות ב285 כאן או כאן עם קופונים של תחילת החודש [הקופון של ה12 דולר ל89]

Spoiler

בהצלחה

מצטרף לדבריו של יוני מה שמקובל לומר שבקבוק בירה 5% אלכוהול 330 מ"ל או כוס יין ממוצעת או כוסית משקה חריף [שוט בלעז] וויסקי/וודקה/ערק/ג’ין וכו’ הם כאלה שלא יגרמו לך להסתבך .
כמובן שזה לא מדד אמיתי כי כמו שכתב גיל זה נבדק בכמות אלכוהול בדם ולא בבדיקת פוליגרף כמה שתית והתוצאה של הבדיקת ינשוף תשתנה מאדם לאדם [בן אדם רזה ונמוך במשקל 50 ק"ג ובן אדם שמן וגבוה במשקל 150 ק"ג שישתו את אותה כמות ימצאו בגופם כמות שונה של אלכוהול בדם] אך זה שיעור ממוצע שקבעו חכמים ולענ"ד יש מקום להסתמך עליו למעיישה בשעת הדחק כי בסופו של דבר אין דרך לדעת כמה ימצא בגופך בבדיקה בעוד שעה ו14 דקו ושלוש חלקים אצל השוטר בצומת ינשוף .
אך שימו לב , אין שיעור שיאפשר לכם להשתכר ולנהוג בצורה חוקית , כל המטרה של השיעורים האלו שהם כמעט ולא משפיעים על הבן אדם .
כלומר אתה שותה כל כך קצת שבדמך ימצא מעט מאד אלכוהול ושיקול הדעת שלך כמעט לא יפגע .
אבל אם אתה חושב כיצד תוכל לדפוק ראש וגם לנהוג התשובה היא שאין דרך חוקית/הלכתית/אחראית/בוגרת שמאפשרת את זה .