הסבר פשוט לבדיקת מחשב לפריוס והיכן משיגים אותה

[נייטרון חפשי]

קישור לנושא הורדת אימולטור אנדרואיד
https://mitmachim.top/topic/21973/אימולטור-אנדרואיד-ldplayer-להורדה-למעונינים

[פתוח לשמוע]

@נייטרון-חפשי אני ישמח לקישור

[הכל בעזרת השם]

@דניאל https://docs.google.com/document/u/0/d/1UPkbmYGP3l5RWzwz8KNTnCT-kRd26mF1x4XmiXtXt3o/mobilebasic#h.h0taipd29ltn שווה קריאה לבעלי טויוטה היבריד

טיפול לרכב טויוטה Toyota
תוכן עניינים

דברים ש-ticky עושה

טיפול לרכב

איך לשים תוסף לדלק

צמיגים

החלפת נוזל קירור

מצבי נהיגה

טיפול בסוללה

כשמקבלים כבלים לרכב

חניה והתחלת נסיעה נכונה

מצב נהיגה B ונהיגה חסכונית

טיפול EGR

המלצות למצבר

המלצות נורות

זהירות בעמידה ניוטרל

מתי מבטלים אחריות סוללה

בדיקה לפני קניה של רכב

תנאים להרחבת אחריות סוללה טויוטה

בקר חכם לסוללה

שלבים בסוללה בתחילת הנסיעה

איפוס נורת לחץ אוויר

הפעלת עצירה רגנרטיבית

איפה להחליף סוללה לטויוטה

איך לשמור על הסוללה

נורת התנגשות כתומה נדלקה

רפידות בלמים מומלצות

מדריך מקוצר להפקת דוח על מצב הסוללה

שדרוג גרסה למערכת מולטימדיה

מצוף דלק

עשיית פלאשינג לפריוס דור 3

דברים ש-ticky עושה
רשימת הדברים שאני מתעסק בהם: 1)בקר חכם למאוורר סוללה לכל טויוטות היברידיות ורוב רכבי הלקסוס. פותח על ידי וגם עדכוני תוכנה אני מפתח עבורו. 2)מחשבי דרך לניהול/בקרה/שליטה, מייבא בלעדי לארץ וכנ"ל מפתח עדכוני תוכנה עבורם. 3)התקנת מערכות מולטימדיה, פיתוח עדכוני תוכנה ייעודים עבורם (מותגי Teyes ו ME, K2). 4)התקנת מצלמות דרך איכותיות. 5)התקנת מצלמות רוורס באיכות AHD גבוהה. 6)בדיקות קניה/מכירה לדגמי: פריוסים כל הדורות, קורולה, אוריס, קאמרי כולל בדיקת סוללה. 7)שכפול מפתחות לרכבי טויוטה/לקסוס. 8)פתרונות תאורה לרכב כולל תא מטען. 9)דיאגנוסטיקה (מומחה ומדריך TIS) לרכבי טויוטה/לקסוס. 10)טיפול EGR מלא, כולל כיול תוכניות דלק, כיול ICS, כיול מצערת לרכבי פריוס דור 3, פלוס, אוריס. 11)טיפול EGR חלקי לרכבי טויוטה קאמרי וראב היברידיות. 12)טיפולים מיוחדים לפריוס דור 2 הכוללים כיול תוכניות דלק וכיול מצערת. 13)בידוד רעשים 2 שלבים לטויוטה פריוס דור 3, פלוס, אוריס (מכסה מנוע, דלתות, תא מטען+צדדים). 14)התקנת מערכת שמע קומפקטית ואיכותית, רמקולים+סאב והתאמה ע"י תוכנה למערכות שאני מתקין.

דברים שלא עושה:

מה אני לא עושה: א)טיפולים תקופתיים, החלפת פילטרים, טיפול בבלמים. ב)לא מטפל ברעשים למיניהם, רעידות, ריחות וחו'. ג)טיפולים שאני עושה - לצורך תחזוקה בלבד ולא למטרת לפתור לכם תקלות/בעיות. מה שמקבלים מעבר אחרי טיפול אצלי - תמיד בונוס (ולא המטרה).

שימו לב שיש הנחה על טיפולים במוסך הילוך שישי יפו (מקבלים הנחת קבוצה כשמראים את הקבוצה בוואטסאפ) של 10% חלקים ו-15% עבודה.

טיפול לרכב
רשימת הטיפולים לפי רכב נמצאת באתר: https://www.toyota.co.il/owners/maintenance

טיפולים בזמן ועדיף במוסכי מורשה טויוטה עם חלקים מקוריים.
טיפול EGR כולל חלקי חילוף החל מ 90 אלף וכל 90 אלף+כיול ICS + מצערת + תוכניות דלק.
הקפדה על החלפת שאיבה נוזל בלמים כל 30 אלף למקורי במוסך מורשה עדיף, החלפת נוזל בלמים מלא כל 5 שנים (כשמחליפים להדגיש למוסך שיעשו שאיבה עם ואקום וכן שינתקו abs).
לא לשים שום תוסף שמן.
תוסף דלק אחרי 100 אלף - אחרי כל טיפול.
נוזל קירור מנוע מקורי - להקדים מלוח אחזקה - במקום כל 150 ואחרי זה כל 75 - להחליף פעם ראשונה ב 120 ואחרי זה כל 60.
תחזוקה למערכת קירור סוללה: פירוק וניקוי מאוורר קירור, תעלות, החלפת איטום בתעלות, ניקוי/החלפת פילטר סוללה, לרכבים שיש אפשרות - התקנת פילטר חיצוני לסוללה.
כאופציה - התקנת בקר חכם לסוללה שמבקר עבודת מאוורר.
איך לשים תוסף לדלק
תסע עד שתגיע ל פס 1 או 2 פסים של דלק, תקנה תוסף דלק K44, תשפוך למיכל דלק ותלך לתחנת דלק ותמלא דלק עד הסוף (עד לקפיצת אקדח). אחרי זה - לעשות נסיעה מאומצת לא פחות מ 90 קמ"ש למרחק של 20-30 ק"מ. אחרי זה לנסוע רגיל עד ששוב תרד לפס 1 של דלק. לא לתדלק במהלך. אחרי זה לתדלק ולנסוע רגיל.

צמיגים
כל צמיג - יהיו יתרונות וחסרונות.

ספציפית לפריוס רגילה - Yokohama BlueHeart, צ. Toyo Nano Energy 3, צ. קונטי פרימיום קונטקט 6-5, קונטי אקו קונטקט, בעדיפות אחרונה: מישלין פרימסי או אנרג'י.

לפריוס פלוס - קונטי פרימיום קונטקט 6-5, אקו קונטקט.

החלפת נוזל קירור
נוזל קירור - הוא כמובן לא נצחי. הרבה אנשים חושבים שכלל לא צריך להחליף אותו (טעות ראשונה). לנוזל קירור יש תוחלת חיים מסויימת. עם הזמן וק"מ, תוספים שיש בנוזל נגד קורוזיה עובדים תחת השפעת טמפרטורות גבוהות מאבדים את יעילותם, מתפרקים ונושרים בצורה של בוצה (לא בוצה במנוע שאתם מכירים, אלא כמו הצטברות של קריסטלים קטנים שנקרא "שלאם"). בשל נוכחותם של משקעים האלה ובוצה, הסרת החום מחלקים - מחמירה, כתוצאה - מנוע מתחיל להתחמם יותר. הצטברות בוצה ומשקעים על צלעות אימפלר של משאבת קירור, כאשר סיבובים תקינים שלה הם בטווח של 3500-4000rpm - שוברים את צלע ותוקעים עם שברים את המשאבה עצמה.

יש להדגיש כשמחליפים שיירקנו גם מהבלוק צילינדרים (בדרך כלל קומפרסיה), הרבה מהם מדלגים על זה. וכמובן תדגישו שאחרי החלפה יחממו מנוע עד לפתיחת טרמוסטט.

כשיוצאים מההחלפה עם מנוע חם יש להפעיל חימום ל-10-15 דקות, זה יוציא את האוויר המיותר מהמעגל. שימו לב שזה חשוב. רוב המוסכים לא מוציאים אוויר מהמערכת, וזה בסופו של דבר יכול להוביל לקפיצות טמפרטורה בחום מנוע…

פקק צריך להחליף יחד עם אטם, כמובן. לא להסכים ללא זה.

[כשמרוקנים נוזל קירור, חובה גם (לפי הוראות של טויוטה) לנקז נוזל גם מבלוק צילינדרים + EGR, כי בדרך ניקוז רגילה - זה לא יוצא ונשאר במעגל. בשביל זה, צריך להרים את הרכב כי צריך לפרק הגנת מנוע. לגבי הוצאת אוויר - צריך לחבר צינור שקוף בעובי של פתח ביקורת ולפי נוזל ובועות - לעקוב אחרי אוויר יוצא, במקביל גם לעשות דחיסות של צינורות מעבר כדי לתת פוש לאוויר שיוצא. ולא, לא מכניסים רכב למצב שרות ישר, מדליקים לכמה דקות/מכבים - מוסיפים נוזל ושוב חוזרים על אותה פעולה כמה פעמים עד להעלמת רעש חריג של משאבה. אחרי זה - אפשר למצב שירות. תנור - לא מדליקים במהירות בינונית אפילו, על הכי נמוך, חום - על הכי גבוה. להביא רכב לטמפרטורת פתיחת טרמוסטט. זה בגדול]

נוזל מומלץ: sllc ורוד של טויוטה, אם לא אז חשוב שיהיה כתוב על הגאלון - sllc: super long life coolant

(ל-2019 זה בערך 5.9 ליטר יחד עם בלוק צילינדרים).

מצבי נהיגה
בעקבות שאלות שחוזרות על עצמם לגבי מצבי נהיגה: ECO, EV, PWR החלטתי לארגן מידע מסודר לגבי זה. נתחיל בזה, שמצבי נהיגה ECO ו-PWR - אלה הגדרות מצערת, בעצם הגבלות טווח של דוושת גז. ה ECO - טווח ארוך, ה-PWR - טווח קצר.

נסיעה במצב ECO: במצב הזה, בלחיצת על גז - הרכב יעדיף כמה שיותר להשתמש בסוללה וכמה שיותר לדחות שימוש במנוע בנזין, מה שתרגישו כמובן בסחיבת הרכב (טווח ארוך של המצערת) + מחשב רכב יגביל שימוש במדחס מזגן ב 50%. פעולות האלה נועדות לחיסכון בדלק (לפי יצרן), בפועל מה שנקבל: כמה שיותר ננצל את טעינת סוללה לטווח קצר וכאשר נגיע למהירות הנדרשת - מנוע יידלק מוקדם יותר מאשר במצב רגיל כדי להטעין אותה. + סוללה תרד מהר מהצפוי ל 2 פסים + בדומה למצב EV - יותר נשתמש בפריקה בעומס, מה ש בשרשרת יגביר תהליכי פריקה של סוללה בערך פי 3 + פריקה לסף מינימום - יתרום לאורך זמן ליותר בלאי של הסוללה.

נסיעה במצב PWR: - המצב יהיה שונה, טווח מצערת יהיה קצר, מה שאומר שאם נלחץ על גז - נקבל בוסט בסחיבה, מחשב רכב יפתח מצערת בזווית רחבה יותר ותאוצה של רכב תהיה מהירה יותר מאשר ללא הדלקת שום מצב. כמובן, בשימוש הזה, ניצול סוללה יהיה פחות ועומס יעבור יותר למנוע בנזין + כמובן גם צריכת דלק תעלה משמעותית, בשרשרת גם - טעינת סוללה תתבצע מהר יותר.

נסיעה במצב EV: - נסיעה על חשמל בלבד בתנאים מסוימים כגון:

חום סוללה לא מעל 40°.
טמפרטורת נוזל קירור לא פחות מ 65°.
מהירות לא יותר מ 45°.
טעינת סוללה מעל 3 פסים.
לחיצה על גז היא עדינה והדרגתית ולא חזקה או פתאומית.
במצב הזה כנ"ל, נשתמש בטעינת סוללה לטווח קצר מאשר בארוך, נגרום לפריקה מהירה יותר בעומס ובזה נגביר תהליכי פריקה בערך פי 3 - מה שיתרום משמעותית לבלאי של הסוללה לטווח ארוך + עקב פריקה מהירה יותר - ניתן למנוע בנזין להידלק מהר יותר מהנדרש, מה שבפועל גם יתרום לאורך נסיעה לצריכת דלק גבוהה יותר.

טיפול בסוללה
נפרט מה קורה בתוך הסוללה (נתייחס לכל התאים כסוללה 1) בטעינה: מ + של אינוורטר מגיע ל + של הסוללה שהוא אנודה, עובר דרך אלקטרוליט לקטודה (-) וחוזר ל - של אינוורטר. בתהליך הזה, נוצר תהליך כימי באלקטרוליט - ממנו משתחררים מימן וחמצן בצורת בועות קטנטנות (רתיחה) שזה בעצם גורם לסוללה להתחמם. בפריקה להפך, אלקטרוליט לא משתתף בתהליך שחרור חשמל, כתוצאה גם לא נוצרת רתיחה של מימן+חמצן. בגדול, אתה תקטין פליטת חום אם תפרוק את הסוללה בהתייחס לטמפ סביבה ע"י זה שתכבה רכב כאשר תהיה רחוק מתהליכים כימיים בתוך אלקטרוליט מאשר תכבה אותה כאשר צברת תהליך וכיבית אותה בשיא שלו.

זה הסבר מה קורה בתוך הסוללה היברידית. מכאן אפשר לסכם 2 תנאים, שאני מקפיד עליהם וגם לכם ממליץ:

בקיץ (טמפ בחוץ 30+) להשאיר רכב לחניית לילה עם סוללה טעונה בחצי לכל היתר, או 3 פסים.
בחורף - כמה שיותר מלאה, חצי לפחות, עדיף 1-2 פסים מעל חצי.

כשמקבלים כבלים לרכב
אם אתם מקבלים כבלים מרכב אחר, חשוב להקפיד על כמה דברים.

מנוע של רכב שנותן - צריך להיות חם (טמפ עבודה, 65°). מצבר חם (אחרי טעינה) - יתן זרם יותר מהר.
רכב שנותן - לכבות.
קודם מחברים אדום לפלוס.
מחברים שחור למינוס.
להתניע רכב שמקבל ולתת לו 5-10 ד לעבוד.
קודם כל, לנתק כבל שחור (מינוס).
לנתק כבל אדום (פלוס). 8)להקפיד, במהלך חיבורים/ניתוקים, אסור שכבלים יגעו אחד בשני או בגוף הרכב.
חניה והתחלת נסיעה נכונה
חניה נכונה היא: ברקס+ניוטרל, ברקס+הנדברקס, אחרי זה אפשר או פארקינג או לכבות. לנסיעה: ברקס+שחרור הנדברקס, ברקס+הילוך ולשחרר ברקס.

פארקינג - זה נעילת גיר, הוא אלקטרוני, ובכל זאת ידלק, תלחצו עליו או שלא לפני הכיבוי.

מצב נהיגה B ונהיגה חסכונית
הגעה למהירות הנדרשת בכמה שפחות זמן בתאוצה הדרגתית, וכמה שיותר זמן להישאר במהירות הזאת (שיוט) כאשר מקפידים עם דוושת גז קצת פחות מחצי לפי צג רכב. לחשב עצירות ולתת לרכב כמה שיותר לעצור לבד לפני + כמה שפחות או כלל להימנע משימוש בברקסים. לנצל הילוך B לפני העצירה לטובת הבלימה + טעינת סוללה אם היא לא מלאה.

וכמה שפחות ברקסים, לתת לרכב לשייט ולעצור לבד. אני כלל כמעט לא משתמש בהם. שיוט חופשי + B. רק ממש בסוף קצת לוחץ.

שיוט חופשי - הרכב משייט ע"י תאוצה שצברת בהתחלה ונשמרת לאורך השיוט במהירות קבועה עד כמה שניתן. מתקרב לעצירה? הורד רגל מהגז ותן לרכב להוריד מהירות באופן טבעי. רואה בזמן הזה שהסוללה על 3 פסים - תשתמש ב B - יעזור בבלימה במקום ברקסים + תצבור טעינה לתאוצה הבאה אחרי עצירה מוחלטת. בכך, תקצר שימוש במנוע בהתחלה ותנצל כח סוללה באופן הדרגתי מה שיתן לך בכמה שיותר מהר להגיע למהירות הנדרשת וכמה שיותר זמן להישאר בה.

לא כל פעם. אם סוללה בחצי או יותר - אין לך צורך ב B, כי סתם תחמם סוללה, במיוחד בימים חמים. שיוט בעצירה חופשית, בסוף קצת ברקסים וגם לא חזק כדי למנוע מהפעלה הידראולית אלא להשתמש ברקופרטיבי.

ה-B נותן גם יתר טעינה לסוללה, וכאשר היא מלאה ומשתמש ב B - מנוע ידלק כדי לשרוף אנרגיית יתר - על מנת להוריד טעינה ועומס מהסוללה - במקרה הזה כן תהיה צריכת דלק. + כתוצאה מטעינת יתר - חימום יתר בסוללה.

מה קורה כשאנחנו בוחרים במצב "B"? בזמן בלימת מנוע או פשוט בשיוט במצב "B", מנוע הבנזין נשאר מחובר לגלגלים וממשיך להסתובב, למרות שהדלק כבר לא נזרק אליו והוא פשוט מאט את הרכב בכוח השווה ל 3-4 kw, כמו גם בבלימה על ידי המנוע-גנרטור. אבל הדבר המעניין ביותר הוא שהמנוע-גנרטור במצב הזה - מפתח הרבה יותר כוח (בכ-5 kw) מאשר במצב "D". מה זה אומר? המשמעות היא שמערכת הפריוס במצב B מאיטה את הרכב עם כוח של כ-9kW, מתוכם 5kw נשלחים לסוללה. מסתבר שהסוללה נטענת הרבה יותר מהר מאשר בעת בלימת המנוע במצב "D". כשמגיעים ל-20 קמ"ש - מנוע הבנזין יתכבה, וב-14 קמ"ש - גם רקופרציה ממנוע-גנרטור – תכבה.

הרעש שאתם שומעים בהילוך B - זה לא מהמנוע בנזין כמו שהרוב חושבים (אני גם לא אתפלא אם בטויוטה יגידו לכם שזה בא מהמנוע בנזין כי מאמצים אותו).

אם תחברו מחשב בזמן הזה, תראו שהמנוע מסתובב בסיבובים לא גבוהים, ועוד יותר, הוא נעזר ממנוע חשמלי בסיבובים.

על הטעינה על סטרואידים הזאת ב B - כנ"ל יש מחיר. התחממות סוללה עקב טעינת יתר. למנוע את זה אפשר בעיר ומאוד קשה בירידה תלולה ב B.

מצב B (תיבת הילוכים נמצאת על B) - פועל אך ורק כאשר אין לחיצה על דוושת גז. לחצתם גז כאשר אתם ב B? המצב לא יהיה שונה מ D.

במישור - אין צורך לנסוע ב B אלא אם כן זה לצרכי בלימה או טעינת הסוללה בהתאם למד טעינה בצג.

הבדל בין מצבי B ו D בירידות. לדוגמא, נוסעים בירידה תלולה ולוחצים על ברקס לצורך האטה ולא לבלימה. במצב D במקרה הזה, מנוע חשמלי-גנרטור יכול ליצור רקופרציה סביב 25kw ולשלוח אותם לסוללה, אם זה לא מספיק - תופעל מערכת בלימה הידראולית ותהיה בלימה ע"י הרפידות.

במצב B במקרה הזה, מנוע גנרטור ייצור אותם 25kw + חלק מהאנרגיה תבוזבז על על עזרה למנוע בנזין להסתובב (סביב 3-4kw, תלוי במהירות). האטה על חשבון כל המערכת היברידית תהיה שווה לרקופרציה של 29kw כבר או יותר, ואם זה לא מספיק - תופעל מערכת בלימה הידראולית ע"י הרפידות.

שילוב ל B שהוא לצורך - הוא טוב, אך להקפיד על השיטה הכללית - חשוב יותר.

ובשביל שלא תהיה טעינת יתר אז אפשר פשוט כשהסוללה מלאה לחזור למצב D וכשיורד אחוז הסוללה לחזור שוב ל B ואז לא נגיע למצב של טעינת יתר

עוד פתרון הוא במידה והסוללה מלאה ממש ועדיין צריך להישאר על B, פשוט להפעיל מזגן בעוצמה גבוהה כי הרי מזגן ניזון מכוח סוללה וכך נפרוק מעט את טעינת היתר.

טיפול EGR
נסביר בכמה מילים מה זה מערכת EGR (מחזור גזי פליטה) ועל מה היא משפיעה. תפקידים של המערכת: 1)המערכת מחזירה גזי פליטה ליניקה ובזה היא מפחיתה רמת החמצן ומפחיתה קצב הבעירה של תערובת דלק. 2)מפחיתה טמפרטורת הצתה בצילינדרים. 3)מפחיתה רמת זבל שיוצא מהרכב ובזה תורמת לסביבה. 4)הסרת גזי פליטה שנכנסו לתא הארכובה מה שגורם להרס מתכת, הידרדרות תכונות השמן ומשפיעים לרעה על אלמנטים אחרים של יחידת כח. מהעדכוניות של עבודת מערכת EGR תלויה עבודה תקינה של מנוע ותדירות החלפת שמן. מערכת פועלת בסיבובים נמוכים או בינוניים של מנוע ונכבית במעבר בסיבובים גבוהים כדי לא להגביל את עבודת מנוע + כוח הרכב.

התפקידים EGR של המערכת 1)המערכת מחזירה גזי פליטה ליניקה ובזה היא מפחיתה רמת החמצן ומפחיתה קצב הבעירה של תערובת דלק. 2)מפחיתה טמפרטורת הצתה בצילינדרים. 3)מפחיתה רמת זבל שיוצא מהרכב ובזה תורמת לסביבה. 4)הסרת גזי פליטה שנכנסו לתא הארכובה מה שגורם להרס מתכת, הידרדרות תכונות השמן ומשפיעים לרעה על אלמנטים אחרים של יחידת כח. מהעדכוניות של עבודת מערכת EGR תלויה עבודה תקינה של מנוע ותדירות החלפת שמן. מערכת פועלת בסיבובים נמוכים או בינוניים של מנוע ונכבית במעבר בסיבובים גבוהים כדי לא להגביל את עבודת מנוע + כוח הרכב.

למה גורמת מערכת EGR לא מטופלת:

סיבובי מנוע לא יציבים, צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
רעשים.
צריכת שמן עולה, בהתחלה בערך 200-500ml ל 1000, אחרי זה יותר, במקביל גם - צריכת דלק עולה באופן משמעותי.
שמן בתחתית של פילטר אוויר.
סימני "חלודה" על מצתים, פיח קשה בתאי בעירה.
במעבר למנוע בנזין בבוקר או מחשמלי לבנזין - רעידות חזקות.
בשלב יותר מאוחר תופיעה גם שגיאה כללית.
ירידת סחיבה.
הגברת דטונציה.
עשן שחור מהאגזוז.
בשלב יותר מתקדם - החלפת כל מערכת ה- EGR.
החלפת מנוע.
מתי כדאי לעשות טיפול, כדי לא להגיע להשלכות:

למי שנוסע משולב, עירוני/בין עירוני - ב 90 אלף הראשונים ולחזור כל 90 אלף.
למי שהרוב המוחלט של הנסיעות שלו עירוני/פקקים/עמידה ממושכת - ב 60-70 הראשונים ולחזור כל 60-70.
למי שהרוב המוחלט של הנסיעות הוא בין עירוני - ב 120-130 פעם ראשונה ולחזור בעוד 130-140. כל זה ציינתי אם עושים טיפול אצלי, כי בטיפול אני מטפל לא רק ב EGR עצמו אך גם בכל המערכות מסביב. אם אצל מישהו אחר - אז תבדקו מולו.
זמן טיפול: לי לוקח בין 5 ל 6 שעות. במקרים סופר חריגים שהיו, סביב 7-8 שעות.

המלצות למצבר
קורולה 2019

בוש או וורטה בזמן ההחלפה להתעקש על בוסטר או סוללת גיבוי.

איפוס - לא רואים בסריקה רגילה, רק בחיבור של מחשב. אבל אם מצבר נותק ללא גיבוי בזמן החלפה - כמעט וודאי נרשם.

פריוס דור 2 או בוש/וורטה 40-45mah, או מצבר פריקה עמוקה.

דור 2 - עדיף מצבר פריקה עמוקה.

המלצות נורות
דור 2: אור קרוב/אור רחוק - H4, אורות ערפל - HB4, וינקרים קדמיים/אחוריים - PY21W, אור ערפל אחורי - W21W, אור ברקס - W21W, אורות חניה - W5W, ויקריים צד - W5W, אור נסיעה לאחור - W21W, אור אחורי - W5W, מנורות על שלט מספר - W5W.

דור 3: אור קרוב - H11, אור רחוק - HB3, אורות ערפל קדמיים - H11, וינקרים אחוריים - H21W, אור נסיעה לאחור - W21W, וינקרים קדמיים - WY21W, אור ערפל אחורי - W21W, מנורות על שלט מספר - W5W.

פריוס פלוס: אור קרוב - H11, אור רחוק - HB3, אור ערפל קדמי - H11, וינקרים קדמיים - WY21W, אור ערפל אחורי - W21W, אורות חניה - W5W, וינקרים אחוריים - WY21W, אור נסיעה לאחור - W21W, מנורות על שלט מספר - W5W.

זהירות בעמידה ניוטרל
הבעיה להישאר עם רכב עומד דלוק:

התחממות מנוע.
עקב עומס, הצטברות שמן מתחת למצערת ושאיבה למנוע.
טחינת EGR וצנרת.
פריקת מצבר 12v.
ירידת טעינת סוללה למתחי סף.
פתרון - לכבות את הרכב.

אם אתם יודעים שהעמידה הצפויה עם רכב דלוק היא מעל 10 דקות - עדיף לכבות רכב ולפתוח חלונות.

אבל זה יגמור על המצבר גם ככה המצבר קטן (אם אתה מגיע לשטיפה עם סוללה 2 פסים עם רכב מונע ומזגן ומעביר לניוטרל, אתה צריך לגשת אח"כ לכספומט ולמשוך כסף/לבקש הלוואה. ואז להתקשר לגרר ולגרור את הרכב למוסך טויוטה בשביל להחליף סוללה….)

מתי מבטלים אחריות סוללה
אחריות מתבטלת אוטומטית ב 2 מקרים:

חוסר דלק
עמידה בניוטרל מתחת ל 2 פסי סוללה - הבעיה יש אם וכאשר סוללה נמצאת על 2 פסים ומעבירים ונשארים בניוטרל. הסיבה: רכב היברידי של טויוטה, לא מפעיל מנוע כאשר הוא נמצא בניוטרל, וכסיבה - טעינת סוללה לא מתבצעת והיא ממשיכה לרדת מתחת לסף מינימום ונפגעת מזה עד להשבתה מלאה.
טיפ: כשאתם נוסעים להארכת אחריות, השתמשו בעצירות/בלימות ב-B ותגיעו עם סוללה כמה שיותר מלאה. וכשאתה במוסך אל תעמוד עם רכב דלוק, שידליק אותו רק כאשר הוא ניגש לבדיקה בפועל.

בדיקה לפני קניה של רכב
מומלץ לעשות במוסך טויוטה מורשה. כדאי לוודא מול אותו מוסך שהם כן עושים, לא כולם עושים.

מוסך טויוטה עושה בדיקה מקיפה, מחשב טויוטה.

במכוני טסטים ובדיקה אין ציוד שיכול לבדוק רכיבי המחשב על ק״מ כמו שיש במוסכי טויוטה.

תנאים להרחבת אחריות סוללה טויוטה
לפי החוק היבש של טויוטה אפשר לעשות אחריות עד 12 שנה מגיל והרכב או עד 210,000 ק"מ (לפעמים הם מאשרים גם מעבר).

רכב שעבר את 210k ובזמן שעבר - לא היה לו ביטוח - לא יסכימו לחדש. רכב שסירב לחדש אחריות ומזמן שפג ביטוח הקודם עברו 30k או שנתיים - יכולים או לסרב כלל לחדש או לאפשר באופן חריג במעבר מוצלח בדיקה מחמירה לסוללה.

כניסה לשנה 11 ו 12 - בתנאי, שהיה רצף של 2-3 חידושים לפני (יש מוסכים שמבקשים את זה), שנה 11 ו 12 צריכים להיות ברצף מלא ללא איחורים.

כשרוצים להאריך ביטוח כדאי להגיע 1.600 ק"מ לפני שהוא נגמר. או שבועיים-שלוש לפני אם זה לפי הזמן.

בקר חכם לסוללה
בקר חכם למאוורר סוללה. זה בעצם רכיב אלקטרוני שמתחבר לרכב באופן קבוע ולוקח פיקוד על מאוורר של הסוללה. בכל טויוטות היברידיות (גם לקסוסים), יצרן קבע סף תחתון של תחילת עבודת מאוור - 36 מעלות. זו נקודת תורפה באקלים שלנו, בגלל החום. בפועל, מאוורר לא מספיק לקרר את הסוללה והיא מהר מאוד מגיעה לחום של 45 ומעל זה - ונהרסת בתצורה איטית + מחשב בטמפ כזו - מנתק את הסוללה ואתם נוסעים על מנוע בנזין בלבד (מנוע כל הזמן עובד) וצריכת דלק במיוחד בקיץ עולה. בקר חכם - מתקן את הטעות הזאת וניתן להגדיר אותו בסף תחתון של תחילת עבודת מאוורר - עד ל 20 מעלות. מה זה יתן בפועל? סוללה לא תתחמם, תנצלו יותר מערכת היברידית, תאריכו חיי סוללה, צריכת דלק תרד ע"י זה שמנוע בנזין יופעל פחות. בנוסף, בבקר יש לכם מעקב בצג אחרי נתונים שדי חסרים בפריוס מהיצרן:

טמפרטורה סוללה היברידית.
מתח מצבר 12v.
סיבובי מנוע.
טמפרטורת נוזל קירור מנוע.
מהירות מאוורר סוללה היברידית.

הקודים שהבקר יציג הם כדלהלן:

קוד 886 - טמפרטורה סוללה.
קוד HAП - מתח מצבר קטן (12v).
קוד C° - מעלות חום מנוע.
קוד 060 - סיבובי מנוע.
קוד 803 - טמפרטורת אוויר ברכב.
קוד C (ללא מעלות)- מהירות מאורר.

כעת נבאר כל אחד מהפרמטרים:

טמפ' סוללה: טווח טמפ' תקין 12°-45°. בהגעה ל 45° חום סוללה - בקר יתחיל להתריע על התחממות. טווח 45-50° - התחממות הסוללה - מחשב רכב יגביל שימוש במערכת היברידית וסוללה ב 50-70%. 50° ומעל - הרס איטי לתאי סוללה, מחשב ינתק שימוש בהיברידי וסוללה מלא.
אם קרה שהגיע ל45 הבקר יצפצף. ומה שעליי לעשות במקרה כזה: לבדוק אם יש אוויר מספיק קר בכניסה למאוורר וכלל ברכב, לכוון מזגן לקירור יעיל יותר, זה יכול לקרות עקב נסיעה ממושכת על B וכו'. ל °50 מעלות עם בקר די בספק גדול אם יגיע כלל, אך אם כן במקרה שמאוד חם בחוץ וירידה על B - הבקר ידאג להוריד אותה כמה שיותר מהר.

איך בודקים אם נכנס מספיק אויר?בקוד 803.צריך שיהיה כמה שיותר נמוך מ35 אם יותר גבוה צריך לעשות. קירור נכון ברכב. גם להוריד מעלות ולעלות עוצמת קירור אם צריך.

מתח מצבר קטן 12V. מתח מצבר: כאשר בודקים ברכב דלוק - הוא יהיה במצב טעינה, לכן גם מתח שיראה יהיה מעל 14v. איך למדוד מתח אמיתי: להעביר בקר לסעיף (ונתון) של מצבר, לכבות רכב ולהסתכל על הנתון. לכמה שניות זה יציג את המתח אמיתי של המצבר. אם הוא יהיה 11.8v או מתחת - זה יצביע על מצבר חלש וכנראה תהיה בעיה בהתנעה הבאה.
מצבר תקין יתן 12.5 או סביב זה.

אם מצבר על קיבולת 40% או מתחת, תוך זמן קצר המתח ירד מ 12.5v לדוגמא, ל 11v.

בכדי לא לפגוע בסוללה ההיבדית למשל בשטיפת רכב שצריכים להיות על N.יש אפשרות להשתמש במצבר הקטן ע"י לחיצה פעמיים על פאוור ללא ברקס כשהרכב כבוי ואז להעביר לניוטרל.

כי בהדלקת רכב על מצבר בלבד, אתה מעביר את כל הצרכנים למצבר בלבד.

אם מצבר תקין ואין צרכנים ששותים ממנו (אורות, מטענים,מזגן ,מערכת וכו') שטיפה של כמה דקות הוא בטוח יחזיק.

אפשר ע"י הבקר,לפני שמעבירים רכב למצבר - להעביר בקר למתח מצבר,לכבות הרכב ולעקוב אחרי הנתונים על הצג של הבקר.

מעלות חום מנוע-מעלות חום מנוע: טווח תקין עד 90-95°, לרוב בנסיעה זה לא יעבור את ה 90°. ב 95° - ידלקו מאווררי עזר ברדיאטור כדי לעזור לקרר. להתחיל לדאוג, אם טמפ' עלה מעל 95° בתדירות.
סיבובי מנוע - בהתאם ללחיצת דוושת גז. נמדד באלפים. זה אומר אם רואים לדוגמא 1.30 - זה 1300 סיבובים לדקה וכו'. אינדיקציה.
טמפ' אויר ברכב - טמפ' שנמדדת ע"י חיישן כניסה למאוורר סוללה. בהתאם למדד הזה אפשר להבין, מה טמפ' אוויר שנשאבת לקירור הסוללה.
מהירות מאוורר-מהירויות מאוורר סוללה. יש 6 מהירויות סה"כ.הבקר מוגדר כך שבהגעה לטמפ' סוללה של 25° - בקר ידליק את המאוורר על מהירות ראשונה (1). כל מעלה 1 שתעלה חום סוללה - בקר יעלה במהירות 1 בהתאם, עד למהירות המקסימלית - 6. זה אומר, שבהגעת חום סוללה ל 30° - מאוורר יעבוד במהירות 6 לדוגמא, עד שטמפ סוללה לא תרד מתחת ל 30 ובקר ינמיך את המהירות בהתאם, ל 5, 4 וכו'..

שלבים בסוללה בתחילת הנסיעה
שלב S0 - שלב בדיקה. נמשך בערך 12 שניות. בשלב הזה פריוס שואל את החיישנים ובוחר תוכנית עדיפה לחימום.

שלב S1a - שלב חימום מהיר המנוע מגיע למהירות 1280-1300 נמשך כ - 50 שניות. במצב הזה (למי שמעדיף לא לחכות ולהתחיל ישר בנסיעה) - תסעו בעיקר על בסיס כוח טעינה של הסוללה כי מנוע עדיין לא הגיע לכח המיטבי לנסיעה אבל הוא מסובב את האלקטרוגנרטור ומטעין את הסוללה. אם כבר מתחילים נסיעה - מומלץ לנסוע לאט ולא לעבור מהירות 40 קמ"ש.

שלב S1b - שלב חימום איטי משך תלוי בטמפ של נוזל קירור מנוע, אם נוזל מתחת ל-40 - מנוע יתחמם עד 40, בין 40-50 - מנוע עד 50, בין 50-60 - מנוע עד 65.

שלב S2 - שלב סיום חימום אם עד לשלב הזה פריוס לא התחיל בנסיעה - המנוע נכבה. לשלב הזה הרכה מגיע ב-2 מקרים, או אחרי שלבים S1a ו S1b וכאשר נוזל קירור מגיע לטמפ של 70 מעלות - עובר לשלב הבא.

שלב S3 - שלב מבחן סרק (Idle check) בשלב הזה מתחיל לימוד מחסום דרוסל מחדש.

שלב S4 - שלב עבודה חימום הסתיים, רכב עבר בדיקת דרוסל, נסיעה אופטימלית.

(אם בהדלקת הרכב טמפ של נוזל קירור היא מעל 60 מעלות - רכב ישר מגיע לשלב S4)

מחסום דרוסל = מצערת.

זה קשור לטמפרטורה נוזל קירור מנוע. בהתנעה - מנוע נדלק וכאשר טמפ מגיעה ל 40-41° - הוא נכבה. אך המצב הזה - לא נחשב מוכן לנסיעה מלא.

כל עוד, טמפרטורת נוזל הקירור תהיה מתחת ל 40-41° - מנוע ידלק.

איפוס נורת לחץ אוויר
יש למלא בכל הצמיגים 34-36 (לא לשכוח גלגל רזרבי), תחנה בשטח ישר, כבה רכב. תלחץ פעמיים על start בלי ברקס. מתחת להגה יש לך כפתור של איפוס tpms - תלחץ עליו ארוך עד שהנורה בלוח המכוונים תהבהב שלוש פעמים ותשחרר. תן לו במצב הזה 5-10 דקות, תכבה רכב ותדליק רגיל. אם עדיין דולק - תעשה נסיעה של 5 דקות לא פחות מ 30 קמ"ש בשטח ישר.

יש גם כאלה שיש להם אופציה לאיפוס בהגדרות.

אם אין כפתור איפוס - אז זה מתאפס בנסיעה. הנסיעה חייבת להיות לא פחות ממהירות 30 קמ"ש בשטח ישר למשך 5-10 ד. במהירות פחות - זה לא ייתאפס.

הפעלת עצירה רגנרטיבית
בלחיצת ברקס חלש, רכב תעבור לבלימה רקופרטיבית ויפעיל מערכת שנקראת ECB ( Electronic Controlled Brake) שהיא כוללת בתוכה את המערכות עזר לבלימה: VSC, ABS, EBD ו Brake Assist. בין היתר תופעל בכל זאת מערכת ABS ויזרים נוזל בלמים לצילינדרים של ברקסים לטובת התכנות שתלחצו ברקס יותר חזק כדי להפעיל מערכת הידראולית. יבוצע גם מעבר מנוע חשמלי MG2 למצב של גנרטור, יבוצע גם העברת עומסים בין הגלגלים. כל זה יוביל טיפות אנרגיה שנצברות - כמעט לאפס. בהבדל מזה, אם אנחנו ניתן לרכב לשייט ולעצור לבד - לא נפעיל את כל זה - אנחנו נשתמש בבלימה רגנרטיבית שזה אומר - נשמור את הטעינה הקיימת ואולי נצבור טיפה יותר.

איפה להחליף סוללה לטויוטה
בסיכום רק במורשה.

אין אצל אנשים פרטיים או עסקים סוללות טויוטה מקוריות חדשות. אין. במקרה הטוב - תקבלו סינית, במקרה פחות טוב - סוללה משופצת. תרדו מהעץ הזה כי חבל לשלם לכאלה. הוא לוקח את הסוללה ישנה שלכם, משפץ אותה ומוכר להבא בתור. פשוט חבל על הכסף

כל סוללה של טויוטה מקורית משתחררת מהמחסן הראשי צמוד לאותה שלדה של הרכב שצריך להחליף לפי בקשת מוסך. כך שהסיכוי שזה יהיה נגיש לאנשים פרטיים או עסקים הוא מאפסי ועד לא קיים (יש כמה, באיזור ירושלים אם אני לא טועה, שהצליחו לגנוב כמה לפי רישום שקרי, אך כמה שאני זוכר הפינה הזאת נסגרה).

זה גם סוג פוליטיקה. רוצים ביטוח לסוללה? קנו בטויוטה. רוצים לחסוך 10 אלף ולקנות ביבואן מקביל? תקנו. אך תחליפו סוללה בכסף כאשר יגיע זמן.

יוניון מזמינה מטויוטה, שבעצמה מחזיקה מפעלים לשיפוץ סוללות. יבואן מקביל לא יתעסק עם זה, כי א)הוא קטן. ב)לא משתלם לו. ג)לא ירצה להתעסק עם לוגיסטיקה.

סוללה חדשה שמקבלים עם הרכב היא של panasonic לרוב, ומחזיקה סביב 150-170k. סוללה שטויוטה מחליפים - הרבה יותר יציבה מבחינת התאים ותהליך מאוד קפדני של איזון. והיא מחזיקה 200+ ויש הרבה שמגיעים איתם ל 300+.

איך לשמור על הסוללה
להימנע מטעינה מלאה כנ"ל מפריקה פחות מ 3 פסים
כאשר חם בחוץ, וחם אצלנו 8 חודשים בשנה בערך - לנסוע תמיד עם מזגן על קור בטווח של 20-22° עם הכיוון הנכון של ונטים: קדמי - למעלה ולצדדים, ונטים צד - לנהג ולנוסע, סירקולציה פנימית.
נסיעה ראשונה אחרי הלילה - לנסוע לא בסיבובים גבוהים ב 15 ד הראשונות של הנסיעה.
בחורף, כאשר המעלות ירדו משמעותית, בלילה יהיו פחות מ 10° - כדאי להדליק חימום כדי לחמם סוללה למינימום 12° (יותר למי שגר באזור ירושלים).
למי שיש פילטר לסוללה - פעם בחודש לפרק ולנקות.
למי שיש תעלות קירור (פריוס דור 2,3) - כדאי לעשות טיפול במאוורר/תעלות ולהחליף איטום של יצרן.
טויוטה פריוס דור 2,3 - יש אופציה לפילטר חיצוני, מאוד כדאי לרכוש ולשים.
בקיץ: לפני חניית לילה, מומלץ להשאיר סוללה טעונה לא יותר מחצי. בחורף: הפוך, כמה שיותר מלאה.
כאופציה: להתקין בקר מאוורר סוללה אצלי שהוא בעצם תופס פיקוד על מאוורר סוללה במקום מחשב הרכב.
נורת התנגשות כתומה נדלקה
א)מערכת מניעת התנגשות כבויה,תחפש אצלך כפתור שמדליק את זה.

ב)רדאר מלוכלך, תנקה טוב את השמשה הקדמית + סמל טויוטה קדמי. משום שיש מאחוריו רדאר.

רפידות בלמים מומלצות
לגבי צלחות לפריוס דור 3 (אם הולכים על מקורי) צריך לשים לב. קדמי: 43512-47040 ו לא 43512-47050 שהוא בערך פחות מחצי של בלאי. אחורי: 42431-12310

חברות טובות של צלחות זה: Advics, TRW, Brakenetic. ה TRW - מייצרים מקורי לטויוטה עכשיו, ה Advics - יצרו בעבר, אם אני לא טועה שנים 9-12/13.

גם דיסקים של NBK או ATE מעולים.

מדריך מקוצר להפקת דוח על מצב הסוללה
חיבור המתאם.
יש לוודא שהסוללה מלאה.
לעבור לפארקינג(P) להפעיל מזגן הכי חזק ואורות.
הפעלת התוכנה Hybrid Assistant.
ולחיצה על check Battery.
לא לחכות להפעלת מנוע, לעצור בדיקה טיפונת לפני, ב 40% טעינת הסוללה (לפי אפליקציה).
לוחצים על כלי העבודה הירוק ואח"כ stop check battery
לחיצה על Hybrid Reporter
לחיצה איפה שמופיע ה X.
לחיצה על Generate Report
ושוב לחיצה על generate report למטה.
לחיצה על 3 נקודות ו Share …
שדרוג גרסה למערכת מולטימדיה
מתאים ונבדק עבור rav4 2020, corolla 2019-2020, במערכות בהם הכפתורים בצד המסך הם פיזיים.

הוראות:

קח דיסק או קיי תקין, על 32 גיגה (לא פחות). תפרמט אותו ב FAT32 (דוגמא לתוכנה שעושה את זה: https://win32diskimager.org/)
פתח את הקובץ דחוס הזה: https://drive.google.com/file/d/1MRXImsZYWgnTCZi02SLOjDZd2sAuiLna/view תפרוס את הקובץ המכווץ ותוציא ממנו את כל הקבצים לתיקיית השורש של הדיסק און קיי.
תדליק את הרכב, תכניס דיסק או קיי ב usb מקדימה ותכנס לעדכון תוכנה במערכת, זה אמור לזהות לך אוטומטי שהוא מצא עדכון.
יש לשים לב שזה תואם. יש להתייעץ עם גורם מומחה לפני אם לא בטוחים!
תהיה מוכן שהעדכון יארך הרבה זמן, וחל איסור מוחלט לכבות את הרכב או לנהוג ברכב במהלך העדכון.יש לעמוד עם רכב דלוק (במצב parking) ולחכות עד הסוף בסבלנות.
זכור! אם יגרם נזק הכל על אחריותך בלבד!

תקלה במצוף דלק
תקלה מעניינת: מד דלק לא מראה רמת דלק בצורה תואמת לכמות דלק במיכל וגם אחרי תדלוק מיכל מלא - קוביה ראשונה במד יורדת אחרי 5-10 ק"מ.

בסריקת שגיאות עם מתאם - אין שגיאות, סריקה במחשב טויוטה אני מניח גם לא תתן אינדיקציה לבעיה הזאת.

לבעיה הזאת יש כמה אחראים: מצופים לא פועלים בצורה סינכרונית (בפריוס יש 2 מצופים) או בעיה בחיישן רמת דלק במיכל. תקינות חיישן אפשר למדוד ע"י מולטימטר על טווחי התנגדות ואם הוא לא עומד בטווחים זה סימן שהוא לא תקין ואז מחליפים אותו, אם הוא כן עומד בטווחים, שזה קורה לרוב, זה לא בהכרח מוכיח שהוא מראה נתונים תקינים ונדרש לכייל אותו כדי שיתן איפוס ל ECU של הרכב. הכיול ניתן לעשות במחשב או לנסות ידנית.

תנאים: רמת דלק צריכה להיות בין 1/4 ל 3/4 ממיכל מלא, טמפ' דלק בין 20-30 מעלות, רכב צריך לעמוד על שטח ישר ולא בזווית.

1.רכב דלוק, לוחצים על odo ומעבירים ל odo כללי.

2. לכבות רכב.

3. ללחוץ ולהמשיך ללחוץ על odo במקביל ללחוץ פעמיים על כפתור start ללא בלם ביחד עם זה להמשיך ללחוץ על כפתור odo עוד כ 2-3 שניות.

4. לשחרר כפתור odo וישר עוד פעם ללחוץ, לשחרר-ללחוץ, לשחרר וללחוץ ושוב להמשיך ללחוץ לחיצה ארוכה עד ש במד odo יופיעו מספרי כיול של אינקליומטר.

5. לשחרר כפתור odo. הבא: ללחוץ על כפתור odo ולהמשיך ללחוץ עד ש במד לא יופיע מספר 1 - זה סימן שהתחיל תהליך איפוס. כאשר מד יחזור למראה הסטנדרתי שלו - לשחרר כפתור odo/trip

6. לכבות את הרכב. איפוס וכיול מחדש הסתיימו.

הקטע של לשחרר-ללחוץ - צריך לעשות במהירות וללא הפסקות, זה חשוב אחרת התהליך לא יתחיל.

אמור להיות מתאים לכל הדגמי טויוטה, אוריס,פריוס,פלוס,יאריס וחו'.

עשיית פלאשינג לפריוס דור 3
פלאש לעשות עם חומר Tunap, צריך חומר שנקרא: Microflex Tunap 957 (הוא לא זול, תנסה להשיג אותו בארץ, אם לא, אז יש ב ebay. אם לא תשיג, לעשות עם ceratec של ליקווי מולי).

לא לשים אותו באופן קבוע (כי הוא אוכל צנרת באופנוע…), אחרי ניקוי קרטר ופלאש, לשים אותו ל 5 אלף. אחרי 5 להחליף ל 8100 Motul Eco-nergy

לסיכום: ניקוי קרטר+פלאש ולשים אותו ל 5 כולל פילטר מקורי. אחרי 5 - החלפה ל nergy עם פילטר מקורי. טיפול הבא - בעוד 8 אלף שוב ל nergy ופילטר. אחרי זה אפשר לחזור ל 15 עם שמן 5w30

התהליך הנכון הוא כזה: 1)לחמם מנוע קודם כל (ל S4). כל רכב - לטמפ עבודה שלו, פריוס לדוגמא - 65°. 2)תוריד מפלס שמן ל מינימלי מספיק לפי מדיד. 3)לשים חומר. 4)להדליק רכב ולתת למנוע לעבוד למשך 30 דקי בסיבובי סרק בלבד. 5)להחליף שמן+פילטר שמן. 6)עם שמן חדש - להדליק רכב ולתת לעבוד 5 דק' בסיבובי סרק. 7)לכבות רכב.

איך אפשר לעשות בהיברידי 30 דק סיבובי סרק? הרי בד״כ הרכב נכבה כל הזמן ונדלק רק מתי שצריך להטעין סוללה, הפתרון: להכניס רכב למצב שרות. במצב הזה, מנוע יעבוד כל הזמן ללא הפסקה.

1. רכב כבוי. 2)פעמיים על power ללא ברקס. 3)פעמיים על גז. 4)ברקס+ניוטרל. 5)פעמיים על גז. 6)ברקס+פארקינג. 7)פעמיים על גז. 8)ברקס+power.

וכמובן לוודא לפני שיש נוזל קירור מנוע מספיק ואין שגיאה של משאבה. במצב הזה ובתהליך פלאש, מנוע יתחמם, כי סיבובי סרק של פריוס גבוהים יחסית. לבדוק שיש קירור כנדרש ולעקוב אחרי טמפ מנוע במהלך הטיפול.

[נייטרון חפשי]

תודה על המידע יש כאו נקודות שהיו חסרות לי.
אבל עם כאלו חישובים בנהיגה אפשר לוותר על המחשב של הרכב.

[הכל בעזרת השם]

@נייטרון-חפשי אולי כדאי לפתוח בפוסט חדש מה אומרים המנהלים בעניין?

[דוד המומחה]

היי בבקשה דרוש לי להיום משהוא עם דקטור פריוס עבור קניית רכב לעצמי מוכן לשלם צרו עימי קשר במייל d0535516341@gmail.com

[מנוע אלפיים טורבו]

@הכל-בעז-ה מי כתב את זה?

[הכל בעזרת השם]

@מנוע-אלפיים-טורבו איזה רוסי מאזור ב"ש ד"ר פריוס

[מנוע אלפיים טורבו]

@הכל-בעז-ה ואיך אני מגיע אליו (או שלא כדאי לי?...)

[דניאל]

אני הייתי ממליץ בדיקה דר פריוס בטוחה ללא כל סיכון תוך 20-30 יש אינדקציה הכי שקופה שבעולם

[מנוע אלפיים טורבו]

@דניאל מה הכוונה?
לאפליקציה?
איפה משיגים?

[דניאל]

@מנוע-אלפיים-טורבו
זה תבקש מהחברי הטובים יקחו לך כמה שקלים על הדיקה צריך סמרטפון רח"ל בשביל זה

[דוד המומחה]

בקשה יש משהוא כאן מהפורום עם סמארטפון הדרן נא ליצור איתי קשר בעיניין בדיקת אפלקציה דר פריוס
תודה

[הכל בעזרת השם]

@דוד-המומחה בהדרן אין בעיה טכנית בהתקנת האפליקציה

[נייטרון חפשי]

@דניאל כתב בהסבר פשוט לבדיקת מחשב לפריוס והיכן משיגים אותה:

צריך סמרטפון רח"ל בשביל זה

ניתן להתקין אימולטור על המחשב ולא צריך שום רח"ל בעזהית"ש.
כבר דובר על זה בפורום ובמתמחים לא זוכר בדיוק איפה.

[דניאל]

@נייטרון-חפשי
דובר ולא יצא מזה כלום
לא נמצא פתרון לדר פריוס דרך האמולטור למיטב בקיאותי !!

[דוד המומחה]

@הכל-בעז-ה
אתה אדם קדוש אני מתחיל לאהוב את מהלך החשיבה שלך...

[הכל בעזרת השם]

@דוד-המומחה על שום מה

[דוד המומחה]

@הכל-בעז-ה
על שום הדרן .....

[דניאל]

@דוד-המומחה דבר איתי בפרטי